Огонь-батарея или "Студент"?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Конструктор - Не могу понять зачем вы воткнули кружок на ОБ.
Что ? мешает ставить сковородки/чайники прямо на верх.
Кто-то снимает кружки и коптит с низу посуду.
ИМХО - атавизм.

Вы писали что со снижением мощности наблюдался рост КПД до 80 с чем то %?
А как на тех режимах было СО?
Подозреваю что дожигатели на длительном горении "дожигают" больше, если эта теория верна, то сажи тоже должно быть меньше...
Сколько стоит сертификация на ЕС?
(Мне кажется резонным было бы сертифицироваться и на длительный режим, тем более если заявляется такой рост КПД.)
Можете привести данные по таким режимам с "внутренней сертификации"?

Кстати добавлю, тому кто не доволен стеклом оно меняется (разбитое) на кусочек асбокартона за 5 минут и на отрезок листовой стали за 15. ПОЧТи не теряя эстетики). Вот с кружками тяжелее.)
Думаю в модели Лайт оставили бы вы поворотный выход, может облегчить его изъятием "шторки".
Так же не понимаю ее смысла, регулируем же с переди?

 

Кружок не только для варки, но и для верхней загрузки топлива и для ревизии верхней части печи (выше отражателя). А в чём, собственно проблема? Чем он Вам помешал?

Не для всех печей справедливо данное утверждение. У каких то КПД с уменьшением мощности так же уменьшается, или остаётся постоянным. КПД включает в себя несколько факторов - это и полнота сгорания и качество теплоотдачи. Сгорание может быть достаточно полным, но за счёт теплоизоляции топки и снижения теплоотдачи. А может быть неполное сгорание и потеря до 10% потенциального тепла в виде сажи и CO, зато, то тепло, которое выделяется при этом неполном сжигании на 90% попадёт в помещение. КПД при этом будет составлять те самые 81%. Вот такая арифметика.

Извините, не в курсе.

К сожалению стандартом EN13240 это не предусмотрено. Сертифицированные лаборатории проводят испытания только в номинальном режиме.

Приводили и не раз. СО на любом режиме не превышает 1% (на 13% О2). КПД в длительном режиме не менее 80%.

Шибер на выходе - дань традиции. По большому счёту - согласен, можно и без него обойтись.

 

Нет-нет, шибер на выходе тоже нужен! У меня труба 7 метров, тяга такая, что заслонка поет. Если не прикрывать шибер, то на режим тления можно вообще не выйти.

 

Присоединяюсь к высказыванию.

 

Проверю пару идей
1. Забью ОБ через верхние "колечки" до упора в том числе будет и вариант с опилом частично, и устрою "верхний розжиг". Посмотрим на длительность горения.
2. Устроим ОГ подовое горение - кинем на колосники плитку из шамота с отверстиями- что получится?
Для интереса - сегодня изучал процесс горения - сжег за 3 часа в УМКЕ 3 ведра опила - ну очень интересно горит...

 

А "Баба Яга против" . При медленном горении в не теплоизолированной и не футерованной топке происходит образование сажи. Но это пол беды. Сажа оседает на стенках дымохода и внутренних стенках топки. Сажа является хорошим теплоизолятором - известный факт. При медленном горении, а у ОБ копчении , сажа теплоизолирует поверхности нагрева, тем самым снижая КПД печи на малых мощностях горения (при тлении например). Про дымоход и говорить нечего: кирпичный (теплоёмкий) теряет способность накапливать тепло и поддерживать тягу по окончанию топки, нарушается движение дыма из за наростов сажи. А стальной дымоход, хоть бы и сэндвич, в купе с ОБ вообще использовать затруднительно, поскольку он не теплоёмкий (быстро при растопке нагревается и быстро при медленном горении остывает) В результате дым в сэндвиче при малом горении остывает настолько, что появляется в нём ядовитая кака под названием креозот...
А вот если печь с оптимально теплоизолированной топкой, то все дрова сгорают без большёго количества сажи, а далее если есть желание использовать тепло от дыма в трубе, делают на первом участке дымохода теплообменник или теплоакумулятор различных конструкций.
Если есть проблемы с большой тягой (разряжение в трубе часто скачет по каким либо причинам) то промышленностью для дымоходов выпускаются специальные клапана регуляторы тяги. Их принцип работы заключается в добавлении наружнего воздуха при увеличении разряжения в дымоходе больше нормы. Также увеличить тягу можно заузив устье дымохода, надев на оголовок насадку нужного сечения.(равносильно уменьшению площади канала дымохода, температура дыма возрастёт, труба будет лучше прогреваться, но и скорость дыма тоже увеличится, скорость дыма в бытовых дымоходах обычно принимают 2-4 м\с) Увеличить и стабилизировать тягу также можно с помощью дефлекторов в виде насадок разных конструкций.
https://www.jeremias.ru/catalog/accessories/terminator

 

Я пытаюсь донести до читатателей такую мысль - есть печи с теплоизолированной топкой, а есть с теплопроводящей. Их нельзя сравнивать напрямую. Можно сравнить только КПД, причём полный. В интенсивном режиме КПД выше у теплоизолированной топки (74 против 69), а в длительном режиме - у теплопроводящей (80 против тех же 74).

 

Поправка. Не появляется а конденсируется. Креозот (деготь,tar), во всех буржуйках, не сгорает полностью. Только в некоторых он просто вылетает в трубу (в виде аэрозолей), а в других конденсируется в дымоходах.

 

Писал в другой ветке. У меня ОБ-7б, бак пока не подключен. Заметил странную особенность у себя - полочка-отражатель ближе к выходу дымохода обрывается, что не соответствует рисунку, поясняющему работу печи. В результате дым с огнём рвутся напрямую, в трубу. Вчера был на даче, проверил. Очень быстро первая труба раскаляется до малинового цвета при интенсивном режиме. У других так же, или нет? Может, мне брак попался заводской? Частенько к трубе не притронутся, а рёбра возле дверцы чуть тёплые.
Через кружочки удобно загружать опилки и растапливать на верхнее горение, хоть и толку от него не заметил. Насыпав опилок, опасно открывать дверь - тлеющие высыпаются наружу. Дровишки удобно подбрасывать - дым не идёт в помещение, а через дверцу - надо сначала зольник приоткрыть ненадолго.
От конденсата не страдаю - вчера было -9 на улице, в длительном режиме ничего не текло, проверял воронку-коненсатосборник регулярно. Возможно от того, что топлю старой сухой сосной. Рублю огромными поленьями, благо дверца большая, здоровенные дрова влезают. Дымит только поначалу, когда переводишь в длительный режим, потом дыма почти не видно. Труба 6.5 метров, первые полтора голые, далее сэндвич, утеплитель 50мм. На финише дефлектор. С него иногда капает и течёт по трубе, это да. Тяга дурная, особенно при ветре подсасывает дополнительно. Ограничивать её на оголовке - изврат, по-моему. Шибер нужен однозначно!
Стекло плоховато очищается. Возможно, от того, что тепло частично мимо летит, напрямую в трубу. Не знаю, когда поеду в следующий раз. Попробую забить щель минватой. Там сантиметра 3-4 примерно. Если толк будет, попробую сварщика поискать, сделать по человечески.

 

Посмотрел внимательно печь, дверца то снимается) !

Прикладываю фото. Печь слева видимо конкуренты делают) ?

 

Прикольно! Знаете, что это? Это исправление брака. Переднюю стенку положили под штамп другой стороной, вот и получилась зеркальная дверца. Не выбрасывать же... Может кому-то она больше понравиться. Левше, например. Эксклюзив, своего рода.

Makc75, щель в задней части отбойника должна быть, для самоочистки. Но ширина её должна быть около 8 миллиметров. Похоже, в данном случае мы имеем дело с производственным деффектом. Обратитесь, пожалуйста, к Вашему продавцу или попробуйте устранить самостоятельно.

 

Несколько раз в теме встречал вопрос о необходимости чугунных кружков на ОБ. Как пользователь скажу: вещь полезная, дым через них в комнату не попадает.

 

Кружок вещь полезная хотя бы потому, что готовить с ним и без - это совершенно разные вещи, без него вода в кастрюле закипает гораздо быстрее (проверено экспериментально), при этом не надо вводить печь в режим интенсивного и даже номинального горения. Вспоминая свое детство только так и готовили на печи, снимая круги. Днище посуды коптится не сильнее чем на электроплите с блинами, так что за неё (посуду) можно не переживать.
Закидывать сверху как то нужды не было, тем более в ОБ-11 закидывать будешь только в одну половину топки, а вторая закрыта отбойником.
Да, кстати, внутренние поверхности стенок печи сажей и т. п. не зарастают, хотя топится чем ни попадя и в основном в полупридушенном (поворотный шибер более чем на половину закрыт) состоянии, когда пламя еле тлеет. Вторые дожигатели стоят под отбойником (ранее этот вопрос поднимался и судя по фото выход дожигателя был НАД полкой).

 

Чё то углей в топке много... Сажи действительно не много в топке, а вот в дымоход засаживаться будет быстро.
И какова длительность горения в полупридушенном состоянии на одной закладке?

 

Мне кажется, господин Котлаский намеренно или по незнанию подменяет понятия.

попытаюсь объяснить:
- что такое "медленное горение" это горение при недостатке кислорода - замечу, не сказано сколько его не хватает, именно этот момент господин Котлаский и пытается использовать, шоб "играть общественным мнением".
(можно сравнить с управляемой ядерной реакцией в реакторе АЭС)
- что такое "медленное горение с образованием сажи", это так сказать - "слишком медленное горение", т. е. НЕ нормальный режим печи. (в последних версиях ОБ для недопущения такого режима, даже в полностью закрытом поддувале остаётся отверстие)

ИМХО: "слишком медленное горение" - такое же зло для печи как и "перетоп"
(если вспомнить ЧАЭС, там взрыв произошел именно из-за того, что слишком сильно сначала "задушили" реактор, а потом попытались его разогнать, от чего и произошел "перетоп")