Приёмы работы ручной дисковой электропилой

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У них нет без сучков)
Можно самому выбрать поровнее и почище из того, что есть

 

Ёлки дают при росте ярус в год. Вы много видели ёлок, у которых расстояние от 150см между ярусами?
Поэтому ёлка есть, но ее немного, и она дороже сосны.
Выбирать какие сучки сучкистее смысла нет, проще взять хорошую лиственницу.

 

давно?

разговор именно с привязкой балкона к складу хранения был.

соглашусь, никто и никогда. елка - белая, сосна - желтая и запах смолы разный.

эти вообще года три ждать!

опилки с клеем, не? тоже не по фэн-шую?

@Sanya1965, вы не ответили про "ловить десятки". в свете оценки пил, мол, обычная строительная, для мебельного не пойдет.

 

Оно не ложится нормально. По три раза укладывать приходится. И сохнет очень долго. Реально если что-то делаешь, ну нет же трех суток на эту возню, есть час. Вклейка кусочка дерева лучше. Но все равно плохо - будет разница по направленью волокон и форме и цвету, будет неравномерная усадка древесины и ступенька в несколько микрон...

 

Возможно) но их цель - настрогать сложить продать, моя - выбрать из всего этого кривого говнища с сучками и трещинами боле-менее приемлемое для работы) Буду цвета смотреть и нюхать - вообще не смогу выбрать ничего) И, да, это у хорошего продавца леса. У плохих вообще выбирать не из чего, и нытьё "у нас вибор нэт", и стоит в полтора раза дороже)

 

столько же, сколько клей.

ну на "штукатурку2, да хоть и день можно потратить.
вклейка, это уже наверное совсем радикальный ремонт!

 

Вы что-то путаете. Отлистайте взад и проверьте. Я именно говорил, что строительной (любой) резать в малый припуск, и потом обогнать фрезером.
Про десятки речь шла в контексте разбухания-усушки. На фото видно как измерить.

 

а припуск, в сантиметрах?

 

Мне самому себя цитировать? Читайте выше.

 

конечно. "некомпетентного человека"(с) отчего бы и не просветить.
вот так всегда, начинаешь "знающих" про пилы спрашивать, одна и та же бодяга, "строительная", "десятки ловить", "для мебели не пойдет", а спрашиваешь конкретно, а что не так, тишина. мол, мне занятому некогда тут с вами. а самое интересное, как пошло это от одного дятла из сердцевины так все с умным видом и несут, важно кивая головами. или, как квинтэссенция, а покажите, что ваши работы!
"— Знатоки! Убивать надо таких знатоков! «Студебеккера» ему подавай! "(с) О.-С.-Б-М-Бендер-бей.

впрочем, мы отвлеклись.

 

Вообще конечно забавная технология выходит)
- сделай разметку
- прибавь три мм
- сделай вторую разметку
- прижми правило
- отрежь циркуляркой по правилу
- переставь правило
- выбери и выставь обгоночную фрезу (ну потому что бывает доска 10, 15, 18, 20, 25, 30, 40, 45 мм в зависимости от
- равняй обгоночной фрезой с риском получить скол или неровность в зонах непрямых волокон
- бонусом еще потеряй эти три мм, если например доска должна получиться 200, а останется 197
- дошлифовывай вручную после фрезера, потому что всё равно поверхность не идеал
Против:
- сделай разметку
- прижми правило
- отрежь циркуляркой
- дошлифуй, если где надо
Или даже проще. Без правила. Выставь циркулярку, выставь ограничитель, отрежь.
Кстати, при обгонке по правилу фрезы с верхним подшипником грызут правило. Выгрызают множество алюминиевых "волосков" микронной толщины. У меня разные фрезы и три разных аппарата, и все так делают. А фрезы с нижним подшипником, напротив, недобирают с доски сколько-то микрон (может 10, может 100 - фиг знает, наощупь есть ступенька между поверхностью доски и поверхностью правила)

Еще не забываем тучу паскудных моментов с фрезерами:
- 6, 8, 12 мм, вечно менять эти цанги, потому что за каким-то хреном они не делают всё универсально под одинаковую ножку! Приходишь в магазин, а там того что надо нет
- хорошие фрезеры за разумные деньги имеют цанги только 6 и 8.
- обгоночные фрезы под 8 мм как правило короткие и не берут пирог "доска 25 плюс правило 20"
- Под 12 мм Макита. Оригинал - 35 тысяч, подделка - недорого, но у подделки всратые направляшки, дающие люфт, из-за которого фреза идёт не под 90 градусов (если только не держать фрезер особым образом и всё время акцентировать на этом внимание). Для калёвочных пофиг, для обгонных критично.
- у обгонной фрезы всегда зазор между подшипником и ножами. Вот западло им сделать нормально впритык. Вызывает лишние сложности...

Вывод-то какой? вывод простой: не надо использовать два инструмента там, где реально нужен один.

 

погружная пила, три прибавил - 2,3 мм диск отпилил. наконец то понял, откуда эти десятки, которые непременно надо убрать, берутся!

и зачем менять если три?

да! нет! это должен быть ИНСТРУМЕНТ! просто инструментом только доски для забора пилить.
и я молчу про многолетнюю выдержку материала...

 

Ох... разные операции бывают. Я ж не квадраты делаю, у меня то арка, то профиль, то паз, сделал - вроде ничо, потом посмотрел как работает - оказалось не работает, подрезать и еще раз профильнуть надо... например... а вот самая гладко работающая израильская фреза у меня под шестой хвост, но ей очень мало что можно делать, потому что короткая, но время от времени нужна именно она...
Вообще фрезы это боль. Вот конкретно сейчас мне нужна пара, чтобы соединять детали - и нету их нормальных в продаже нигде! Взял в леруа - оказались всратые, детали после них не дружат как надо, пришлось и одну из фрез допиливать алмазом и замки на деталях потом дополнительно дорезать.

 

Вот еще пример из толькочтошнего:
Хочу снять 45 градусов фрезой, ставлю ее в декстер... и опа, обнаруживаю, что фреза больше окна в платформе. Хвост восьмерка. Пришлось опять возиться с цангами на маките. Изделие - дверь. Три разных профиля по ребрам деталей, два замка через те всратые леруашные фрезы, два замка в полдерева, четыре замка через ластохвост.

 

Там ещё вопрос равномерности углов заточки. Диск в силу вращения всегда испытывает бОльшую нагрузку вовнутрь (в нашем случае а сторону шины). Зубья разведены (заточкой) попеременно. И тупятся больше, и в первую очередь, внутренние зубья.