Котёл на опилках

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

около 120мм

 

MalKo119,

Добрый день
Два дня читал форум, чрезвычайно интересно, большое спасибо
Сам сделал два котла бубафоню и горыныча, _не считаю их удачными, сейчас практически подошел к вашей схеме Хотел _Перевернув газоходы бутафони, до прочтения форума и собирался варить такую систему.
Сейчас решил буду мастерить именно Вашу ситему
Кстати ваше Решение с подогревом воздуха в горелку очень практично.

У меня вопрос
Площадь колосников на мой взгляд слишком велика, это решение возникло в результате опыта эксплуатации ?
По моим прикидкам_ если площадь колосников убавить, и перенести ближе к жаровой трубе_ облегчится растопка печки
2 меньше дымление будет при загрузке
Для меня это важно, задымление в моей мастерской крайне нежелательно, из за этого от бубафони отказываюсь, _наружу вынести котел не могу сопрут металлисты.
Быстрая растопка тоже очень нужна, в мастерской наскоком, тепло сразу хочется.

Второе предложение
Если в зону пиролиза вносить теплообменник нельзя_ ,но что мешает ввести его в жаровую трубу немного вышее зоны горения, вплоть до колпакового теплообменника - с выходом воды в него.
Применив для этого метр трубы _ нержавейка гофрированная д32 -К трубе прилагаются переходы на резьбу _по моему всё 500р стоит.
Кстати хочу попробовать её как вторичку для воздуха.
Хотелось бы перенести обратку - как можно ниже к полу, чтобы увеличить гидравличесий подпор в отопительной системе.

Третье
Как я понимаю_ если жаровая труба на всем протяжении котла малиновая_ значит зона пиролиза обширна
Может быть стоит жаровую трубу, немного выше горелки, заключить в другую трубу омываемую водой?
Зона пиролиза переместится ниже, _котел сможет шире регулировать обороты.
В этом случае Дырчатый кожух жаровой трубы для отвода древесных газов с топливника можно исключить или существенно облегчить.

 

Вынесите наружу только загрузочный бункер, как у автора, именно он основной источник задымления.

 

Подскажите, как можно согнуть лист метала для изготовления теплообменника? Есть труба 600мм и длинной 1500мм. А как ее "обмотать" листом тройкой, да же идей нет. К сожалению купить трубу 700 не имею возможности, т. к. труб большого диаметра в наличии нет, а под заказ не меньше 12-18метров...

Раньше хотел делать трубный теплообменник, но после совета Primo, отказался от такой удобной в исполнении идеи ...

Закупленные трубы, пущу для изготовления пиролизника или шахтника на дровах.

 

Я свой лист нержавейки возил в ремцех на вальцах загнули, но он у меня 2 мм. Я думаю если у вас есть возможность начать загиб вокруг вашей трубы, то довести до до идеального можно с помощью двух ленточных автолебедок, попеременно подтягивая каждую. А затем зажатый лист и обрезать, предварительно скрутив проволокой и сварить немного ослабив для снятия.
По поводу ТО я лично для себя сделал вывод анализируя работу котла именно на сырых опилках. У меня есть возможность приобретения именно этого вида топлива и если честно я устал от постоянных "танцев с бубном" чтобы они нормально горели и не загаживали ТО.
Допускаю мысль, что правильно подобранный и рассчитаный трубчатый ТО и будет нормально работать с этим типом котла, только ради бога уже без меня! Я умываю руки! На фото трубчатый перед заменой со снятой крышкой и новый колпаковый до и после установки.
Желаю удачи в изготовлении!
P. S Интернет ни "в красную армию", фото попробую завтра загрузить.

 

Будем ждать!

За совет - СПАСИБО!

 

Доброе утро! Вторая попытка!

 

Отличные фото. Только не понятно для чего два выхода из теплообменника для газов и зачем множество выходов из теплогенератора, если по идее должно быть только один из жаровой трубы?

 

То фото, что с кучей сажи это не теплогенератор, а прежний трубчатый теплообменник, его конструкция понятна из фото на стр. 24.
Верхний выход из колпакового ТО для растопки на холодную и для снижения мощности, перекрывается шибером, на фото видно. Расположен примерно на одном уровне с надставкой жаровой трубы.
Нижний для работы в нормальном режиме.
Еще одно, если у вас система закрытая под давлением, то обязательно при изготовлении подобного ТО необходимо предусмотреть стяжки между стенками, иначе он деформируется даже под воздействием не очень высокого давления.

 

Понятно котел имеет три режима горения, 1 простое сжигание 2тлениес возгонкой и наш любимый пиролизн режим.
Теплообменник беречь надо.
Нельзя ли 1 переключать дымовую трубу,- во время розжига и заправки котла, на прямоток забор дыма из верхней части бункера?

 

Уважаемые спецы, не будет ли слишком тонким лист нержавейки толщиной 1,5 мм для изготовления наружной стенки ТО (внутренняя стенка будет 5,0 мм)? Система закрытая, давление в системе 1-1,5 кг. Спрашиваю т. к. сегодня предложили лист нержавейки 1,0х2,0 метра толщиной 1,5 мм за 5 рублей, марку обещают уточнить. Стоит ли брать? Каков вообще порядок цен на нержавеющую сталь?

 

Естественно, если шибер верхнего выхода открыт то прямоток и получается! Закрыл шибер и ТО работает через нижний с макс. отдачей. Или я вопрос неправильно понял?

Мы закупаем нержавейку около 200 руб за кг. Но она с сертификатом под пищевку. По другой сказать не могу.
Если наружную стенку будете делать из 1,5 мм нерж., то верхнюю крышку обязательно надо покрепче - мм 3.

 

Да нет все правильно, хочу сделать именно так
Второй вопрос
У меня есть подозрения что в некоторых режимах печки, воздуха все таки не хватает
Может предусмотреть еще один источник подпитки воздухом, ...выше горелки?
Как бы узнать у автора может он уже пробовал?

 

Врезать в жаровую трубу? А как, под каким углом? Я думаю - это лишнее. Увеличьте ДУ трубки вторичного воздуха, сделайте принудительный поддув под колосники. Вторичный воздух хорош тоже до определенного количества. Избыток его приводит к переобеднению смеси и как следствию срыву горения.
В начальных постах у автора достаточно много рассуждений на эту тему.

 

Рассуждений то много, но сажа ведь есть, Котел очень хорош по конструктиву и простоте, но кроме Бога абсолютного совершенства на земле нет.
Я сейчас усиленно штудирую газогенерацию, и уже в трех источниках встретил утверждение _ если в зону пиролиза подавать пар, потребление топлива при той же мощности может снизится на 25-40%, совершенно исчезнет сажа и нагар. Пар рекомендуют 200*, впрыск воды такого эффекта не дает
Книги старые, _ в эти времена, за вред народному хозяйству на 10 лет без права переписки_ расстреливали.
Вот я и вспомнил, что у автора первые котлы были с дополнительной трубкой в топливнике.
К стати в книге, трубку для подачи воздуха находящеюся в зоне горения, советовали делать расширяющимся конусом, _якобы воздух при нагревании расширяется и опираясь в расширяющие стенки ускоряется,
К сожалению точных расчетов нет Только рекомендации делать её из трубок разного диаметра.

Что интересно, ругают керамическую фурму_ зарастает нагаром, процесс не так идет.

Подчеркивается, что газ приобретает калорийность и чистоту, именно проталкиваясь, через железную калильную решетку, _огромное значение придавалась размеру её отверстий, чем мельче тем эффективней. Рекомендовалось для машин ГАЗ А_ две жаровых решетки с разнесенными друг от друга отверстиями.

Вот на основе этих данных я и рассуждаю, _ у нас получается чисто газогенераторная установка прямого горизонтального типа так как
_ уходящий газ принудительно проходит через решетку жаровой трубы,
если в эту зону добавить пар ну например из топливника, как первоначально было у автора,
и часть воздуха для догорания смеси, возможно резкое повышение КПД и главное_возможности работать с компактным теплообменником.
Да, автор уже отказался от этой трубы, но ведь он не пробовал подавать туда еще и воздух для догорания вновь полученной смеси?