Топка КЧМ углем против тяги

Здравствуйте! как считаете, вес пластины укладываемой сверху угля имеет значение?

 

По моему имеет, чем тяжелее тем лучше, зачем воздух между пластиной и углём если пластина не прижимает уголь горение будет сильнее а мы боремся за тление.

 

Здравствуйте. Попробовал топить Куппер ОК-18 против тяги. Проводить подготовительные мероприятия неудобно - топка тесная. Первый раз растопилось нормально, горело почти весь день, но температура в ТА почти не поднялась. Второй раз разжечь так и не получилось. ИМХО, такой способ подходит для малообъемных систем, когда есть склонность к закипанию. У меня же установлен ТА и котел все время работает на полную мощностью После заряда ТА до 90 гр за 8 часов он остывает до 45 - 60 в зависимости от погоды.
Метод хорош, но не для меня. Всем удачи.

 

Экспериментирую с пластиной толщиной ок. 6мм и керамическим кирпичем сверху

 

Размер пластины меньше размера топки на два - три сантиметра со со всех сторон.

С открытой заслонкой вторичного воздуха после закрытия заслонки поддувала происходит дожиг. На моем котле вторичка всегда открыта во время топки, а вот в конце топки, когда угли почти прогорели заслонку вторички желательно прикрыть, ибо вторичный воздух просто начинает охлаждать топку. Замерял термопарой: в конце топки, когда температура дымогазов из котла 100 градусов, стоит только открыть заслонку вторички, как температура дымогазов падает до 94 градусов.

 

А что за такая, заслонка вторички? она в КЧМ есть где?

 

Имеет. Когда была пара халявских листов нержавейки, то в конце топки, когда горящие угли наполовину смешаны с золой, легкая пластина не препятствует дожигу углей. Всо временем нержавейка прогорела и стал использовать чугунную пластину, весом около 7 -8 кг, которая после топки сильно придавливает угли и они под ней затухают. Пришлось перед засыпанием угля укладывать два кирпича, что бы лист чугунины не доходил до дна топки сантиметров 10 - 15.

Тут уже, кто за что борется. Основной смысл пластины - это дожиг летучих соединений, но для этого ее необходимо раскалить до красна. По моему мнению, воздух между пластиной и углем жизненно необходим, но уже вторичный и хорошо подогретый.

В загрузочной дверце котла есть отверстие, в которое можно наблюдать за происходящим в топке. Отверстие перекрывается заслонкой. По замыслу конструкторов сие отверстие - есть ни что иное, как подача вторичного воздуха. Но так как воздух влетает в топку охлажденный, то толку от него немного, а в конце топки и вовсе получается во вред.

У меня тоже установлен ТА, объемом на 3,5 куба и малообъемной системой это можно назвать ну с очеень большой натяжкой. Работа котла на полную мощность во время зарядки ТА -это очень хорошо, но замерьте, ради спортивного интереса, температуру дымогазов на полной мощности. На своем КЧМ я и до 600 с лишним разгонял и три с половиной тонны с 40 до 80 градусов за 6 часов нагревал легко, но и улицу подогревал не хило, хорошо, что часть трубы через жилое помещение идет - она дом подогревала тоже. В этом году с установкой экономайзера удалось добиться стабильного поддержания температуры исходящих в среднем от 130 до 160 градусов, но и то, на максимальную мощность котел не разгоняю - не хватает теплообменной площади экономайзера, что бы снять избыточное тепло. Вчера, например с 27 кг угля поднял температуру в ТА с 43 до 71 градуса за 9 часов.
Справедливости ради стоит заметить, что ни один буржуйский чугунный котел не сможет уложиться в температуру исходящих дымогазов в 150 градусов на полной мощности. Градусов 300 -400 как минимум.

 

А разве против тяги котел развивает полную мощность?

 

А как замерить температуру дымогазов? Чем? У моего котла кажется температура не высокая, ну рукой можно прикоснуться и рука не прилипнет, а 500 градусам думаю прилипнет)

 

Можно пирометром. Косвенно температура дымохода покажет.

 

блин, гадская пластина нагрелась, расширилась и застряла в топке.

в смысле, не угадал я с допусками

 

Повторил с утра:
в 10:00 засыпал 2 ведра угля, колодка сверху... сейчас 22:20 на котле 40 градусов теперь следующая топка завтра.
единственная неудобность - подбросить топлива можно только после протопки и полного остывания пластины.

 

Справедливости ради стоит заметить, что ни один буржуйский чугунный котел не сможет уложиться в температуру исходящих дымогазов в 150 градусов на полной мощности. Градусов 300 -400 как минимум.[/quote]
Значит и на мой Виадрус не лишним будет экономайзер (про эту штуку узнал ещё когда после школы работал на паравом котле).
Нужно помониторить температуру газов, в прошлом сезоне мерил - доходило до 350 вроде.
У меня терморегулятор стоит, может из-за него сильно не разгоняется. и подача стабильная 63гр.

 

Shishlofff, 3500 откуда взять бедным крестьянам) а еще способы?

 

Все зависит от дымохода. Если хватит тяги, то легко выйдет на полную мощность, если, конечно, задаться такой целью.

Мультиметр с термопарой. Стоимость данного девайса около килорубля. Точность показаний будет лучше, чем у пирометра.

Вот, если бы она застревала в конце топки, не доходя до низа сантиметров 10 -15, то это была уже не гадская пластина, а пластина с врожденным интеллектом!

Есть такое дело. Но остывания пластины можно и не дожидаться - главное не хватать ее голыми руками!

Когда на моем котле использовался тягорегулятор, управляющий заслонкой от температуры воды, то в начале топки, при температуре в ТА 40 градусов, при широко открытой заслонке поддувала, котел сразу уходил вразнос, горело, конечно, в топке хорошо, но температура исходящих была очень высока. Пришел к выводу, что при наличии ТА управлять заслонкой целесообразнее по температуре дымогазов, при его отсутствии -управлять заслонкой по температуре воды.