Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС

При неработающем циркнасосе у вас не было ЕЦ между ТТ и ТА, а поставили бы ладдомат - он обеспечивает ЕЦ при неработающем насосе, и ваш случай есть аргумент в пользу ладдомата. А можно было купить термостат для автоматического включения и на дымоход поставить - для любого цирк насоса, и сейчас не поздно.

Почему не сработала группа безопасности - т.е. аварийный клапан превышения давления, то значит давление в системе не превысило давление срабатывания клапана - опять же труба лопнула прежде всего не от давления, а от температуры, достигшей точки плавления. Странно, что насос не прокачивает. Проще наверно заменить все ПП трубы, с добавкой запорной арматуры перед ТА на случай ремонта.


Срок службы ПП-Р в зависимости от температуры и давления - это для Забаненного, т.к. не только температура влияет, но и давление. В таблице есть Т и 80, и 95, и если в системе давление допустим 1 бар, то срок службы увеличивается, и опять же имеем ввиду, что в таблице срок службы при круглогодичной температуре, на практике же отопительный сезон не круглый год, и срок службы тоже увеличивается.

Что датчик watts не сработал на котле - вопрос наверно к производителю клапана и правильности монтажа клапана. Попробуйте продавцам задать.

 

Собственно вот лопнувший фрагмент.

 

Ладдомат к сожалению в данном случае вряд ли помог бы, ТА расположен на 1,5 метра ниже котла.

ПП наверное поменяю в малом контуре на медь, только летом, а сейчас попробую насос побольше поставить.
Собственно могут ведь и другие причины этого явления быть, например трехходовой клапан (слабо разбираюсь в его конструкции) или от внутренней поверхности котла отделилось какое-нибудь инородное тело и забило трубу, насос тоже в принципе может быть, но мало вероятно (после него манометр стоит, показывает аномальный рост давления при включении).

 

Да, я знаю об этом. К сожалению не указал в предыдущем посте. Просто с моей точки зрения риск при применении ПП в СО с ТТ котлом неоправданно высок. И совсем не окупает простоту монтажа. Была бы сталь - в итоге сработал бы подрывник и система не рванула.

 

Судя по фото лопнул первый,наружный слой ППР ?

 

Стоит ПП армированный 40 деаметра уже 4 года СО ТТ котел с насосом и с возможностью работы ЕЦ на сучай отключения электроэнергии Нет провисания как как опора черз 50 см Линейное расширение 3 стены по 9 м все ОК!

Мы то в Евразии живем!

 

дырка получилась не сквозная на просмотр, но если в нее подуть, воздух проходит, наверное расслоение пошло от фитинга.
Еще вчера обнаружил, что три крана полипропиленовых не закрываются теперь.

 

А вот для электрического водяного котла данная схема подойдет или нет?

 

Пробовал холодную сварку - всё равно течёт...

В продаже есть специальный жгут, обматываешь им трубу, предварительно растянув, а сверху, чтоб не расползался обматываешь изолентой, со временем жгут самогермитизируется образуя однородную массу. Неистетично, но практично. Кстати чем температура больше тем лучше.
применяется кстати у людей, прокладывающик оптоволоконный кабель!

 

это обычная клавиатура для сварщиков- снатехников, а не слишком стерильная- так ведь она же на рабочем месте лежит!

 

Если удастся место течи на шве сделать ..плоским, или хотя бы ровным, (при помощи напильника или болгарки) - кусочек резины + "автомобильный" хомутик.

 

..Она подходит для всех водогрейных котлов (кроме настенных) в 1-этажных домах. Главное, чтобы котел был пониже расположен.

 

Было отопление в старом монастыре, сваркой работать запретили, заделывали течи полосками свинца, разогревали в духовке+сверху автомобильный хомут и постучать молотком. 7 лет простояли наши заплатки, потом здание отошло к монастырю.

 

А если, так сказать, объеденить металл и пп... Что скажите про металлизированный ПП, насколько он надежнее, и есть ли смысл за него переплачивать? Кто нибудь сам паял МПП? Процесс тот же что и для ПП?