Глинобетон и глиноопилкобетон

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Смеси № 6 и № 7 должны хорошо себя показать." Опил-100, глина- 50, цемент- 50 " - наверное самое оптимальное соотношение ингредиентов. Количество воды все равно будет гулять в зависимости от влажности поставляемого с лесопилок опила.

 

Того же мнения. В том и соль, что не с пилорам беру сырье, а со столярок. разницу чуешь? Вот... Там, во первых, влажности мало, во-вторых, сахара естественным способом убились. Витя прав, надо прорабатывать опилкобетон с минимальной плотностью и выработать такой способ заливки, который обеспечит оптимальную прочность...

 

Не все так просто с известью. Она твердеет при реакции с углекислым газом, которого в общем то мало в воздухе, к тому же появляющаяся пленка затвердевшей извести препятствует проникновению углекислоты к нижележащим слоям. В общем длинный-длинный процесс...
И про сварить то же. Понятно, монолит варить не предлагаю. Но Вы тут пробные заливки месите, планируете их на пресс тащить, прочность проверять. Результат то такой проверки от реальной стены отличаться как небо и земля будет. И зачем их тогда месить если

 

Так вот, глины бывают разные, об этом писал. Но по своим опытам смотрю, это не столь важно. Подождите немного, есть догадки, но пока не высохнут, это домыслы...

Есть просьба- между возможностью передернуть и желанием понять правильно выбирать второе. Это будет конструктивно. Написано в том смысле, что опыты в лаборатории должны быть максимально приближены к процессам реальной стройки...
Еще одно. Не надо пренебрежительно относится к воздушным вяжущим. Дело в том, что, например, в монтмориллонитовой глине размер частиц таков, чт о на них оказывает влияние электрохимические связи, сила которых огромна, а также сила трения, которую вообще никто не хочет принимать всерьез...

 

Прямо с небес на землю. При заливке большими объемами да еще в опалубке сохнуть может и больше 28 дней будет. А с батареей я погорячился -это верно.

 

А почему бы и нет, у тебя сырье для отливок закончились? Отольешь новые! Насчет критики скажу за себя- ежели говорят, как сделать по другому- слушаю, просто говорят- не так- не слушаю. На том стою.

 

А, просто не так понял, передергивать и не думал.

Не в том смысл сохнет что испаряется влага, а в том что идет химическая реакция и через 28 дней при средней температуре 20С бетон набирает некую расчетную прочность. Набор прочности идет и дальше, но гораздо медленнее. Поэтому для повторимости пробного результата в реальной стене надо либо те же условия соблюсти, либо применить какие либо ускорители схватывания.
Вот с гипсом мешали в опилкобетонной теме. Гипс махом схватывается, поэтому результаты пробных отливок будут с большой долей вероятности и в реальных стенах. А тут...

 

Завтра и приступим. Наделать кирпичей и в полиэтилен завернуть , оставить небольшую щель для вентиляции и месяц не кантовать.

 

Ну, скажем так, условия высыхания в стене лучше, чем дома, ветер и т.п... Честно говоря, самому охота сунуть на батарею, но образцы же не виноваты, что отливщик балбес! Будем искать, найдем! Кстати, если лабораторные результаты будут хуже реальных, не беда, а если лучше...

 

Господа, не спешите. Сейчас лично я пытаюсь понять- пойдет или не пойдет? Потому создаю для сушки и твердения самые варварские условия, они стоят на холодном подоконнике, их температура не более 15С. Мои игры с водой имеют тот смысл, что подобрать под конкретные опилы и глину конкретное сочетание В/Ц можно лишь экспериментально. Посему в настоящее время никуда не тороплюсь, а стараюсь максимально правдоподобно воссоздать условия реальной стройки. Кстати, у меня есть возможность пропарить и 100м3, есть такая установка , ППУ называется, на базе КрАЗа, но только нафига мне это.
А вот если через 28дн в лаборатории образцы 400кг/м3 хорошо себя проявят, тогда уже пойдет другой расклад- как быстрее, как прочнее, как удобнее и т.п.
И вообще- у нас зима впереди, куда торопиться?
Говоря насчет глины, особенно монтмориллонтовой, хотелось бы подчеркуть, что размер частиц таков, что электрические связи уже играют значительную роль в сцеплении частиц. Там где читал это, сказано вскользь и я не копал в эту сторону, однако упоминают об этом многие. Так что электропрогрев может и сориентировать нужным образом частички, образовав "наноглину", надо смотреть... Хотя тяжелые бетоны, которые прогревались, считаются все же немного менее прочными, чем естественного твердения. Но их законы нам не писаны, там и глину из бетона удаляют, а мы добавляем


По ходу до меня дошло, что именно Витя вталдычивает всем нам которую неделю... Мы все привыкли воспринимать раствор как текучую или как минимум ДЫШАЩУЮ массу. И, добиваясь именно этого эффекта, можно долбануть много воды, в результате чего получить невнятное твердение. Но можно сделать просто влажную смесь, которая будет нормально штыковаться и главное(!) намного лучше трамбоваться, чем мокрая смесь со свободной водой(молочком). Расчет прост- даже того количества воды, которое требуется для придания влажности раствору, для гидратации цемента хватит с головой. Единственное требование- вяжущее должно полностью покрывать поверхность заполнителя. Таким способом достигается:
1. Быстрота высыхания/схватывания.
2. Удобство штыковки/трамбовки.
3. Равномерность покрытия вяжущим наполнителя по высоте(нет свободной воды- нет смывания частиц цемента вниз).
Виктор, что я упустил?

 

Тогда будьте добры ключевые посты перед опубликованием мне на дешифровку...

 

Зато прочтя мой пост и выводы, изложенные по пунктам, их поймет любой человек, державщий лопату, а прочтя твои обьяснения, человек может вообще запутаться. С другой стороны ты прав- каждый должен делать отливки, чтобы понять материал. Ты совершенно не учитываешь уровень подготовки тех людей, которые читают твои посты, взять хотя бы меня- полгода назад я не мог отличить нормально промешанный раствор о непромешанного! Я уже молчу о водоцементе... Но ничего, щас мы в ксилобетоне дойдем до чистой химии, тогда без переводчика.
Чтобы было по честному, давайте так- если обьяснения Виктора по поводу воды в смеси более понятные, поставте ему спасибку в пост, на который я отвечаю, если мои, то в этот.
А чтоб было более понятно, сформулирую правила водоцементного соотношения для "бедных" опилкобетонов.
1. Нижней границей достаточности воды в растворе является состояние, при котором поверхность заполнителя полностью покрыта вяжущим и комкуется, верхней границей- состояние, при котором при сильном сжатии комка выделяется малое количество цементного молока.
2. При насышенни водой опил скорость впитывания падает, потому для определения истинной потребности раствора необходимо знать влажность опил. Для этого лично я собираюсь сделать следующее- зная объемный вес лабораторных образцов опил, взвесив "полевые" можно сделать необходимую корректировку.
По поводу скорости впитывания в зависимости от стартовой влажности необходимо ставить опыты, сейчас думаю о корректной схеме их проведения. По результатам будет табличка для разных фракций, а если поморщу мозг, то и формулу составлю.
Теперь про эврику. Вчерашним отливкам нет и суток, но.. №7 и №8 начинают хвататься, №5 самый сухой, но тоже не каменеет. А №6... В одном месте на поверхности чувствуется твердый кусочек!
По опыту могу сказать, что в реальной опалубке через сутки-полтора ее уже можно снимать. То, что нужно!
Витя, спасибо тебе большое!
Да, кстати, заметил именно у глинянных замесов одно очень приятное свойство.Кто штыковал раствор, замешаный на сухих опилах, знает, что они пружинят. Так вот, с глиной пружинят заметно меньше, а это экономия времени на штыковке. Глина- супер.

 

Вот еще один вариант замеса глины.
ГПС- должна быть очень густая "сметана" или очень мягкое масло,короче "хоть на хлеб мажь".-это по густоте.По жирности-если чистым мастерком его взять и сбросить то всё должно упасть, но мастерок будет весь в растворе.Это норма.Крайние случаи: Если мастерок чистый остается--раствор тощий,много песка, если раствор упорно не падает с мастерка--раствор жирный очень.

Песок добавляется в глину еще и для того, чтобы готовая смесь не трескалась при высыхании.

Правильность приготовленного раствора можно определить просто. Скатать из приготовленной глины шарик и высушить на солнце или просто в теплом месте. Если такой шарик уронить с высоты в 1 метр на пол, и если шарик останется целым или распадется на несколько крупных кусков, то ГПС нормальная, если шарик рассыпается в труху, то слишком много песка. Очень часто карьерная глина содержит вполне приемлимое количество песка и дополнительно добавлять песок не надо.

 

Сегодня выкинул в едерене фене все замесы, кроме №3. Он твердый.
И замесил №9- опилки выдержаны в извести 2 суток. Добавлено 100гр цемента на 100гр опил. Соли нет. Классический замес... Если он при тех же условиях будет сохнуть и набирать прочность теми же темпами, то смирюсь и залью новые. Но пока столь медленная сушка вызвала репресивные меры- в мешок и на мусор.
Глиноцементные заливки прочность набирают, но дико медленно. Хочу посмотреть, как поведут себя минерализованные опилы. Короче, псих.
Оно, конечно, можно было бы и не выкидывать, но я бесконечными лапаниями их почти все покоцал. Чем твердее они, тем сильнее давил.. И додавил.