Печь-камин + щиток

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сечение каналов вполне нормально. У меня каналы (картинка сечение 1) схожих размеров, щиток работает более чем удовлетворительно, не смотря на худшую по сравнению с щитком Жирнова газодинамику.
По печи. Я подбирал печь именно исходя из высокой температуры исходящих газов. Тормовская Милано-2 имеет при топке деревом газы температурой 330-390гр, можно использовать бурый уголь, до 420гр (опасность перетопа дровами практически исключена).
По большинству других печей либо нет данных, либо температура значительно ниже 220-250гр. А это уже опасность конденсата. Так что ищите печи с температурой газов на выходе выше 300гр. Обращайте внимание на кпд - очень высокий кпд это не только признак совершенства, но и того, что из печи выжали все, максимально отобрав температуру у исходящих газов. КПД в 72-78% - не более.

 

Больше никто не желает мне ответить, буду сам пытаться..
Тут описывают подобный щито, только немного нарисовано не для описанной печи, т.к. в ней вывод сверху, а не сзади. Утверждается, что в данных печах труба полностью накаляется до 200 градусов, а в случае применения указанного щитка на выходе в трубу 70-75 - это достаточно или будет несколько маловато?
meta.kamin.su/auxpage_shitok
У меня еще возник вопрос к производителям, если кто-то может им задать - услужите пожалуйста: В каких печах выходная температура гагов выйдет выше при прочих равных: с задним выходом или верхним??
Про КПД понятно, да и вообще как я уже понял щиток ставится толлько с бюджетными вариантами - с дорогими нет смысла, проще юзать длительное горение.

У меня теперь нарисовывается другая делема - смогу ли я щитком (одной задней стенкой) в 250 кирпичей прогреть помещение 12м2. Подумываю, что бы на стенку за печью положить плитку и обеспечить большую теплоотдачу щитка в меньшую комнату, но не уверен, что это даст что-то, ведь щиток от этого больше не нагреется? Перегородка будет к стене за печью, что бы большая часть щитка оказалась в прогреваемой им комнате. Или все же еще придется общую вентиляцию этих помещений делать? Сообщаться они не будут точно. Общая вентиляция не нравиться плохой звукоизоляцией.

 

1. Нагрев трубы не соответствует температуре исходящих газов, температура газов гораздо выше температуры наружной поверхности трубы.
2. На выходе из трубы должно быть не менее 90-100гр, при меньшей температуре начинается конденсатообразование. То есть при высоте дымохода над щитком около 4 м на выходе из него 140-150гр.
3. Нет строгой зависимости температуры исходящих газов от расположения выходного патрубка. Больше зависит от схемы движения газов в печи к выходу. Чем он проще, тем выше температура. И от соотношения мощности топки к объёму печи - если мощность одинакова, а объём топки и поверхность теплоотдачи больше, температура будет ниже.
Только с бюджетными вариантами - полагаю, не стопроцетный факт.
По нагреву комнаты 12м2 задней частью щитка. Пря нагрева при приезде, если температура ниже 0гр, нужен нагрев и воздухом от печи. Первый прогрев при приезде только теплоотдачей от щитка не обеспечите. Дальше, в режиме поддержания температуры, будет достаточно щитка. А так - либо организовывать движение теплого воздуха от печи, либо помощь других источников.
Мой опыт: между топочной и комнатой 10м2 (спальная) отверстие в стене 300см2, двери между всеми помещениями открыты, воздух ходит по кругу. Холодный у пола идет к печи, теплый черех отверстие в верхней части стены в комнату. И помощь электроподогрева, небольшая при нуле и 1,0-1,5 кВт постоянно при хорошем минусе.

 

Плитка укладывается на предварительно оштукатуренную поверхность : базовый слой до1см : клей для печей и каминов ( я пользуюсь новосибирским геркулесом или бердским СТРОНГом) и в него добавляю размоченный асбест (на 2/3 ведра раствора - полная жменя из 2 ладошек) и 2 части песка и грамм100 жидкого стекла. Раствор наносится на прогретую (40-50град) и хорошо смоченную поверхность ( садовый опрыскиватель помповый типа ЖУК) в 2 прохода. Если кирпич трещиноватый или Б/У, то лучше по металической сетке, закрепленной тонкими гвоздиками в швы кладки
Потом как обычно: грунт - пропитка и потом плитка по обычной технологии. -----Для печек - на прогретую поверхность мажется клей гребенкой 6 х 6 и плитка шпателем до 1мм толщ. Потом прижимается и выравнивается.
Зазоры между печкой и кирпичной кладкой 3-5 см достаточно.
Печи, заводские имеют наружный кожух( щелевой конвектор), поэтому наружная стенка у печи выше 70град. не нагревается. Так, что можно даже и прислонять - ничего страшного(но лучше оставить зазор). Задняя стенка как, правило без кожуха - поэтому зазор мин. 7-10см обязателен для свободной конвекции.

 

Конечно, это была обычная печка - сзади, где на фото пустой угол - там была топка с варочной плитой. ЕЕ разобрал, да и щиток весь перебрал. Кирпич почистил и обратно в дело. Урезать, конечно, можно под ваш размер, и не обязательно делать угловой _ можно фронтальный, Я исходил из местных условий и задач. Печь желательно с задним выходом но не обязательно. Во многих конструкциях предусмотрено как бы два варианта подключения то есть отверстия 2; но одно потом на прихватки заварено пластинкой металла Когда будете подбирать печь - обратите внимание. Это печь-камин ДУЭТ-2 с верхним выходом. Просто здесь он подключен кирпичем (а не металлом) к общей конвективной системе - своеобразный противоток - газы из печки растекаются под перекрышей колпака и постепенно опускаются в нижний сборный коллектор, который идет по всему периметру печи и уходят по восходящим каналам в верхний колпак, и потом в трубу

 

Теплопередача через керамическую плитку, также как и через изразцы, только увеличивается(Плотность материала выше). Кроме того, с поверхности глазури и со спеченой подглазурной части глиняного шликера инициируется при нагревании 35 и выше град. теплое инфракрасное излучение гораздо более интенсивное , чем с поверхности кирпича. Облицовка плиткой или керамогранитом даст пользу однозначно. По температуре уходящих газов - практически все печки заводские работают и сделаны по одному принципу(различия незначительны) - Температура зависит от количества кислорода , подаваемого в зону горения (пиролиза). Печки в которых предполагается активное горение при хорошей Т оснащены шамотной футеровкой топливника. При выборе обратите внимание. Нормальный процесс горения идет при Т > 500гр. При хорошем доступе воздуха(открытых поддувалках) Т,- может быть выше ,но не намного, поэтому газы на выходе приКПД 70% прим 350-400.

 

Всем Мира! Уважаемому Приводчику( если я правильно прчитал) хочу подсказать мысль: в вашем случае с 80см - фундаментом все классно получается как вы хотите. 80см - это 3.5 кирпича -Разложите насухо периметр щитка 3.5 на 1.5 кирпича. Правило перевязки на полкирпича. Т.е, следующий ряд начинаете с перекрытия угла на половину. Так делаете три ряда. Потом с боков оставляете пустые каналы в полкирпича и отгораживаете их кирпичами положенными на ребро на 2 точки опоры(типа мостик мжду стенками. Опирание при этом составит примерно по 5.5 см(нормально). Таким образом получится в середине канал 240 х 130(нормально), периметр так и поднимаете, а под перемычки выбираете в кирпиче угловой паз по месту. Прикладываете кирпич на сухую очерчиваете карандашом, что нужно убрать, потом болгаркой с 230-м алмазным отрезным диском выбираете. Если место выборки приходится на внутреннюю треть кирпича - то 2 поперечных реза по 6см и надрез сверху повдоль от реза до реза. Потом - удар стамеской по надрезу и внутренний кусок вылетает. Идете примерять и если что подчищаете болгаркой. В Перемычке следующий кирпич ставите стоймя вовнутрь щитка, опирая его тычком на этот мостик и боковые стенки. При кладке " в ребро" надо очень тщательно заполнять швы и чем тоньше шов, тем крепче кладка. Намазываете и постель - куда укладывать и грани кирпича, который укладывать и киянкой вгоняете его плотно. Излишки раствора убираете рукой, вдавливая в шов. Образцы резов на фото

 

Продолжаю : кирпич который стоймя надо по высоте подрезать, чтобы верхний тычок совпал по высоте с очередным рядом. Как уравняете:- перемычку, как мостик, между стенками " в ребро" - лежа. И так до верха места подключения печки. Где будет верхний край входящего патрубка -в этом ряду на перемычки, которые в ребро положите кирпич в "плашку" плашмя так же на две (получится 3) точки опоры, так чтобы получилось три канала 130 х 130. Следующим рядом на средний канал ставьте задвижку летнего хода. Следующие ряды: кладете периметр до высоты примерно 2 метра . Если позволит высота то можно(ЛУЧШЕ) сделать рассечку над центральным каналом через три ряда от задвижки летнего хода так же "мостиком" два кирпича "в плашку" посредине на две точки опоры ( на стенки). С боков остаются каналы прим. 180 х 130. Рассечку поднять на три ряда и потом три ряда периметр. Потом перекрыть каналы с боков, оставив 130 х 130 в середине.Следующим рядом поставить общую задвижку, под трубу и дальше труба в "четверик" - четыре кирпича в "кольцо". Прежде чем ложить на раствор, - поупражняйтесь "на сухую". Чтобы все сходилось. Главное правило перевязок - кирпич перекрывается на половину или повдоль или поперек, если не получается - то хотя бы на четверь. Швы не должны совпадать в смежных рядах ни по горизонтали; не по вертикали. Я думаю, Вы сможете и без порядовок обойтись- руководствуясь подсказками и здравым смыслом. А для правил кирпичной кладки приобретите любой учебник ( или книгу) по кладке печей; там же найдёте и про растворы для кладки. Удачи! На Вас надеюсь.Александр.

 

Спасибо за подсказку, я тут в соседней теме сам дошел до 3,5 кирпичей и перегородки на ребро, но когда начал рисовать - такая бяка получалась. И так и этак, ну, думаю, не может быть все так сложно, спросил там - может секрет какой есть? А тут Вы: секрета никакого тут нет, возьми да подреж как хочешь!
Да уж, иногда мозги так узко работают...
В общем огромное спасибо за такое подробное объяснение практически всей конструкции, распечатаю обязательно. Пока перечитываю, дабы вникнуть во все моменты.
Я думал делать перегородки: 3 раза на ребро лежа, а потом 1 стоя, а Вы если понял предлагаете чередовать через раз? Подрезать когда ставим стоя под сколько рядов периметра желательно(сколько рядов периметра по высоте займет стоящий в перегородке кирпич)?
Над летним ходом предлагаете рассечку как я понял, а ее прочистку нужно предусмотреть? - не ухудшит ли она тягу при летнем ходе?
А что значит, что швы не должны совпадать и по горизонтали - это как может получиться?
Склоняюсь к выбору печи Охта от мета, у нее задний выход, как правильно организовать соединение в этом случае с предлагаемым щитком?
Извините, что столько вопросов, книжку обязательно куплю или распечатаю.

 

Короткая жаростойкая труба, обмотать базальтовым картоном, намазать на полукруглые (по возможности) выемки в кирпиче печной раствор (1-глины, 3-песка) и положить кирпич. Смысл в том, что маленькие тепловые расширения компенсируются продавливанием базальтового картона.

 

А я делал вот как - пластина из 1-мм стали с вырезом под диаметр патрубка, базальтовая вата между патрубком из 1-мм нержавеющей трубы и кирпичом, дальше по лицу кладки прижимная пластина 1-мм стали с отвертием под патрубок, в качестве уплотнителя между пластиной, кладкой и патрубком базальтовый картон.
Место установки патрубка. Такое соединение позволяет ставить патрубок после кладки щитка, допускает небольшое смещение печи по высоте против "проектного".

 

Тогда не требуется делать круговой рез в кирпичах. Это более технологично.

 

Понятно, а труба заканчивается сразу за тыльной стороной кирпича или вывести нужно на некоторое расстояние от кирпича в дымоход?

 

Переходной патрубок заканчивается заподлицо с внутренней стенкой. И ни в какую трубу газы не должны уходить. Их нужно прогнать по каналам печи и заставить отдать тепло.
Мало того, что аккумулируется "дармовое" тепло, так и ещё к трубе подходят более охлаждённые газы, что позволяет использовать менее жаростойкие (недорогие) трубы.
Особенность:
нужно предусмотреть переключатель, спрямляющий ход дымовых газов в трубу на этапе растопки.

 

фото в посте 86 на левом канале на 1 ряд выше поставлена заслонка летнего хода, это канал прямо в трубу. А если заслонку летнего хода перекрыть газы пойдут направо - по дымооборотам по всему щитку, нагревая его.