Котлы Коспел. Проблемы и их решение

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день!
Не уверен что вопрос по адресу, но может кто подскажет...
Установил котел Kospel EKCO. LN2-6. Подключение на 220. Котёл работает, батареи греются и с этой стороны все замечательно. Работает на двух тэнах, на четырех киловаттах (домик небольшой, теплый и вполне хватает и даже лишнее бывает). Но есть проблема. У нас нестабильное напряжение в сети и я установил стабилизатор на весь дом (РЕСАНТА LUX АСН-10000). Котел правда подключен мимо стабилизатора. И вот в момент включения и выключения тэнов, а они же включаются и выключаются ступенчато (1-2-3-4 кВт), мой стабилизатор с ума сходит. Щелкает и пытается что-то стабилизировать, пока не включится полная мощность, в моём случае два тэна. Такая же история происходит если я включу только один тэн или все три. Пока идет это ступенчатое включение, стабилизатор беснуется. Так что пришлось сейчас совсем его выключить, ибо не уверен что стабилизатор в таком режиме долго протянет. А теперь собственно вопрос. Можно ли как нибудь подружить мой котёл с моим стабилизатором?

 

Все логично:

• имеем "хилую" сеть (при подключении нагрузки напряжение уменьшается);
• котел задействовал первый ТЭН, напружка просела;
• видя на своем входе подобную бяку, стабилизатор щелкнув "правильным" реле пытается выдать на выход норму (например 220в);
• котел отключил ТЭН, наппряжение в домовой сети подросло;
• стабилизатор опять щелкает "правильными" реле пытаясь удержать на выходе норму.

В двух словах.
На каждое телодвижение котла (вкл/выкл ТЭНов) стаб будет реагировать щелканьем своих реле. Печаль, но по другому релейные стабы не умеют работать. Кстати и на вкл/выкл соседских котлов, чайников (мощной нагрузки колбасящей сетевое напряжение) ваш котелок так же отреагирует звонкой трелью релюшек.

Зависит от силовых релюшек которые производитель впихнул в чрево вашего стаба. Чем хилее их контакты - тем быстрее они накроются медным тазом.
Как пример контакты релюшек моих стабов (RUSELF 12000)

"живут" около 3 лет.

Радикальный вариант.
Уговариваете жабу на приобретение "не щелкающего" стабилизатора (электронный с конским ценником).

Бюджетный вариант.
Предлагаете котелку поработать на минимально необходимой мощности.
Например лично мой коспел, обогревая на данный момент около ста квадратов жилища, ограничен работой только одного ТЭНа из шести возможных (1кВт).


Чем это полезно для стаба?
Котелок пыхтит практически не выключаясь (вкл/выкл ТЭНов происходит намного реже).
Сетевую напружку, читай стабилизатор "колбасят" в основном соседи, ... или благоверная решившая воспользоваться мощным электродевайсиком (чайник, фен, и т. д.).

 

В принципе Да, но не совсем. Например, я включаю чайник, два кило, стабилизатор щелкнул раз и затих. Включаю водогрей, тоже два кило, стаб щелкнул раз и затих. Запускается насосная станция в киловатт, стаб щелкнул и затих.
Здесь же немного другая история. Включаю котел, допустим вручную ограничил ему мощность двумя тэнами - четыре киловатта. Он сначала включается на один киловатт и какое то время так работает. И пока котел работает в этом режиме, стаб сходит с ума, щелкает без перерыва. Через несколько секунд котел включает первый тэн полностью (два кило) и стаб замолкает. Через несколько секунд котел переключается на три киловатта и стаб вновь беснуется. Далее четыре киловатта и стаб успокаивается, тишина и покой. Когда же котел жижу нагреет до заданной температуры, он выключается в обратном порядке 3-2-1-0 и снова чечётка от стабилизатора, на режимах 3 и 1 киловатт. Получается мне нервы поднимет это его режим включения тэна на половинной мощности. Лучше бы он сразу включал все тэны.

Я так понимаю, ситуация изменится только в том, что не буду слышать щелчков от релюшек. Бедным же тиристорам все равно не позавидуешь.

Не совсем вариант. Во первых: минимум могу включить один тэн (два киловатта) и вновь мы имеем промежуточное включение в один кило. Во вторых: двух киловатт мне не хватит зимой. Сейчас вполне, а зимой будет холодно, проверял.

 

Стаб включен до котла?
В идеале кинуть свою линию от уличного щитка на него.
Вводной кабель в дом не большой длины?
Сечение по калькулятору падения напряжения соответствует?
У меня например на щитке 230В, а в доме уже 215В.
Соответственно кабель нужно добавлять по сечению.
В случае же пониженного наряжения, все намного хуже.

 

Котел включен сразу после рубильника, до стабилизатора.
До столба около пятнадцати метров СИП 2х16.
Счетчики у нас на столбах висят, на сааамом верху.

 

Обратим внимание, на то чем мой 6-ти кВт коспел отличается от вашего 6кВт.
Количеством ТЭнов и силовых ключей (симисторов).
В моем 6 ТЭНов по 1 кВт и 6 симисторов.

Шаг переключения 1 кВт (0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 кВт).

На вашем котле производитель сэкономил.

3 ТЭНа по 2 кВт и 3 ключа. "Нормальный" шаг переключения 2кВт (0 - 2 - 4 - 6кВт)...

Стопе Esc - скажете вы. Ведь выше я прозрачно намекунул, что мой котел как и ваш манипулирует мощей с дискретностью в 1кВт.

А давайте более внимательно присмотримся к этому "чуду". Мол как 2-х кВт ТЭН "заставить" выдать половину мощности (1кВт).

Вариантов несколько:

1. Фозоимпульсное управлене мощностью. На 2-х кВт ТЭН подается половина синусоиды (по половинке от каждого полупериода). Итог ТЭН выдает 1кВт;
2. Пропуск периодов (режим Брезенхема). При подаче на ТЭН напряжения через один период, последний будет выдавать пол мощности (1 кВт вместо 2);
3. Мозги котла умеют чередавать последовательно-параллельное подключение ТЭНов. Типа скоммутировали 2 ТЭНа последовательно, подали на них напружку, и вместо 4кВт поимели 1 кВт. Но похоже этот камень мерцать не будет (любимая фраза @касимов 2 ). Ибо ключей маловато;
4. И т. д., и т. п. ...

ИМХО, остается два первых варианта, фазоимпульсное управление, или Брезенхем.
Ху из ху - наглядно показал бы осцилограф. Но можно поступить проще. Внимательно присмотритесь к маркировке МОСек (шести ножечных оптопар выделенных на рисунке желтыми стрелками).

Если их ФИО намекает на принадлежность к "породе" с детектором нуля (Zero cross) - имхую за Брезенхем.

Чем в нашем варианте (хилые колхозные сети, просаживающиеся от любохо чиха) плох Брезенхем. Тем, что при работе ТЭНа на половинной мощности напружка в "колхозной" сети будеть плясать аки сумашедшая. Пытаясь исправить ситуацию, ваш релейный стаб в моменты "половинной мощи" (1 - 3 - 5 кВт) и будет "стрекотать" релюшками как оглашенный. Заработал ТЭН/ТЭНы на полной мощности (2 - 4 - 6 кВт) - стрекот пропал...

P. S.
Если я не ошибся и МОСьки у вас таки зерро кросовские, попробуйте обратится к призводителю. Вдруг он предусмотрел отключение режима Брезенхем. Тогда ваш котел, тупо заработав с шагом 2кВт сильно облегчит судьбу релейного стаба.

 

Завтра, как раз собираюсь съездить на дачу и посмотрю.

Я сердцем понимаю, что этот замечательный режим плавного включения и экономии электроэнергии мне всё портит, но отключить его (по крайней мере пока) не могу. В мануале ничего про такую функцию не сказано. Вот и думал, может тут кто встречался с похожей проблемой, нежто я один такой счастливчик.
Придется наверное как то "обратиться к производителю", хотя в наше неспокойное время не уверен что прокатит.

 

Прекрасно. Не забудьте обесточить котелок.

В "свое время" точнее в 2013г имел беседу с Яном из техподержки коспела.

Как ко мне попал его почтовый адрес уже не упомню. Попробуй, стукнуться...

 

Посмотрел:



Это, что то прояснило?

Спасибо за контакт, попробую написать.

 

Да.
MOC3083 - оптопара с симисторным выходом.

Как и ожидалось мадам из Zero-Crossовской секты.

Суть Zero-Cross:

• переменное напряжение в наших сетях имеет вид некой синусоиды (с большой натяжкой);
• если мы будем включать ТЭНы в моменты перехода напряженческой синусоиды через ноль - создадим минимум помех;
• оптопара MOC3083 и заточена под эту фичу (открывает силовой ключ коммутирующий ТЭН, при переходе напряжения через ноль);
• и это есть хорошо, но ...

Но производитель решил "выпендрится" и наделил ваш котелок "плавной" модуляцией мощи.
Ведь он уверен, что его изделие запитают ГОСТовским напряжением. А вы, впрочем как и я, сунули этот девайс в "колхозную" сеть, напряжение в которой проседает от любого чиха.
Но соль в том, что мой котелок без "выпендрежа" (плавной модуляции), а ваш похоже исповедует Брезенхем (пропуск периодов при питании ТЭНов).

Наглядно:

• 
• чтобы 2-х кВт ТЭН работал с меньшей мощностью, например на 1-ном кВт, подаем на него напружку через раз;
• зеленая кривая - ТЭН сачкует;
• красная - ТЭН греет.

Суть вашей проблемы:

• в "зеленые" моменты ТЭН отключен, напряжение в сети высокое;
• в "красные" моменты работающий ТЭН подсаживает напружку;
• стаб наблюдапя это непотребство (∆U) пытается его устранить "треском" своих релюшек;
• ТЭН/ТЭНы прекращают работать в "плавном" режиме - стаб успокаивается.

Для наглядности.

Другой производитель котелков, кроме крутого (плавного Fin) режима, "опустился" до банальной релейщины (режим rEL). Видать по настоятельной просьбе коллег использующих "колхозные" электросети.

 

Доброго времени суток. Имею в пользовании котёл коспел ln2m 18квт. Стоит также бкн на 200 литров фирмы коспел, с датчиком температуры подключённым к котлу. Переключение между отоплением и бкн осуществляет трехходовой клапан с сервоприводом, которым также управляет котёл. Проблема в следующем, ставлю нагрев бкн на 65 градусов, котёл выходит на свой пиковый режим и начинает повышать температуру. Как только температура поднимается выше 85 градусов, то срабатывает wt-3. Соответственно котёл отключается. Проток в это время составляет 21 литр, давление в системе 1.7 бар, котёл новый, работает месяц. Ранее не использовал функцию нагрева гвс. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как её решить. Спасибо

 

С проблемой все просто:

• WT3 - элемент ГБ (группа безопасности);
• "наблюдая" превышение температуры в контролируемой им точке (колба с ТЭНами) выше некой уставки - WT3 обестачивает котел;
• в этом и заключается его ГБ-шная суть.

А вот со следующим текстом посложнее.

Производитель бъет себя пяткой в грудь утверждая, что WT3 сработает когда температура в контролируемой им точке приблизится к 100°С.

Закономерен вопрос. Почему ваше WT3 срабатывает при более низкой температуре?

Возможны следующие варианты ответа:

1. WT3 "захворало" - сбилась настройка и оно начало срабатывать при более низкой температуре, например при 85°С;
2. WT3 абсолютно здорово, просто температура в контрольной точке "залезла" выше сотни.

Что бы я попробовал предпринять?
Для начала:

• почистил косой фильтр;
• если возможно увеличил бы скорость циркуляционного насоса;
• не помогло (WT3 продолжает срабатывать) - ограничил в менюшке мощность котла.

P. S.
На первый взгляд причина проблемы "заболевшее" WT3.

Ибо:

• якобы давление теплоносителя в норме;
• якобы проток нормальный;
• а WT3 отрабатывает при 85°С вместо сотни.

Но не будем торопится. Ведь нельзя исключить моменты, что:

• градусник на подаче, якобы показывающий 85°С не занижает свои показания...;
• и тогда стоило бы кроме температуры подачи в БКН (85°С) "озвучить" и обратку с него.
• или подвирает датчик протока...
• и на самом деле проток на БКН недостаточный;
• 18кВт тупо перегревают теплоноситель в колбе - WT3 штатно срабатывает.

 

Приветствую всех. В доме монтируется система отопления, построенная на ekco l2m15, тепловом аккумуляторе на 1000 л и водяных тëплых полах. Требуется нагрев воды в ТА по ночному тарифу, без включения котла днëм. В этом случае мне нужен auraton 2021 или какое-то реле времени?

 

• и тогда стоило бы кроме температуры подачи в БКН (85°С) "озвучить" и обратку с него.

 

Дельта между подачей и обраткой в среднем составляет 9 градусов, мне кажется, что идёт плохой съем тепла, иначе бы обратка должна быть холоднее.