Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС

Использовать ппр для ец можно, надёжней армированый. Линейное удлиннение небольшое провисания не будет. Найдёш хорошую стальную трубу+ хороший сварщик Идеально. Антифриз только для со, автомобильный даже не пробуй.
Сварка МАФ пародия только ацетилен, иди хороший ел сваршик.
удачи

 

Если руки растут откуда нужно - газосваркой можно научиться варить самому. Ничего страшного в этом нет. Прочитайте в смежной теме материалы на форуме про газосварку. Если вы сами варили хотя бы электросваркой и имеете необходимый навыкнавык, то газосваркой у вас обязательно должно получиться! Единственное что - вам нужно будет купить газосварочное оборудование. Мне оно, по ценам в Московской области обошлось приблизительно в 10 000 рублей (330$). Паяльник для пайки ППР стоит около 3000 руб (100$) это как бы для сравнения.
При покупке железных труб обязательно присмотритесь к их наружнему диаметру и толщине! Не на каждую современную металлическую трубу можно нарезать дюймовую резьбу! И на трубы больших диаметров нарезать резьбу достаточно тяжело физически! При больших объемах и отоплении на весь дом - будете крутить вороток на плашке и ругаться благим матом! Кстати хороший не Китальянский набор плашек и воротков для нарезания резьб тоже прилично стоит.
Я лично - варю сам и резьбы привариваю. В этом случае нужно просто ровно приварить резьбу, чтобы труба вращалась без своего осевого биения.
Согнуть, например, двухдюмовую трубу в трубогибе да еще под нужный угол - тоже очень непроосто! Греть ее обязательно нужно! Можете попробовать обратьтся к слесарям в ЖЕке. Они Вам расскажут как это делается в реальности.
А про антивриз - он одинаково гидроскопичен как и для железа так и для ппр. Главное чтобы для котла был безопасен.

 

Ничего гнуть не надо, если только совсем немного по месту. Фитингов резьбовых любых сейчас в продаже навалом, в том числе и с переходными размерами. Резьбы герметизируются льняной подмоткой с промазкой автомобильным герметиком-прокладкой. Он отлично держит антифриз ввиду того что создан для этого. Такие соединения по прошествии лет легко раскрутить, в отличие от краски, если надумаете потом что-то переделать. Говорят что можно ещё Унипаком промазывать, но у меня был печальный опыт течи таких соединений и посему переделывал на герметик.
ПП лучше всего при комбинированной сборке системы применять на обратке. Ввиду того что ПП обладает худшими теплопередающими свойствами чем железо - он не охлаждает теплоноситель и соответственно не улучшает ЕЦ, а стояки к батареям вкладывают свою немалую лепту в скорость ЕЦ.
Минус ПП в том, что на больших диаметрах он стоит за метр чуть ли не дороже стальной трубы - раз. Два - из-за большой толщины стенки выглядит очень громоздко (то есть 32-я труба смотрится как 57-я). Три - паяльник на большие диаметры ПП стоит ощутимо дороже чем на малые. Правда говорят что на маленький утюг можно привинтить большие сварочные головки но сам я это не пробовал.

 

Можно и большие розмеры но человеку без практики трудно прийдется.

 

Я лично герметизировал соединения свыше 1 1/4 только льном и пастой UNIPAK - мне очень понравилось, даже при плохой скрутке течей не обнаружено (к сожалению накосячил в одном месте но не стал перекручивать ), а при краске и лне после заливки антифриза по прошествии года начали подтекать кое-где резьбы - ответ прост - антифриз разъедает краску.
Про антифриз и его гидроскопичность - подтверждаю, при опресовке воздухом и потом водой течей за неделю небыло, а при заливке антифриза начала поддтекать батарея на входе уже на след. день после заправки.
И еще одно - по своему опыту - резьбы диаметром больше дюйма герметизировать Tangit-ом не советую - почти все текли через какое-то время! Не любит он больших труб!

А по поводу меди вы не думали - почему бы не сделать все медью - ведь с ней работать немного проще чем с металлом!

 

Думаю, подрядчик еще предлагает посмотреть на нержавеющие трубы, мол там вообще какая то опрессовка. Но с его слов - это дорого. Хотя на сколько дорого я не могу понять.

Сейчас я отказался от ПП пока - выбираем какой металл выбирать. В меди страшно ее ударить - но нужно считать и думать.
Вот в ПП кстати нету таких вроде нюансов - там если спаял - то 100% стоять будет если сразу не потекло. С металлом тяжело. Говорит, что металл сейчас никто не делает, есть только электросварщик хороший. Сам то я не осилю - времени мало, а отопление уже нужно... вот и думаю как лучше да что.

Про юнипак - спасибо за наметку...
Проблему подключения видят в отсутствии нормального сварщика и гемороя нарезки резьб на трубы таких диаметров - мол геморой неймоверный говорят...

 

Про нарезку труб таких деаметров - факт гемороя также подтверждаю, свой металл нарезал плашкой - мало того что 1 1/2 и 2 дюйма это одна коробка всего с двумя плахами, так еще ее найти был кошмар какой-то да еще и цена 1700 я отдавал. А набор до 1 1/4 идет с плашек в 3/4 вроде или с 1/2 и стоит столько же! А вот когда я нарезать стал - вот это был ппц просто - 2 раза сорвал тиски с болтов - плашку всем телом приходилось крутить, так что советую - сталь нарезать очень тяжело, с оцинковокой гораздо проще - она мягенькая но она с антифризом говорят что не дружит совсем хотя у меня кусочки есть и ничего с ними не произошло!

 

Угу, работать придётся а не паяльником тяп-ляп.

 

Вопрос к части металла еще.
У меня в некоторых комнатах сейчас рейка набита и планируется дерево. Боялись набивать вагонку внутри ввиду того, что будет сварка.
Но если разобраться, сварка нужна только в котельной? В комнатах сварка - не самое нужное дело и в идеале все собирать на резьбах?

Предположительно подача и обратка у меня планируется 50кой, стояки 32ой. Реально ли найти тройники такие? Чтобы слева и справа 50ка, а вниз 32 или меньше? Или тут то как раз прийдется варить?

Пытаюсь сообразить можно ли отделку начинать.
И еще вопрос - чугунина тяжелая, как ее повесить грамотно на вагонку?
У меня каркасный дом, по стойкам вагонка.
Можно ли как то повесить грамотно? Или нужно будет в сторону ножек смотреть еще?

 

За грамотность не ручаюсь, лишь бы не упало..

 

Сварку только в котельной, да и то лучше не в ней а на улице. В доме всё собираете на резьбах и следите чтобы монтажники герметик с пальцев о вагонку не вытирали.
Тройники реально найти любые. Даже если почему то не найдёте то перейдёте через футорку на нужный диаметр. А зачем вам такие конские диаметры? Стояк от котла вверх ДУ50, от него вправовлево плети подачи ДУ32 и от них стояки на батареи. По опыту на одну батарею стоячок достаточен д/у 20, если две то 25. Это при одноэтажной раздаче с потолка. Если раздача со второго этажа то вероятно можно уменьшить ещё, но тут надо смотреть схему.
По поводу подвеса чугунины уважаемый Lyko всё правильно написал. Можно ещё сделать закладные бруски под вагонку и крепежи в них заворачивать. Но принцип тот же.

 

Если я правильно понял, то вагонки пока еще нет - тогда проще сделать бруски как сказано выше а в них закрутить закладные болты на места крепления заранее, а потом закрепить эти бруски к стойкам.

У меня лично на втором этаже так на бруске закреплен бойлер на 100л, уже 2ой год, никаких изменений по зазорам не наблюдается - а он потяжелее чугунного радитора будет когда полный=))

Плюс ко всему нагрузка будет не прямая а на срез - это тоже немного облегчает крепежу жизнь - главное чтоб брусок не вылетел. А уж если не получится с брусками, тогда конечно есть смысл варить упоры на пол.

 

Подрядчик говорит, что подачу можно сделать 40мм, на каждый радиатор пустить 22мм... предлагает систему немецкую NiroSan Sanha

Трубы из нержавеющей стали Sanha – сделано в Германии

Но у 42ки 1.1 мм толщины! у 22 0.7... не тонковато ли? Как думаете, на сколько можно ставить такие трубы на отопление?

Niro Therm (без молибдена) для отопления
Niro San для отопления и водоснабжения
Диаметр Прайс Скидка Давление Пост.
15 х 1.0 7.04 7.04 40 6м
18 х 1.0 8.47 8.47 40 6м
22 х 1.2 11.35 11.35 40 6м
28 х 1.2 14.10 14.10 25 6м
35 х 1.5 20.42 20.42 25 6м
42 х 1.5 25.14 25.14 16 6м
54 х 1.5 32.45 32.45 16 6м
64 х 1.5 50.59 50.59 10 6м
76.1 х 2.0 57.75 57.75 10 6м
88.9 х 2.0 65.86 65.86 10 6м
108 х 2.0 82.84 82.84 10 6м
Диапазон рабочих температур -20 -- 110оС


Говорят опрессовываются спец оборудовением... все переходники тройники колена тоже есть.

Стоит ли такому доверять?

Вот тут файлы с русским описанием:
http://dwg.ru/dnl/6213

 

Sanha Фитиннгс - однозначно зер гуд,
а что у 42 стенка 1 мм так она давление держит в принципе не достижимое в вашей СО.

 

Привязка к комплектующим только наверное совсем не гуд. Что то где то стукнишь - поломаешь и приехали - сам без обжимок и материалов ничего не сделаешь. :/
Говорят считают систему и в течение 1 месяца доставка...
представляю, где-то потекло в январе... ::

P.S. Увидел ошибку - толщина 1.5мм..