Котёл на опилках

Приборных замеров не делал, цифрами ответить не могу.
Регулировка мощности идёт: а) прикрытием заслонки первичного воздуха - грубо (этой "зимой" практически всегда почти полностью закрыта); б) регулировкой воричного воздуха - опять же не очень действенно, выберете по опыту какое-то оптимальное положение и лишь изредка будете его менять из-за неоднородности топлива (при замене опилок на дрова например, или сухое на сырое) по чистоте горения (дыму).Единственное что можно предложить по этой регулировке - подсоединение регулятора прямого действия по температуре теплоносителя на выходе из котла по следующему алгоритму- при превышении температуры теплоносителя выше установленной вторичка открывается до переобеднения смеси и прекращения горения в жаровой трубе (или сделать защиту по принципу описанного мной на форуме " предохранителя для ТТ котла"); в) смена жарового стакана- операция сезонная и не обязательная, но действенная; г) изменение мощности теплообменника путём изменеия глубины нижней части дымохода в теплообменнике - требует дополнительной работы и приводит (при уменшении мощности) к перерасходу топлива. Я использую только для улучшения тяги при работе на очень сыром топливе или при розжиге в неблагоприятных условиях; д) регулировка количеством топлива: по опыту эксплуатации Вы будете знать сколько какого топлива нужно загрузить при даной погоде. Например при -20 С на ночь я загружал два мешка влажных опилок, сейчас на ночь (до - 7 С) загружаю меньше мешка сухих + ведро влажных, или ведро дровишек + полтора ведра влажных опилок. В зависимости что есть под рукой. Я не сильно заморачиваюсь постоянством температуры теплоносителя, так как температура в доме изменяется не сильно (20 - 25 С) и то больше от изменения погоды. Скажу так: летом кондиционеры работают не постоянно и температура в доме прыгает от 18 до 28 (а то и больше) и ничего, живём. Ну а если перегрел дом, то мои с удовольствием открывают мансардные окна и делают " хап свежий воздух".
В морозную погоду легко сгорают опилки со свежеспилянной сосны, которые лежали под дождями с начала ноября и смёрзшиеся в куски льда. Но загружаю их в горячий прогоревший не более на 2/3 котёл.

 

Взял мультимера и замерял в рабочем режиме температуру дымогазов-300 град. А также замерял температуру в самом низе теплообменника-390 град. У меня теплообменник по типу колпаковых печей Кузнецова (СДГ) типа перевернутая кастрюля в которую в нижнюю часть с теплевника поступают гарячие газы и тут же с нижней части забираються в дымоход. Вопрос всем-не слишком ли большая температура дымогазов, или может так надо для атмосферных шахтных котлов ? Завтра попробую засунуть термопару под самый верх (колпак) теплообменника и замерять еще там температуру.

 

Нужно проверить прибор, так как у себя таких температур при нормальной работе не наблюдал.
Учитывая, что топливо в основном влажные сосновые опилки, я не гнался за выжиманием сверх высокого КПД, основным было простота конструкции, простота использования, надёжность в работе, не засаживание поверхностей нагрева и дымохода отложениями продуктов горения при приемлемом расходе топлива на отопление необходимых объёмов помещений.
Чтобы не иметь проблем с чисткой поверхностей считаю, что понижать температуру уходящих на влажном и смолянистом топливе ниже 160 С не целесообразно.

 

Вопрос к Бол по посту№235
(5 и 6фото-начал топить дровами и для удобства обслужевания вварил еще один люк загрузки и утеплил теплообменник. 7 ,8 ,9 фото-внутренностии котла (жаровый стакан, жаровая труба, колесник, вторичка и кожух) .) Как влияет ваше дополнение к котлу MalKo119 на зависание опилок?
Реально ли через эту дополнительную дверку вытащить колосник? Тоже буду делать котёл MalKo119,
по этому интересно всё что с ним связано. В данный момент перерабатываю чертежи под свои нужды
и подбираю материал. Когда воплощу в металле, подробно отпишусь.

 

По поводу зависания-я забыл показать что у меня есть еще перед дверцей сьемный лист метала типа ляды как в руской печке. Я ее ставлю в проем где он опираеться в выступы чтоб не упасть в топку и когда закрываю дверцы он прижимаеться кусочками уплотнителя которые прикреплены на ребрах жесткости дверцы (на фото их видно) .И в итоге закрытых дверей получаеться ровная плоскость передней стенки. Колосник опускаеться вниз, где и легко вытягиваеться.

 

Пост 235 фото 7 и 8. Колосник ложиться на уголки или кусочки труб приваренные под колосниками на задней стенке, а впереди под колосниками мет подпорка из трубочки. Убираете подпорку и колосники наклоняються передней частью вниз, а потом снимаете их с полочек и вытягиваете с поддувала наружу.

 

Сьемный лист на большую загрузочную дверцу-типа продолжение передней стенки, чтоб опилки и жар не заваливались в проем на дверцу. Я когда вырезал в передней стенке проем для дверцы то сделал его со всех сторон чуть уже чтоб можно было упереть сьемный лист метала (экран)

 

Приветствую сообщество кулибанов- твердотопов! .Привет Малко. По твоему совету решил приделать вторичную камеру, Оно то иправда в котле с водяной рубашкой температура может быть недостаточной для пиролизного горения. Попробую еще раз сбросить изображение со схемой движения газов, воздуха и воды

 

Просьба к участникам. Подобные просьбы решаем через личные сообщения

Спасибо

 

Уже три недели топлю котел (Малко) только одними дровами без всяких опилок вообще. У нас ночью возле реки средняя температура около минус 28-30 градусов, дом с ракушника неутеплен и некоторые стенки продуваються, наружные двери одна с МДФ а два других хода- китаец, чердак утеплен на скорую руку изовер толщиной 10 см абы считалось, высота потолка где-то 3,2м короче теплопотери сумашедшие (можно сказать что к зиме дом не готов).Все батареи и теплый пол открыты на максималку чтоб как-то согреться и котел можно сказать работает на прямую с потребителем по полной програме. В такие морозы время работы котла по полной програме (температуру держу где-то в пределах 70-75 на выходе) 8-9 часов. Загружать начинаю когда температура падает на 55гр.Ранее писал что при морозе 0-минус 5 работа котла была 14,5 часов. Ради интереса скажу где теплый пол без батарей то там тепло, а где нет теплого пола и весят почти на всю стену целые баяны с температурой теплоносителя 70гр -там холодно. И пусть не-кто не расказывает что теплым полом без батарей нельзя отопить помещение (проверил в неутепленном доме на собственной шкуре).Теплый пол -супер (извеняюсь что отошел от темы).Бываю сталкиваюсь при експлуатации котла с такой проблемой как зависание дров (у меня дрова большого диаметра нерубленные).Проблема решаеться почти всегда сама если лень открывать топлевник-температура падает до 40-45 градусов а потом где-то через минут 40 дрова падают сами и котел выходит на свой рабочий режим сам.

 

Валерий! Чертежи получил, за что Вам огромное спасибо. Хочу исполь зовать на даче, для обогрева осенью и ранней весной 30м2.Топить надеюсь опилками, благо рядом лесопилка, мы берем там опилки для мульчирования огорода. Можно ли использовать Ваш котёл без водяного теплоносителя, а просто как, буржуйку".В переспективе, после перестройки и утеплении дома, использовать как полноценный котёл.В ближайшее время отписаться о котле не получится, всвязи с травмой позвоночника, пока собираю информацию о каркасниках, котлах, септиках и т. д. Еще раз огромное спасибо.

 

Потеплело на улице до минус 10 и рабочае время котла (Малко) поднялось от 8часов (в минус25-30) до 12 часов. Имею маленькую проблему у меня топливник не изолирован (нет водяной рубашки и теплоизоляции) и чтоб зайти в котельню при открытие двери жду секунд десять -температура сумашедшая в помещении что в бане. Изолировать не хочу -боюсь что прогорит метал возле колесников напротив жарового стакана (летом наверное прийдеться делать футеровку стенок топливника высотой до жарового стакана).

 

Для отпления 30-ти квадратов достаточно чего-то попроще, но если есть желание сжигать опилки на "долгогрее", то можно разместить теплогенератор на улице под навесом или в пристрое, а выхлоп завести сквозь стенку в кирпичный тепловой щиток расположенный в домике.

 

Пусть будет Малко, 119 появилось потому что ник Малко был занят, а я офицерил на АПЛ "К-119", ныне "Воронеж".

 

Малко! А, если водяной теплоноситель сделать как воздушный? Там где вход холодной воды - забор холодного воздуха на уровне пола, а на выходе горячей воды - разводка горячего воздуха по помещениям (как на каминах делают). Конечно КПД будет не такое, но для осени и весны (и конечно при наличии дармовых опилках) может и хватит.