Печь-камин + щиток

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Задвижка летнего хода может быть, когда есть прямой (короткий или летний, как угодно) путь для газов. В этой схеме его просто нет. Хотя мог бы быть вполне - первый вертикальный канал (2 на схеме) можно было продлить выше, в дымоходную трубу (3 на схеме), отделив в зоне промежуточной перекрышки заслонкой летнего хода, при закрытом положении которой дым идёт в боковые дымообороты.
Чтобы сделать это сейчас, нужно частично разобрать кладку, образовать вертикальный канал в промежуточной перекрышке и встроить в него задвижку ЗЛХ.

 

Прочитал тему, но не понял, как сопрячь сэндвич с каменной кладкой?

 

Спасибо, разобрался со своим щитком. Наверно, оставлю как есть - сам переложитьне смогу, а в нашем городе ни одного предложения услуг печника нет. Да и бюджет... При плохой тяге в межсезонье буду растапливать по старинке - газетой в нижнюю прочистку. Возник вопрос: щиток-то из обычного красного кирпича, а место выхода пламени из печи - из огнеупорного. Обязятельно ли мне при врезке Баварии в новое место (цифра 2 на рисунке моего первого обращения) поменять в этой части канала обычный кирпич на огнеупорный?

 

Если Вас это не затруднит - можете поменять, не помешает. Но полагаю, температура на выходе из Баварии ниже, чем у старой плиты. Сам не футеровал это место.

 

Vinogradovskiy, пожалуйста посоветуйте буржуйку для подключения к щитку.

Есть 2-х оборотный щиток встроенный в кирпичную перегородку (тело щитка 800шт) перегородка 7000шт. Щиток хорошо работает от квадратной кирпичной топки-плиты 2.5х2.5 кирпича, размер с зольником.
Хочу оставить щиток, но поменять убогую (внешне) топку на современный прибор.

 

https://www.thorma.sk/krbove-kachle/?sub=7
Вам нужна действительно мощная печка. Это одна из них. Кроме того, важна высокая температура дымовых газов на выходном патрубке. Тут есть достаточная информация по конструкции печи (хоть и нет русских инструкций, тем не менее), температура хорошая.

 

А вот кстати, по температуре газов - непонятен для непрофессионала момент. Почему температура на выходе из Баварии может быть ниже, чем у старой плиты? Если размер топки и, следовательно объем сжигаемых за раз дров, одинаков, а топка Баварии, со слов продавца, футерована, то и температура газов на выходе должна быть одинакова? Ну плюс-минус, но не существенно же? Или я чего-то не понимаю? Как кстати замерить эту тампературу - положить градусник (есть у мення до 500) за верхнии дверцу прочистки? Это будет температура после всех каналов дымооборота. А где узнать температуру "из печи"? Что-то производитель об этом умалчивает, или я плохо искал...
Я уже понял, что эти температуры - важный показатель при подборе печи к конкретному щитку (и наоборот). Разобраться бы с этим...

 

Температура на выходе желательна более 300гр. Для меня отправным моментом стало описание отопительного агрегата из кухонной плиты и щитка в учебнике печного дела Ковалевского - он назвал именно эту температуру как достаточную для прогрева щитка. Свою печь (Милано-2) я подобрал как по мощности для площади и объёма зимнего дома (1 этаж 30м2, 78м3), так и по температуре - она по описанию печи 350гр средняя.
В старом летнем каркаснике у нас стоит кирпичная "шведка", как раз такой агрегат, как описывал Ковалевский. И прогрев щитка у этой печи происходит гораздо быстрее, нежели щитка с Миланой в "зимнем" доме. Если протопка шведки продолжается 2-2,5 часа, то при аналогичной температуре Милано топлю 4 часа. Конечно, объём топки и часовая мощность у шведки вдвое больше (сужу по объёму топки и объёму разовой закладки). Но при этом и путь газов больше, и на плите лежит большой врочный настил 71х41см. Но факт остаётся фактом - до температуры поверхности щитка ок. 70гр (рука ещё не обжигается, но уже и не лежит на кладке) шведка с классической кирпичной плитой доходит вдвое быстрее
К сожалению, данные по температуре газов на выходе приводит небольшая часть производителей. Полагаю, у Тормы есть много достойных альтернатив, но одной из причин лично моего выбора стал именно наиболее полный объём информации по изделию.

 

Почитал. Эти печки под дрова до 45см. У нас такие не продают, только под заказ. Может есть вариант с топки с задним выходом в которую лезет 50см?

 

Эти температуры, определяются, в основном, интенсивностью горения(), а вот способность печи выдерживать такие режимы и является самым важным, в Вашем случае, показателем. Одного наличия футеровки для этого мало, здесь важен конструктив (геометрия, материалы и т. п.)...

 

Это одна из самых ёмких топок готовых печей. Обычное ограничение размера - 30-35см. Вообще-то стандартные дрова 35см, под топку кирпичной печи в 38см (1,5 кирпича). Посмотрите Мету, у них есть мощные печи с большой топкой. Но за Торму я могу поручится, как пользователь 2-х печей этого изготовителя (1-я печка было ещё ГДРовская Зора 1968г), и кроме дров она расчитана на бурый уголь, поэтому и рекомендую. По Мете опыта топки не имею, кроме как пару раз в гостях дровишки подбросил.

Могу добавить - большего размера каминные топки, там размер самой топки как правило 70см, и дрова 50см улягутся. Но вот с подключением топки к щитку надо повозится - от плиты подключение внизу, от топки на высоте 1,-1,2м у самых компактных. И цена вопроса с облицовкой самого простого ряда будет поболее

 

Бавария-призматик, про возможность установки которой для ПМЖ я так упорно выспрашиваю на форуме, имеет большую топку под поленья 50см. Они там закладываются горизонтально (по ширине), как в камине. Но при этом это печь, и выход ДГ задний. Есть с водяным контуром и без. И вид утилитарно-симпатичный, на мой вкус. И цена приемлема. По сумме этих показателей я на ней и остановился, вот пытаюсь доискаться "правды" по поводу подключения её в готовый щиток. Думаю пока...

Можно об этом поподробнее? В частности про это:"способность печи выдерживать такие режимы и является самым важным показателем". Что может случиться со стальной печью при интенсивном горении? Ну не покоробит же её, толщина металла в топке - 6мм, да ещё футеровка. И про :"конструктив (геометрия, материалы и т. п.)" - пожалуйста, если не затруднит.

Еще раз выношу на обозрение свой щиток. Если поставить задвижку на одно из горизонтальных разветвлений (цифра 4 на рисунке) и перекрывать её при растопке, поможет ли это когда плохая тяга в межсезонье? По идее - короче дымообороты - меньше сопротивление газам - лучше тяга. Не совсем летний ход, но всё же может это выход? Вставить заслонку - проще, чем перекладывать щиток делая отдельный летний ход.

 

Вот именно это, и надо узнавать у продавци или производителя.

Вы сообщили, что старая печь работала "на ура", вот и приобретайте такую же, по техническим данным.

Тяга будет хуже, т. к. газодинамическое сопротивление тракта увеличится.
[

 

Ох уж эти мне продавцы... Кроме как "У моего друга (брата, свата и т. д.) такая же печка работает прекрасно" - ничего более умного от них я не слышал. И это касается не только печей. Телефон, фотоаппарат, банальный утюг жене - да и всё прочее давно уже покупаю после месяца-двух перелопачивания форумов. Так надёжнее
.

Старая печь - это плита с духовкой, сложена печником "из головы", кто-ж знает, какие там у неё технические данные. А поскольку сам я печь (ну то-есть топку) наверно не смогу правильно сложить, вот и решил поставить готовую заводскую "буржуйку". Из имеющихся в магазинах выбрал самую мощную. Дважды обращался за консультацией на официальном сайте производителя - ответа нет, да и наверно не будет. Наверно им некогда, или я слишком много от них хочу, слишком дотошно выспрашиваю?

 

Ну вот, кое что и проясняется...
Мощность теплового потока, на выходе из старой печи, гораздо больше чем у "Баварии призматик", у которой большая часть тепла рассеивается в помещение, поэтому во время топки, в помещении будет очень жарко. а сам щиток не получит достаточно тепла для полноценной работы, т. е. отопления. Хотя работать эта система будет, по крайней мере первый год. а дальше возможно сильное засаживание щитка...