Приёмы работы ручной дисковой электропилой

Пока не нужно суетиться. У Вас уже спрашивали про диск. Опишите его. Было бы лучше если было фото. У меня сомнения по поводу ровности доски. Моё личное мнение, 1600вт на вашей пиле, это у Макиты около 1000вт, или ещё меньше. Расклинивающий вряд ли поможет.

 

Ещё и двигатель сгорит.

 

Доска не ровная, это верно. Но мне особая точность в данном случае и не нужна, просто распилить ее вдоль на две примерно равные части.
Расклинивающий не помог.

 

Пробуйте в несколько проходов.

Дело не в точности, а в возможности распилить. Как вам уже советовали, попробуйте поставить диск зубов на 40-50 и обязательно с победитом, должен пропилить.

 

А может у вас диск в обратную сторону поставлен . Были случаи, правда с цепной пилой.

 

Это шутка, конечно, но что-то странно. Я пилой подобного качества и мощности распиливал вдоль брус 100х100 за два прохода с двух сторон, т. е. пила работала вообще без выхода наружу, да и особой остортой она тогда уже не отличалась.
Вообще по-поводу затупления твёрдосплавных пил: на моей практике зубья гнутся, ломаются, отлетают наплавки, но мне ни разу на пришло в голову их точить. Если зубья гнутся (было и по несколько за раз - после отдачи), то их аккуратно выгибаешь обратно в плоскость пилы. Если ломается (или отлетает) наплавка, то просто данный диск переходит из разряда чистовых в черновые. У меня так диск для пилки дров служил буквально до последнего зуба, я сам был удивлён, но он даже на одном зубе плохо - но пилил.
Ещё одна мысль: особенность отечественных циркулярок в том, что у них как-правило кривые направляющие столы, т. е. плоскость пилы не паралелльна столу и прилагаемому упору. Если Вы пилили с упором, то при определённом угле схождения могло заклинить на упор. Попробуйте пилить без упора ориентируясь только на плоскость диска.
Менять пилу в этом случае смысла не вижу: в данной ценовой категории они как-правило все такие, если не с самого начала, то в процессе эксплуатации точно становятся. Можно подрихтовать. Я на своей старой циркулярке переделывал упор, пытался сначала его выгнуть правильно, но он сломался и пришлось правильно приваривать.
На хороших циркулярках (например на моей Hitachi) есть специальные регулировки для настройки стола. Но для Вашей пилы (мне это так знакомо, т. к. у самого была подобная) имеет смысл или делать стационарный верстак с направляющими (много конструкций есть здесь на форуме) или забить на это и работать без направляющих "на глазок". Я со своей старой циркуляркой так и поступал. Пришлось снять с неё для удобства работы все лишнее (была защита диска на пружине, расклинивающая пластина и доп. пластина, уменьшающая окно для диска - якобы для точного пиления), после этого можно было работать.
НО ОБЯЗАТЕЛЬНО осторожно, если пила не защищена, то к технике безопасности относитесь особенно ответственно. Работать в очках и перчатках. Говорю это, т. к. сам несколько раз перерезал электоршнур и ловил отдачу с загибанием зубьев. Ну и одной рукой на данной пиле работать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ.

 

Для продольного реза надо меньше зубьев, но зубья более крупные. Диск для продольного реза должен иметь не более 20 зубьев и зубья должны быть толще диска, чтобы его не закусило.

Диск клинит. Причинами могут быть диск сомнительного качества, не предназначенный для продольного пила, отсутствие параллельности диска и края платформы и зажим диска заготовкой. Думается, что стоит сделать пропил по разметке с припуском в 5-10 мм, а потом делать чистовой рез по направляющей в размер. Ну и диск надо смотреть, скорее всего имеет смысл поменять.

 

Чё то бес попутал, конечно на 12 зубов. И особо толстый лучше не брать, а победит и так толще диска.

 

Уважаемый Ограншик! Если вам не трудно, то можно увидеть фотографии крепления пошвы пилы к металическому листу. Владею тоже Makita 5704, уже подготовил металический лист осталось првильно закрепить подошву циркулярки на нем. Заранее благодарен!

 

Вот, как то так. Отверстия помечены маркером.

 

Спасибо Вам большое за оперативный ответ!

 

Всем доброго времени суток
У меня деревообрабатывающий станок. Есть деловой горбыль. Уже начинает гнить. Жалко пилить на дрова. Решил сделать из него вагонку. Вот только проблема - снятие первой кромки. Чертить с помощью шаблона не получается (длина заготовок 2 м) + с одной стороны круглый бок у доски. 2 года назад у меня был опыт изготовления опалубки из необрезной доски. Там я снимал обзол с помощью шаблона (прикладывал отфугованную доску и чертил) и делал срез по черте. Намучался честно сказать. Теперь вот думаю. Можно ли что-нибудь придумать к самому станку (направляющую или какой-нибудь шаблон), чтобы не тратить время на черчение? Помогите советом. Заранее благодарен

 

Деловой горбыль)... Не выносите мозг себе и людям. Затраты труда, электроэнергии и прочие не окупают данный геморрой. Можно конечно соорудить самодельный кромкообрезной+ ребровогорбыльный станок. Так ведь потребуется еще как минимум рейсмус для производства четвертеной вагонки. И опять таки на выходе будет полунеликвид.

Дерзайте! Вдруг получится)

 

Видел где-то забор из обрезного горбыля, мне понравилось. Смотрится намного лучше, чем заборная доска.