Котёл на опилках

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всем доброго здоровья! "Лучшее - враг хорошего! Вот и мой "усовершенствованный" теплообменник сыграл не очень хорошую роль в общей работе котла. При растопке газы бились в холодную стенку ТО и конденсат с дегтём тёк аккурат в жаровую трубу, пригорая на её стенках и постепенно сужая выходное отверстие. Когда я снял ТО и увидел "ЭТО" в сердцах было принято решение изготавливать ТО как у автора - "кастрюльного типа". Однако для такого ТО обязательным является возможность регулировки длины дымохода - на холодную растопку поднят, при прогретой СО - опущен, что высота моей котельной мне не позволяет осуществить. Пришлось модернизировать свой. Была вварена труба ДУ 120 прямо напротив выходного отверстия жаровой трубы и в крышке прямой ход в дымоход (не специально стихами) перекрывающийся заслонкой. Также заменил жаровую трубу, по примеру нашего белорусского друга, сделал из чугунной канализационной прорезав щели прямо в ней без стакана. Увеличил кожух жаровой трубы до ДУ 160. Логика следующая: заслонка открыта, дымосос включен, затопляю котёл охапкой дров, дожидаюсь нагрева (по косвенным признакам примерно около часа) затем засыпаю опилки и выключив дымосос закрываю заслонку. Включаю насос СО. Максимум нагрел СО - 56 гр. по цельсию на подаче при хорошей охапке дров и шести 18 литровых ведер опилок. Температура газов на выходе ТО была 106 градусов, на входе 230. Заметил, что при загрузке котла дровами или с опилками но так что не закрыты по кругу прорези на жаровой трубе (в недостаточном объёме) - режим пиролиза не наблюдается. И наоборот когда загрузил котёл сразу до половины дровами и опилками и разжёг через поддувало - увидел через трубку вторички яркое свечение (эффект горения пиролизных газов непосредственно в жаровой трубе). Если ошибаюсь - поправьте. Выкладываю фото своего ТО до переделки. Остальные ещё не сбросил на комп. -несколько позже.

 

На счет регулеровки трубы в ТО при старте вы не правы. У меня теплообменник поболее будет чем в автора. В такую теплую погоду стартовал уже раза четыри -с первого раза и без единой проблемы. Через полчаса не позже выхожу на бездымный режим. Дрова только с леса привезли. Я вам скажу у меня тоже раньше были глюки пока я не утеплил дым. трубу (диам.150 длинной метров 6).В такую погоду я поддувало прикрываю почти полностью и он у меня держит темп. 40-50.(просто в доме жара).

 

Бол. 40-50 это у вас температура подачи СО или обратки? Это макс. t или можно больше. Хотя если у вас теплые полы, то больше и не нужно-с избытком! Просто у меня не удаётся поднять больше 52-55 гр. подачу. Общий объём СО примерно литров 120. 64 секции ал. радиаторов и соед. трубы. Вчера в 19 часов загрузил охапку сухих дров и до половины котла засыпал сырыми дубовыми опилками (только привёз с пилорамы). Минут через сорок после растопки котёл вышел в режим, дымность снизилась (однако полностью не исчезает- постоянно идёт лёгкий дымок сизоватого цвета) и до 24 часов Т на подаче СО достигла 52 гр. с начальных 13 гр. Утром в 6 ч. 30. жара в котле на колосниках см. 5. Температура подачи СО - 40 гр.
Судя по фото у нас с вами Бол примерно одинаковой мощности теплогенераторы, в этой связи у меня вопрос какой объём у вас СО, и нет возможности замерить темп. на входе- выходе в ТО газов. У меня вчера перемерял на входе в ТО около 230 гр. выход - 116 гр. На колоснике в районе жаровой трубы (через поддувало) - 370 гр.
Кстати вы как то писали, что меняли сменный стакан на больший диаметр, стало быть и жаровую трубу с кожухом тоже? Если можно пару слов, что побудило и какой эффект получили.
На фото: дымосос в разборе, справа заслонка- защита от перегрева, общий вид без изоляции, загрузка опилками, утепление дымохода.

 

Переделали жаровый стакан. Взяли два отработанных стакана и соединили их вместе-один в один. Результат превзашел все мои ожидания. Котел заводиться даже в такую погоду моментально и выходит на бездымный режим через минут 15 максимум и продолжает работать в таком режиме всю загрузку с температурой носителя 70-75.Раньше так не было-наверное угодал сечение прорезей стакана. Ставил даже эксперементы со стаканом сделаным из нихромовой толстой проволки соединенной титаном-не понравилось. Между прочим этот котел после сезона работы не разу не чистили - стенки теплообменника и трубы дымохода стоят чистыми и сейчас.

 

У Вас наверное сильные морозы уже, если так систему греете. Я в самые хорошие морозы больше всего шестдесят систему держу. А в межсезонье как? Как ведет себя котел, когда 40-45 держать теплоноситель. Не коксует теплообменник и трубу?

 

Я имел температуру подачи. Котел очень легко придушиваеться на любую температуру и сам по себе не скачет в температурном режиме. Я только что писал что за сезон его не разу не чистили-все поверхности теплообменника и дымовой трубы чисты до сих пор. Между прочим в самого Малко тоже такая ситуация с чисткой котла. Это наверное из за конструктива-в колпак вылетают згоревшие под температурой газы и сразу выжигают все. Я не буду скрывать что у котла большая температура дымогазов. На той неделе замеряю температуру газов вверху колпака и в низу-самому было интересно всегда теорея СДГ в практике. Между прочим в Малко и у меня нет регулятора тяги, котел имеет какое то постоянство-выставил заслонку на одну температуру и он ее держит. Если бы скаканул бы по температуре уже давно бы стоял регулятор.

 

Можно несколько практических вопросов?!

1) Какое расстояние для воды, оставлять между трубами в круглом теплообменнике, что бы исключить вскипание воды если трубы 89мм а теплообменник 600мм?

2) Как распределить перегретый воздух в теплообменнике (однопроходном, круглом) что бы он проходил через все трубы равномерно, а не через 2-3 ближайшие по пути наименьшего сопротивления?

3) Не прогорит ли бункер, утепленный базальтовой ватой без водяной рубашки, если дно и треть по высоте выложено шамотным кирпичем?

4) Как сделать герметичные дверцы, что бы их не повело от температуры?

5) На каком расстоянии крепить стяжки в углах (внутри теплогенератора) и какого размера делать эти косынки?

 

1,2 - нарисуйте Ваш теплообменник, по-моему вообще неудачное решение.
3- не прогорит, но лучше делать воздушную прослойку между утеплителем и корпусом теплогенератора
4 - о каких дверцах идёт речь? Заслонка первичного воздуха и крышка загрузочного короба не подвержены влиянию высоких температур.
Совет всем - не создавайте себе трудностей "улучшая" котёл непродуманными сложными конструктивными решениями.

 

Вечер добрый форумчане! Помогите советом, тема рабочая или нет ? https://www.forumhouse.ru/threads/183167/


Вечер добрый форумчане! Помогите советом, тема рабочая или нет ? https://www.forumhouse.ru/threads/183167/ спасибо! Кто уже наступил на подобные грабли?

 

Добрый день! Был в командировке на Украине, Донецк-Киев. Впечатления только положительные, особенно от Киева - весь город сплошной архитектурный памятник, осмотреть всё за короткое время нереально. Отвлекся. По теме. Бол, могу предположить, что у Вас с увеличением сечения прорезей увеличилась мощность и как следствие снизилось время от закладки до закладки. Из собственных наблюдений могу сказать, что газы эффективно горят только проходя через слой жара вокруг прорезей, и чем они ниже, тем дольше он (котёл) работает в том режиме для которого и создавался! И когда происходит локальное выгорание топлива в районе стакана и прорези обнажаются, дальнейшее горение происходит не в жаровой трубе, а на колосниках, поддерживая (но не развивая) результат, достигнутый ранее. Приходят мысли, что наиболее эффективным для этой цели будет цилиндрический котёл с жаровой трубой по центру и конусообразными колосниками, что по моему и прослеживается в последней конструкции уважаемого Малко.
Нинь Хао, если у Вас теплообменник подобный моему (на фото выше), то я соглашаясь с Малко, подтвержу - для котла такого типа неудачное решение. Оригинальный авторский, хоть и имеет пониже КПД (судя по темп. выходящих газов, замеренной Бол) но лишен многих проблем, что безусловно приоритетней. Тем не менее, если изготавливать последний сейчас уже не с руки, попробуйте на ближайшие трубы сверху наложить накладку с меньшим диаметром отверстия, тем самым распределив более равномерно поток газов. На моём варианте котла есть дверца для загрузки дров (по моему с ней намного удобней), так вот я её сделал из двух слоёв листовой стали через 25 -ый уголок, и ответный уголок на котле входит в паз, заполненный асбошнуром. Ничего не водит. Фото не из лучших, но может в чём то пригодится.
С уважением!

 

Да, художник из меня как и танцор балета.
Одни каракули выходят...

Нашел фото теплообменника, такого же как и я хочу сделать.
Только видимо его прийдеться сделать двух-проходным, для обеспечения адекватного теплосъема!

Дверцу хотел сделать такую же как на Вашем фото, для возможности заменить футеровку внутри и для загрузки дров.

Какой размер ячейки нужно делать что бы опилки не просыпались? А то, у меня на котле, из 12й арматуры с 12тым промежутком сварены, так при попытке насыпать опилок, они все оказываются под ним.

На крыше, измерил температуру дымогазов на выходе из трубы (труба не утепленна 6м из них 2 метра на улице) скачет от 165 до 210 градусов начал мерить когда котел прогорал, а затем дровишек подбросили. Стоит ли вставлять дополнительный теплосъем на 0,8м.кв?
Котел для опилок только в процессе, потому сейчас топлю АО-ТГ-16... именно тем что на фото, только колосники сварил и дверцу на место поставил.

 

На рисунке разрез одного из вариантов теплообменника. Дымоход подключается внизу теплообменника, отверстие для дымохода в теплообменнике достаточное чтобы проходила надставка жаровой трубы, надставка жаровой трубы (продолжение жаровой трубы в теплообменнике) имеет перепускную заслонку (подвешенный на петлю вырезанный из надставки сегмент трубы) которая может подниматься при помощи тросика или рычажка). Перепускная заслонка открывается при запуске и при необходимости уменьшить мощность котла. Дымоход подключается к котлу через съёмную "катушку". Установка надставки жаровой трубы и чистка теплообменника производятся при снятой "катушке" через отверстие внизу теплообменника.

 

Что то подобное я и хочу сделать, только в моём варианте будет два выхода дыма из теплообменника, сверху и снизу, верхний будет перекрываться заслонкой, расположенной снаружи теплообменника. Какие либо механизмы внутри ТО, как тросики-заслонки больше практиковать не буду, ввиду "гемморойности" в дальнейшей эксплуатации.
Малко, если возможно, подскажите какое расстояние у Вас от верхнего обреза надсадки жаровой трубы до ТО?
На снимках: "страховочный" котёл, процесс теплоизоляции котла.