Дом из СИП (SIP) с плоской крышей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я ЭПП на пароизоляцию положил даже на плоской перед утеплением - на холсте- гуано редкостное.
Особенно по деревянным основаниям! Михаил прав на 200 проц.
Хотя крыша Ваша !

 

Михаил, а по ПВХ мембране Ваши рекомендации по соотношению цена/качество для деревянных конструкций можно узнать?

 

Вообщем честно не совсем понимаю что Вы пишите. но видимо совершенно не владеете информацией. и при этом даете советы космического масштаба и ... (далее по тексту...)
Для всех остальных, кто решился (или думает) построить домик из СИП-панелей с плоской (не обязательно эксплуатируемой) кровлей пошаговая технология нанесения:
1. Шаг первый. Все швы проходим резино-битумной мастикой. Тщательно, шпателем.
Я делал окантовку крыши брусом 70х70. Так проще сделать, чтобы потом не мучатся с гидроизоляцией торцов: лобовая планка (берите как можно шире, на всю толщину торца) крепится поджимая подшиву, а сверху (на брус) крепится ветровая, которая не дает влаге попасть на торец крыши.
Никаких дополнительных треугольников лепить не нужно. Все отлично проклеивается и промазывается!
2. Наносится праймер - раствор битумной мастики в бензине.
Сохнет долго так как ОСБ -это дерево.

3. Первый слой Бикрост на основе стеклоткани. Стоит дороже(!) чем на полиэстере, но более прочное и гибкое покрытие. В отличие от полиэстера не лопается и позволяет качественно заплавить углы.

4. На черновой слой монтируем капельник водослива. Это обезопасит этот торец крыши от влаги.

.. продолжение следует.

 

Продолжение.
5. Вспоминаем про трубу дымохода .. и прорезаем дыру в крыше:



Делаем короб из СМЛ .. и готово



6. Начинаем укладку чистового (верхнего) слоя материалом "Унифлекс":



вот так:



Особое внимание обращаем на стыки, сгибы и примыкания. Как видно, никаких проблем с прилеганием материала в местах сгиба.



7. Крыша готова к эксплуатации.



.. Проход сендвича дымохода, я бы сейчас сделал по другому, но. хорошая мысль приходит поздно

хотя этот вариант тоже рабочий.

Крыша получилась крепкой, герметичной. Когда выпиливали квадрат под дымоход - проверили прилипание Бикроста к ОСБ - не смогли отковырнуть даже! он вплавился в волокна ОСБ намертво.

 

Вроде рекомендуют второй слой с "перехлетом" первого, а тут кажется не так ?

Хотя конечно и так ничего не протечет... у меня вообще временно в один слой стеклоизол лежит...

 

Накатывают с перехлестом!

часть материала (и это видно) не покрыта финишным покрытием, чтобы можно было сверху накатать следующий слой.

 

То что бикрост на стеклоткани это плюс, то что второй слой все таки унифлекс, а не бикрост -второй плюс. По остальным моментам покажет время.
О моей компетенции спорить не будем. Мне не зря такие объекты дают делать https://www.forumhouse.ru/useralbums/5727/view.
По поводу перехлестов вам говорили о том, что рекомендуется смещать второй слой относительно первого, чтобы нахлесты разных слоев не были друг над другом. Делается это по двум причинам: чтобы не образовывались дополнительные преграды для воды в виде бугорков и чтобы если разойдется один шов, он не потянул за собой другой. Но вам этого не понять, я как то странно излагаю, да еще и придумываю свои технологии

 

Оч современно и круто для плоской кровли (как на совдеповских пятиэтажках).
Как часто их ремонтируют ? Через 20, 15, 10 - неет через 3- 5 лет, текут почему-то, хотя там и бетонная стяжка.

 

Да-да. именно это и имел ввиду

 

Технониколь дает гарантию - 25 лет
А если кривыми руками, да с рубероида положить - так потечет через два дня.
А еще мастера сказали что к бетону кровля наплавляется хуже чем к ОСБ в пятьсоттысяч раз.

Смещение первого слоя относительно второго - на ширину нахлеста... Если присмотритесь, то это видно на картинке. Хотелось бы нахлест посередине второго слоя сделать, но расход материала увеличился бы. пришлось бы рулон пополам вдоль резать.
Учитывая отличную адгезию материала и его прочность - смещение на 10-15 см нормально

 

вообщето если провести статистику то даже на савдеповских многоэтажках до первого ремонта кровли достаточно долго стоят, причем перекрыты убогим рубероидом. например точно знаю у родителей дом моего возраста (36 лет) крышу ни разу не ремонтировали. а вот после ремонта начинаются проблеммы, потомучто в совке воровали и стили один слой, а сейчас управляющие компании экономят и опять получаем тоже самое воровство.

 

Михаил-snabss, подскажите пару вопросов к вам как профи.
1. уклон. есть два варианта. первый-задаю уклон сразу в одну сторону. через парапеты устанавливаю сливы. недостаток по моему в образовании льда в известное время года. вариант второй-делать воронку к центру. там у меня будет канал для вентиляции канализации. там же можно будет организовать водосточную трубу, недостатки -непростая организация разуклонки и возможный шум внутри дома.
2. установка аэратора решает вопрос или надо еще что то думать с вентиляцией (вопрос по вентиляции кровли) и опять же при наличии кровельного аэратора необходимость пароизоляции или нет.
п. с. все делаю только сам.

 

Любая мембрана в принципе. По толщине лучше использовать потолще. Но мы же в России живем, все дума. т как бы сэкономит сегодня, поэтому более дорогие толщины идут в основном под заказ, причем от 1000 м2 или ценники у них начинаются от 600 р/м2.
Я стандартно делаю их Лоджика 1,5 мм V-RP.
Что объединяет практически все кровельные материалы - толщина материала. Чем толще - тем дольше срок службы. Потому что толщина увеличивает срок разложения материала от ультрафиолета. И срок службы указываемый производителями - как раз срок разложения материала.
Стоит отметить, что толщина дается в своем подвиде. Нельзя сравнивать битумные материалы с пвх мембранами, например.

Проблеммы не из-за количества слоев. Если крыша потекла, то нужно снимать весь ковер до основания. Сушить и заклеивать заново. А по причине сжатых сроков, дороговизне и повышенной возможности залить всех жильцов наплавляют сверху или ставят заплатки.
Вот тут то и начинается различие битумных материалов от мембранных. Битумные являются полными водо и пароизоляторами. Следовательно закатав поверх старого новым, мы закупориваем влагу под кровельным ковром. Летом вода превращается в пар: образуются пузыри на кровле. в холодное время пар конденсирует: намокает перекрытие, могут появится подтеки, а могут и не появится. И тем самым со временем кроме образования пузырей мы получаем полуразрушенные перекрытия. Пузыри со временем рвутся. Или же не думая покрывают дешевым материалом поверх того с которым они плохо контачат. Слабым материалом покрывают более прочный. Нижний слой рвет верхний. И начинаются снова протечки.
Для гидроизоляции вообще достаточно одного слоя битумного материала. Поэтому первый слой и называется гидроизоляционным, а второй бронированным. Он с посыпкой (броней) которая защищает от механических повреждений и битум от ультрафиолета. А общая толщина двух материалов дополнительно защищает от проколов. Порвется верхний слой, то при хорошей пропайке нижний еще подержит воду.

Мембрана же пропускает пар изнутри и защищает от воды снаружи. Поэтому мембрана стелется в 1 слой. А из-за своей прочности и толщина у нее меньше. Следовательно и вес 1 м2. А это уже плюс. 1 м2 мембраны 1,5 мм = 1,6 кг. 1 м2 из 2-х слоев битумного материала весит в среднем 8 кг. Можно прочувствовать разницу по нагрузкам на перекрытие кровли.

 

Через парапеты гораздо безопаснее и менее хлопатно. Образование льда уменьшается за счет качественного утепления стен. Если стены и кровельное перекрытие не будут греть кровельный свес то и обледенение будет происхоить естественным путем, т. е. будет минимальным.
Понаблюдайте зимой. Могут стоят 2 дома рядом у одного, в независимости от расположения к сторонам света, карниз кровли весь в сосульках, в глыбах льда, а у соседа естественные сосульки или вообще нет.
Дело в том кто как строил и из чего.
Так же очень хорошо заметно как над открытыми и постоянно парящими окнами большие обледенения.
Т. ч. если вы уделите внимание теплосбережению, и вентиляции дома, то про лед можно забыть.
Про воронки писал выше. Недостатки: шум, конденсатливневой трубы, обледенение воронки, проблеммы в будущем при возможных протечках.

Городить воронки рядом с какими либо трубами и вообще сооружениями - опастно. Будет плохой уклон у самой воронки. Скорее всего возле воронки будет лужа. Да и кровельщикам неудобно возится в тесноте.

Вентиляция кровли решает вопросы когда положили материал на свехую стяжку. Или когда делается ремонт без снятия старого покрытия. В россии она всегда свежая, потому что 2 недели без осадков у нас редко когда бывает. Следовательно однозначно надо ставить аэраторы. Но чтобы пар мог беспрепятственно гулять под ковром и доходить до аэратора нужен унифлекс вент или техноэласт вент или SYNTAN® SOLO VENT у Икопала и т. п. аналоги. Если будет припаян материал по всей плоскости то аэратор тут не поможет. Есть варианты исполнения вентилируемых кровель из обычных материалов, но это большой секрет который стоит денег. Как для исполнителя, так и экономия для заказчика .
Пароизоляция нужна только тогда когда в кровельном пироге присутствует утеплитель. Если его нет, то и пароизоляция не нужна. Пароизоляция защищает от проникновения пара в слой утеплителя.
Аэраторы не везде хороши. С ними подход индивидуальный к каждой кровле.

 

Михаил-snabss, спасибо, в принципе все боле менее понятно. Утеплитель будет, соответственно пароизоляцию буду делать.
По поводу ремонта кровель я это и хотел сказать. на заре переезда в мегаполис из провинции шабашил на кровлях. так что все так и есть как описываете