Трубы и фитинги для систем отопления и ГВС

Очевидно, открытая система с ЕЦ..
Как новая она бывает и в возрасте вдвое бОльшем. По причине ..неприлично простого способа удаления воздуха/кислорода из системы.
Без агитации - самые надежные системы отопления - из металла. Стали или меди. с ЛЮБЫМ способом циркуляции. Как вы и подозреваете, ремонт пластикового отопления, а скорее - полная замена, неопределены по сроку. И сочетать его придется ..с ремонтом ВСЕЙ отделки. Особенно, если трубы красиво спрятаны в пол и в стены.

 

Тоже далеко не факт. Скажем, не универсально, зависит от комплекса обстоятельств. Иногда и через пару лет проблемы случаются.
https://www.epa.gov/ORD/NRMRL/wswrd/cr/pubs/awwa2005.pdf

 

Именно так! Два года тому назад врезал через байпас циркуляционный насос, стало гораздо комфортнее и повысилось КПД. Система как и прежде открытая. Как писал ранее, при вскрытии оказалось что всё везде просто блестит, без намёков на коррозию! Вот только труба которая идёт к расширительному баку на чердак оказалась внутри ржавой, возле бака ржавчина сильнее.

Вот хотелось бы повторить этот трюк на следующие лет 25 - 50! Поэтому и задумался о кислороде. Уже купил конденсационный котёл, система будет низкотемпературной, вроде понятны тенденции в борьбе с кислородом. Может быть что то и получится...

Спасибо, посмотрел фотографии конечно говорят сами за себя! Но перевести не получилось. Из за чего проблема так и не понял. Подозреваю что такое происходит не на закрытых индивидуальных системах отопления, а только на городских? Что то с теплоносителем и электрическим потенциалом? Хотелось бы разобраться, постараюсь найти здесь на форуме наверняка обсуждалось. У меня на новом котле выходы сделаны медью под пайку. Весело.

 

По сочетанию различных условий.
На горизонтальных участках трубопроводов холодной воды при высоком соотношении сульфатов к хлоридам. На горячих трубопроводах с pH<7.2. На трубопроводах с "мягкой" водой (из-за нарушенного кислотно-щелочного буфера). Чаще проявляется на малых диаметрах, на холодной воде и на горизонтальных участках.
И то, что много поворотов/спаек- вредно).

 

..Не смог открыть ссылку имеющейся "открывалкой" Что там за ужОсы?:ogo

 

Жуки-пуки не детские, медные трубы с повреждениями от различных видов коррозии с хорошими фотографиями и описанием на английском. Открывается но не быстро.

 

Имеется еще одна (?) версия "медного ужаса" - эл. хим. коррозия в присутствии кислорода (свежей воды) и нагреве с 50-60* То же и с ..оцинковкой (!) Такая ситуация складывается, по "умолчанию", в системах ГВС и отопления с постоянной значительной подпиткой.
Версия "обнаружена" на специализированных сайтах и-нета при ..собственном разбирательстве причин ..свищей на 5-летней оцинковке (ГВС) и трубках теплообменников настенных котлов 7- летнего возраста в автономной котельной без ..подготовки (!)подпиточной воды.

С другой стороны, использование тех же материалов с "сетевой" (районные котельные) водой, таких проблем не вызывает в течение десятилетий. (собственные наблюдения)
Вся "физическая" разница - в большом/малом содержании ..того же кислорода.

 

Может быть просто надо подготовить воду перед заполнением системы? Сначала профильтровать, прокипятить, потом через фильтр используя насос заполнить систему. Так и жесткость понизится, и кислород выйдет. PH легко проверяется, в зоомагазинах продаются тест-полоски для любителей аквариумов. Или может быть вообще дистиллированную воду залить?

Вот ещё слабое место через которое может поступать кислород в систему: пластиковые фитинги. Они не имеют кислородного барьера. Смотря какая система, если их будет много вот и кислород. Если в системе присутствуют гальванические пары вот и проблемка намечается. Получается надо комплексно подходить, всё идеально не сделаешь, но стремится надо.

 

Кстати, по сцылке тоже указан этот примерный срок появления бяк в домах- 7лет.

 

"Секрет", благодаря которому ваши 25-летние стальные трубы блестят изнутри.. без признаков коррозии - удаление растворенного в воздуха/кислорода при нагреве до 60-80* и атмосферном давлении. После чего вода становится "консервантом" (неагрессивной) на долгие годы. Даже большая жесткость залитой воды к месту - "антикислотный буфер", не позволяющий воде сделать скачок в "кислотную" рН. (СО2 - тоже ..не подарок).
В системе "закрытой" - избыточное давление препятствует быстрому выходу воздуха из системы. Система в течение неск-ких дней, недель, ..месяцев работает "деаэратором", т. е. занимается ..самоподготовкой воды. В течение этого времени растворенный кислород "занимается" эл. хим. и "простой" коррозией. То же повторяется и при подпитках. Поэтому поддержание кислородного режима в закрытых системах должна сопровождаться теми же мероприятиями, что и в .."больших" котельных. Где первое правило - ..Ни капли свежей воды в СО!
С этой т. з. простейшая открытая СО - находка.

Естественно. Информация - мать интуиции..

 

Спасибо, получается что лучше оставить открытую систему? Зачем вообще системе работать под давлением? У меня сейчас в открытой системе прекрасно работает циркуляционный насос. Котёл купил Vitodens100 O. P. 13 кВт. Специально разработанный для установки в старые открытые системы. Но честно говоря он отличается только отсутствием гидроблока и насоса. С таким же успехом мог бы работать и любой другой, что ему станется? Там отличие только что уже встроенный насос и трёхходовой клапан.

 

Если "прикинуть" по имеющейся информации, на самом деле, ПОЛУЧАЕТСЯ, лучше с открытой.
Трудов стоит найти у производителей обоснование необходимости закрытой системы. "Отсутствие контакта с воздухом" и "испарений" - лежащие наверху. Если глубже - для подавления кавитации насоса при высокой температуре на котле и раннего закипания в пристеночном слое тонкостенных теплообменников котлов. Тонкостенные т/о обычны у настенных котлов.

В связи с этим есть ограничения по применению насоса в открытой СО - необходимость достаточного давления столба воды в точке установки насоса и эффективное воздухоудаление.
С воздухоудалением в открытой СО проблем обычно нет, т. к. созданная по "принципам ЕЦ", она имеет уклоны, а воздух можно (и нужно) удалить до включения насоса в работу. Прогревом в режиме ЕЦ.
По необходимому давлению на всасе насоса у ГРУНДФОС - а имеются рекомендации:

При Т*70 - 3 м. в. ст. при Т*90 - 5 м. в. ст.

В общем, чем выше расположен бачок (уровень воды), тем меньше причин к тому, что слишком напористый насос "набьет" систему воздухом.
Насос нужен очень небольшой по давлению, т. к. сопротивлений в "широкотрубной" открытой системе для него нет. А излишний напор / обороты рабочего колеса насоса, может спровоцировать ту самую кавитацию и завоздушивание СО.

Не имеет никакого смысла ставить навороченный котел. Навороченный до такой степени, что может выключить газ при отключении электричества..
Что системе, предусматривающей ЕЦ совсем не нужно. Встроенный насос может не подойти по мощности по указанной выше причине, к тому же сам насос без байпаса "запрет" Е. циркуляцию.
Поэтому все "аксессуары", имхо, следует устанавливать снаружи - в дополнение к СО и под "индивидуальные" ее особенности.
От котла требуется только нагрев. С высоким КПД и с надежной автоматикой по рег. температуры.

 

Интересно, кто то наладил выпуск Полипропиленовых труб с антидиффузионным слоем EVOH? На индивидуальную низкотемпературную систему было бы бюджетно... И прослужила бы наверно долго: соединения под пайку без резинок и уплотнителей, низкотемпературный режим и малое давление в системе без гидроударов, защита от кислорода как самой трубы так и теплоносителя.

Разве что участок от котла до гребёнки чем то более устойчивым к температуре сделать не помешал о бы.

 

) Где-то в сети недавно видел ППР-трубы с внутренней медью.
С антидиффузионным слоем есть у Aquatherm серия Climatherm с литерами "OT" http://www.aquatherm-pipesystems.com/uploads/media/E18200.pdf .

 

Выразился не совсем корректно. Диффузия кислорода в теплоноситель возможна, если его давление в теплоносителе меньше его давления в атмосфере. Так понятней?