Беда с теплом в каркасном доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Почитал аж страшно стало
Вот вот буду возводить каркасник, оцените пожалуйста мой пирожок
стены:
снаружи - блокхаус 40мм, изоспан A, Роквелл Лайт Баттс 150(50мм по 3 плиты), Изоспан Б, иммитация бруса 25мм.

пол: черновая доска, 150мм изовера, 50мм половая доска, подлложка, ламинат

мансарда: ветрозащита, изовер 150мм+ на вертикальных стенах лайтбатс 150мм.

Возможно ошибаюс по поводу изовера - мб200мм

Пожалуйста отпишите по плюсам и минусам данного пирога, что лучше изменить/добавить/убавить мб что забыл

Спасибо!

 

Всего две фотографии во время строительства, представленные здесь, говорят о небрежном отношении к утеплению.
Намокнуть теплоизоляция, не должна, небольшой перепад температур, улица/внутри дома.
О конструкции печи и отоплении 100м. кв. никакой информации.
Стены дома, как теплоаккумулятор, никакой.
Что, должно сохранять долго тепло, непонятно!
Так, я думаю.

 

Сегодня утром оценил ситуацию, и пришел к выводу что через верх залить эковату не получится, по причине того что в каркасе есть горизонтальные перегородки примерно посердине высоты каркаса. Соответственно эковата не сможет там пройти.

 

Добрый день, Уважаемые!
Позвольте высказаться...На основе опыта, который у нас уже сложился после исправления аналогичных ошибок, полностью согласен с выводами Porcupine. Причин 2 и другого не дано. Но все же склоняюсь к первой...Использован утеплитель низкой плотности, что привело к созданию моста холода в верхней части Вашего каркаса. Да и слой утеплителя моловат.. Рецепт-кардинален...Только демонтаж внутренней или наружной обшивки. Скорее всего идеальным вариантом внутренняя обшивка.Использование утеплителя с плотностью не ниже 50кг\м3. ..При этом Ваш выбор всегда будет правильным.
О возможности монтажа утеплителя Эковата вместе с Урсой.Я бы не стал выполнять такие работы...причина такова...подавая эковату под давлением и создавая плотность 45кг\м3 (а больше не будет возможным из-за физико-механических характеристик ГВЛ) будет происходить усадка Урсы вниз...как произойдет это оседание, точно мы не знаем..и то, что эковата может не попасть в свободные коридоры, а следовательно не выполнится задача по утеплению-факт. Поэтому не стал бы браться за такие работы...Да и Заказчику бы не рекомендовал бы слушать такие советы...
Наверное все же поступить так.Демонтаж отделочного материала...и выбор утеплителя.с правильным монтажем. При этом надо учитывать следующее, что при выборе эковаты (сухой метод) у Вас будет заполнение всего пространства между стеной каркаса и отделочным материалом...т.е. 150мм +30мм(минимум). При выборе влажно-клеевого способа нанесения - только тот слой, который будет нанесен у Вас на стены..

 

Добрый день!
для llc53: Для того, что бы не повторять ошибки других помните правило-утеплитель для вертикальных стен -плотность 50-55кг\м3 (не ниже), для горизонта (ненагружаемого) - 30-35кг\м3(не ниже). Скатная мансарда (зависит от угла наклона ската) - не ниже 35кг\м3.
Плотность: Роквелл Лайт Баттс - 35кг\м3, изовер (вы не указали какой), но если в рулоне- 11-15кг\м3.

 

вообщем решил сделать примерно так:
Снять пеноплэкс и обшивку, вытащить старую ВСЮ вату. Оторвать весь изоспан.
Затем к доскам каркаса наколовить рейки 20х30 мм (20 мм стороной к доскам).
К рейкам прикрепить пеноплэкс 30 мм. на него изоспан Б. Останется еще 100 мм.
Учитывая тот косяк, что растояние между стойками (досками) каркаса везде разное и где-то может достигать и 1 метра уложить первый слой плит 50 мм горизонтально, а второй 50 мм слой вертикально (или наоборот - не важно наверное ?), потом на плиты сверху изоспан А, затем уже вернуть обратно обшивку (или изоспан А на обшивку лучше ?)

P.S. сайдинг на следующее лето не планируется, но он будет.
Куда деть старую вату, толщина её 100 мм? Есть два вариант: 1. на гараж пригодится
2. Запихнуть как запихнется ее между ГКЛ и пеноплэксом, там где-то растояние должно быть 50-70 мм.

 

Ни в коем случае. Вы не понимаете принципов паропроницания. Почитайте темы с этим связанные. Многие вопросы отпадут сами. А вату применяйте по назначению... Можете добавить толщины на утепление полов и потолков. Именно через них уходит большинство тепла.

 

иногда простые варианты - самые естественные. по поводу быстрого остывания - ищите сквозняки, хоть со свечкой. не в обиду- Вы заслонки в печи после протопки закрываете?

у меня в бытовке например было - то что прощелкал по началу - в раковине прямой слив на улицу - из него тянуло - ну и вытягивало через некачественую заслонку печи (зато тяга при топке отличная была )

 

Тремя паленами поднять температуру печью-камином в каркасном доме можно, но достаточно ли такого количества для того, чтобы не задавать вопроса, куда исчезает тепло за 8 часов? А чем Вы планируете обогревать свой дом при -25? Как тепло поступает в комнаты, где нет печи?

 

Прожил прошлую зиму при -38. В такую погоду топил 3 раза.
При нормально погоде -15...-25 топлю два раза утром и вечером.
Пробовал пару раз топить до +30. Было ужасно жарко в доме, но к утру примерно до 15-17 все-равно падает.
Печь-камин ЕНИСЕЙ. Стоит в углу дома под лестнице. Лестницный пролет 1х2 м.
Тем самым прогрев 1 и 2 этажа проходит примерно равномерно +-2 градуса.
По всему первому этажу протянута вентруба под потолком с вентилятором, который установлен прямо над камином. Он забирает теплый воздух и распределяет его по всему первому этажу через венотверстия в потолке, которое с крышечкой на резьбе и ее можно регулировать где больше выход, где меньше, а где и вообще закрыто. Это было сманторовано еще во время монтажа потолка. Особо этим не пользуюсь, так как у меня 2 комнаты на двух этажа. 2 санузла соответственно. На первом этаж в с/у всегдать прохладно, ходя есть возможнсть через вентрубу подогревать, но это мне не нужно. На втором этаже тоже с/у. Греется путем открывания там двери во время топки. В 6 утра там включается электроконвектор 0,5 квт. 1,5 часов хватает чтобы прогреть с/у второго этажа, так как дверь на ночь закрываю там, чтобы сохранить тепло. Вот так вот и живу. В морозы еще включаются 2 конвектора 1,0 кВт. на 1 этаже, чтобы температура не падала ниже 15, работают в строго в дельте 14-17 градусов.

 

Я после собственного дома построила еще два, в которых ленточный фундамент, подсыпка из песка, пенопласт 10 см, монолитное бетонное перекрытие, стены каркасные с 10 см. эковаты, чердачное перекрытие с 15 см. эковаты. И продаю я такие домики под Киевом только как ДАЧИ ДЛЯ СЕЗОННОГО ПРИБЫВАНИЯ, потому что считаю, что для ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ они недостаточно утеплены.
У Вас дом стоит на столбиках, промерзает снизу, утеплителя в полу и в стенах 10 см. рулонного утеплителя ( из практики обычно его используют во внутренних перегородках как звукоизолятор), источника ПОСТОЯННОГО отопления и никакого массива для удержания тепла в доме нет. Если бы у Вас хотя бы вместо "буржуйки" была русская печка, тогда перепад температуры не был бы таким значительным. В дальнейшем Вы можете сколь угодно утеплять-переутеплять дом (нужно обязательно), но если в доме не появится источник постоянного тепла, проблема с перепадом температур при таких зимах, как у Вас, все равно останется.

 

Ладно со стенами вроде все понятно.
До крыши может быть и доберусь, но еще не уверен.
Что делать с полом ? Вскрыть из-нутри его не получится никак. Внутренние стены не дадут поднять доски.
От земли он примерно 40-50 см. Была мысль снизу керамзит под самый край запихать, но выходит дороговато.
Какие есть соображения ?

 

Это как так, завалинка ?

 

По дурости своей было сделано этим летом следующее:
Весь периметр фунтамента был закрыт доской 25 мм. и затем довольно герметично закрыты все эти доски тем же самым пеноплексом 30 мм.

Гребаные продавцы этих пеноплексов. По ушам наездели мне... Лошара я...


еще расскажу про пол...
Лаги - брус 100х150
На лаги набита рейка, на рейку уложена доска 25 мм. На доску изоспан Б, потом урса рулонная 100 мм. затем опять изоспан Б, потом доска 40 мм., потом были все щели между досок утыканы джутом.
Затем подложка (которая для ламината) затем фанерка не толстая 5 мм. (вроде, не помню) затем ковровое покрытие, а где-то опять подложка и ламинат.