Топка КЧМ углем против тяги

Vosk, Вам ZZZ верно указал на то, что Вы намудрили со схемой подключения. Подачу и обратку от котла в ТА надо делать без теплообменников. А снимать тепло из ТА можно через теплообменник. Можно еще сделать полностью закрытый ТА, но с расширительным баком открытого типа, тогда и теплообменники не нужны будут вовсе -это, пожалуй, самый простой, но и самый эффективный вариант компоновки ТА.
Касательно КЧМ. Писать на завод бесполезно, на ихнем форуме представитель завода сетовал на то, что конструкторы вышли с предложением к начальству увеличить объем зольника, но начальство сказало, что нечего тут придумывать и ничего менять не будем, все и так хорошо продается. В заводском исполнении можно было бы сделать двухходовой или даже трехходовой теплообменник и было бы счастье.

 

По поводы моей схемы подключения ТА и сам знаю, что не лучшая но она не самая плохая, но про её минусы уже писал. Лучше бы эту схему оставить такой же но увеличить теплообменник и сделать автоматический байпас в обход ТА. По поводу массы угля и насыпной плотности. Масса угля в ведре объёмом 10 л равна 12-13 кг. сам взвешивал.
По поводу расчётов. Если КПД КЧМ 0,5 то это жесть. Хотя сам замеры не делал, температура отходящих газов ~250 *С и дым прозрачный, а по заверениям производителей в таком режиме КПД около 0,8, хотя я соглашусь и на 0,7. А за какое время у вас прогорает 5-7 л. угля? У меня 20 литров часов 4-5 горит сильно зависит от ветра. Какая схема подключения ТА у вас?

Про КЧМ понял. А в чем схема подключения ТА напрямую к ТТ эффективней чем та которая у меня. Может просто в моей схеме увеличить теплообменник и сделать его более раскинутым по ТА?

По идее дополнительный теплообменник в ТТ сделать не трудно. Может, что то типа как и карборобота или АВТО-30, но тогда котёл двигать придётся?

В теме "ТТ котлы длительного горения БКТТ-20 и STROPUVA" уже спрашивал. И тут спрошу мало ли может кто сталкивался. Может есть разбор полёта
http://termopass.ru/products/tverdotoplivnye_gazogeneratornyi_kotel_kmv

 

Что за шланг такой, а если расплавиться? У меня гофра нержавейка около 50 мм но с трудом нашёл.

 

По моим замерам, КПД в районе 50%. Сильно зависит от качества и фракции угля. Думается, 70% даст только на коксе. Но брать его особо негде. Насыпная плотность больше 1! Дык там тогда половина камней, вместо угля! Зольность какая получается? С ведра угля, сколько золы? У меня с одной загрузки литра 1,5.
Обычно загрузки хватает на час. Много не сыплю, у меня запас по температуре маленький, перегрев получается, котёл подкипает.
Про устройство ТА уже 2 раза писал в этой ветке. Теплообменников нет. Котел и ТА на одном уровне. Стояк подключается сталью 50 мм к котлу, стандартно. ТА через отводы, шлангами на 50 к этим-же стоякам. Расширительный бачёк на 120 литров, открытого типа с циркуляцией. Подкючен к верхним концам стояков полдюймовым металлопластиком. Стоит на втором этаже (пока холодный).
Теплообменник если ставить на котловой контур, то только отдельный и большой! Есть отдельная ветка про ТА. Там всё прекрасно описано. Бурят ставил 15 секций, если не вру, у него дакон dor. Это 16 кВт. Ну а если котёл на 30 поставить... Только напрямую и скорей всего с насосом или очень короткую линию подключения и на 2 дюйма.
Про шланги. Самые обычные, у которых на срезе нитки видно. 120 градусов - норма. На автомобилях, старых, патрубки из того-же материала, десятками лет стоят. 100 градусов и под давлением. А гофра, слишком дорогая арматура для её подключения. Тогда уж лучше на американках полипропиленове трубы сделать. Я шланги поставил просто для упрощения, по быстрому из подручных средств. Потом на полипропилен заменю, когда ТА окончательный вид примет.

 

Моя схема ТА- ТТ. Прямое подключение выгодно отсутствием лишнего теплообменника, возможность работы на котла на ЕЦ, а ткже при форс-мажоре при закипании котла кипяток будет выбулькивать в ТА без повышения давления в котле.

У меня уже сделан экономайзер, но не успел с монтажем до начала отопительного сезона. Двадцать труб диаметром 50 мм, длиной 400 мм вваренные в короб, в котором будет циркулировать вода из ТА отдельным контуром: низ ТА -экономайзер -верх ТА. По трубам пойдут дымогазы. котел придется сдвинуть на полметра. Летом еще буду переделывать подачу от котла в ТА - опущу ниже, но с возможностью работы котла на ЕЦ, а также хочу сделать подмес обратки через клапан ESBE, так как обычно в начале растопки котла температура в ТА 40 градусов, котел конденсирует, топка быстро покрывается всякими отложениями.

Про данные котлы, к сожалению, ничего сказать не могу.

 

Берите пока есть 2 кг сосны (обрезки) в час выдают 25кВт.Видимо весь секрет в каластниковой решетке

 

Пробовал примерно так же на viadrus 17кВт: снизу крупный уголь, дальше чуть помельче, потом мелкий, сверху щепу и дерево немного. Как только загорается уголь - закрываю дымоходную заслонку. по длительности горения - примерно тоже что и с нижним поджигом, но только НАМНОГО меньше дыма

 

К сожалению КЧМ не кушает камни, а то можно было бутом топить. Как писал засыпаю два ведра угля и поджигаю сверху, после прогорания золы и шлака литра на 3-и максимум иногда вообще с литр. Эти выходные провел как обычно в доме. Вторая топка под ночь далась с большим трудом. По утру вскрыл дымоход, благо он у меня на улице, и с него высыпалось литров пять какой то дряни типа сажи или золы, после этого котёл вздохнул полной грудью. До чистки сжёг около 2-х тон угля. Кстати СМИТ был прав по поводу количества угля я вразумил его слова и докупил осенью ещё 1,5 т. Спасибо! Два ведра угля горят часов около4-5, хотя я это уже писал. С резиновыми шлангами мысль хорошая, а гофру из нержи была возможность достать вот я её и достал бесплатно.

Я тоже буду переделывать подачу подмешивать обратку нужно обязательно благо котёл чугунный и на факт отсутствия подмеса можно прикрыть глаза. А в такой схеме) когда подача идёт вверх ТА и прогрев идет только за счёт теплопроводности, а не конвекции) низ ТА прогревается?
По поводу экономайзера. Я немного не понял как он будет подключаться к ТА и как к экономайзеру будет подключаться дымоход КЧМ, и как к экономайзеру будет подключаться дымовая труба? А если подобный экономайзер немного доработать и состыковать с КЧМ как доп. панель подключив его к дымовому каналу КЧМ и фланцам подачи и обратки? Наверное если ставит экономазер то придётся ставить дымосос, а то отбор дополнительной температуры у газов уменьшит тягу так как уменьшится разность температур.

Не забывайте следить за чистотой дымохода, уголь "любит" хорошую тягу, а при плохой просто будет тлеть и коптить с трудом разогревая воду в СО.

Абсурдными цифрами страдают многие производители, даже титулованные. Наверное вы учились в советской школе поэтому привыкли думать и к цифрам относиться как к цифрам, а не буквам.

СМИТ напомните если не трудно какую площадь вы сейчас отапливаете, сколько раз в сутки топите и сколько вёдер угля уходит на одну топку?

Плотность (от 1,16-1,31 до 1,36-1,47 г/см3 соотв. в группах витринита и инертинита https://www.chemport.ru/chemical_encyclopedia_article_1526.html. Насыпная чуть меньше, но всё же чуть больше 1.

 

Не надо путать плотность и НАСЫПНУЮ плотность. Насыпная всегда меньше, потому что между кусками воздух. Обычно для разных материалов она 0.7-0.75 от плотности самого материала, а для каменного угля, насыпная плотность от 0.6 до 1.0 т/м.3 Притом, для одного и того-же сорта, более мелкая фракция имеет большую плотность. У меня в среднем куски чуть меньше кулака.
Без камней, к сожалению угля не бывает. Такова его природа. Если, конечно, их руками не выбрать, или посчастливиось обогащённый ухватить. Вот камни, они тяжёлые и весу добавляют. Похоже что в мелкой фракции просто пустой породы больше, потому и тяжелей и золы в разы больше даёт.
Например вот, что под руку попало. http://gazogenerator.com/toplivo/ugol.html
Есть мысль по простому экономайзеру на коленке.
Задняя секция греется с одной стороны, на неё можно прицепить кожух, направить дымовые газы вниз и уже там пристыковать дымовую трубу. Получится добавочные "пол оборота". Закрепить можно через "уши" на шпильки стягивающие секции. Работы минимум. Можно предусмотреть прочисточные окна (а как чистить внутренность трубок? Разбирать и шарошить?). И вообще никакой сантехники!
Про тягу в КЧМе можно вообще не переживать. У меня даже не растопленный посвистывает. Проблема наоборот, её ограничить. Чтобы тепло во время простоя в трубу не улетало. Коричневая пыль в трубе, это унос мелкой золы. Если на уголь класть железяку, то и копоти и этой золы станет существенно меньше. Создаются завихрения и копоть с золой остаются в топке. Потому и дым белый. Просто водяной пар. Без железяки у меня чадит чёрным, как паровоз.
Моя конструкция:

Про шланги спрашивали, такой:

 

Сам отвечаю на свой глупый вопрос. Конвекция есть, а как же ей не быть ведь есть циркуляция либо за счет ЕЦ, либо благодаря насосу.

 

Да, меня УЧИЛИ в советской школе, поэтому я и к буквам привык

каластниковой решетке

 

По поводу веса одного ведра угля даже спорить не хочу это не так важно просто каждый руководствуется своим опытом и не один из них не является отрицательным. Я писал, что без железяки у меня дым прозрачный, его не видно и температура газов около 250 *С, а вот польза железяки для меньшего засорения трубы очевидна существенная. Про тягу в КЧМ опять же поделился моим вчерашним опытом. Правда у меня труба не утеплена. Руки не дошли. Чем можно утеплить наружную металлическую трубу так чтобы не дорого и более или менее эстетично всё таки соседи смотрят? Шланг как у вас это хороший опыт .

Скоро будем с помощью танцев общаться.

 

Может словарь Эллочки- людоедки использоватьвместо танцев (просто танцевать я не умею).

 

Вот! Ну теперь всё понятно. рубу надо КАТЕГОРИЧЕСКИ утеплять. Если в ней холодно, откуда тяге взяться! Да и загаживаться, горячая, несравненно меньше будет.
У меня тоже внешняя труба. По улице 6 метров и в помещении 1. Утепление наружней в 2 слоя. Первый - асбестовая тряпка в 2-3 слоя. Потом пару слоёв урсы и алюминиевая фольга для красоты. Это первый опыт был. Летом переделаю. Возможны 2 варианта.
1. Внуренний слой 2 слоя мулитокремнезём в виде ватина. Потом слой урсы. Сверху забинтовать стеклянной серпянкой, это просто для красоты, чтобы урсу ровно прижать и фольга ровно ложилась.
2. Просто, обмотать базальтовым шнуром 50 мм. Например батиз (batis). Можно любой другой, главное без органического связующего. Потом опять серпянка и фольга или ещё чего термостойкое. Так подороже, зато гораздо лучше. Труба теплей и утепление долговечней. А урса и аналоги, выгорают и рассыпаются в пыль.
На картинке видно какраз батизовский шнур. В 2 слоя намотан. Поверхность холодная а труба под ней - красная...

 

На данный момент отапливаю 77 квадратов совершенно не утепленного бревенчатого дома и подвал примерно 40 кв. метров., где стоит ТА, правда, батарей в подвале нет, - тепло от котла во время топки и потерь тепла от ТА. Температура в подвале ниже 18 градусов не опускалась. Три года назад, когда там не было еще подвала, а было небольшое подполье размерами 1,5 на 1, 5, то зимой там было плюс девять. Сейчас у нас минус 20 -25 ночью и минус 15 -17 днем. Заваливаю в котел 50 кг угля (всегда взвешиваю и веду учет), в перерасчете на десятилитровые ведра, то это ведер шесть будет точно. 50 кг. угля горят примерно 12-14 часов. После протопки котла ТА 3, 5 куба хватает примерно на двое суток, плюс сам процесс топки котла, итого выходит, что в морозы со среднесуточной темературой 17 -20 градусов одна топка за 2, 5 суток.

На картинке слева -так я хотел сделать летом, но не успел. На картинке справа оборот вдоль задней стенки котла по предложению ZZZ и дальнейший уход дымогазов в экономайзер. Экономайзер будет работать отдельным контуром от котла. Насосом вода из нижней части ТА будет прокачиваться через экономайзер и выходить в верхнюю часть ТА. Управление насосом от термореле, которое будет включать насос при достижении температуры воды градусов 80. В верхней части патрубка от экономайзера в дымовую трубу поставлю термореле, управляющей заслонкой поддувала котла, чтобы поддерживать температуру уходящих не более 150 градусов. ZZZ - трубы экономайзера можно чистить снизу через прочистной люк дрелью с радиальными щетками.