Котёл на опилках

1. Колосники сделаны так для полного сжигания топлива, возможности чистки без полного останова, предотвращения образования сводов и "нор" в слое сыпучего топлива (для этого рекомендую прорези в области жаровой трубы делать реже, полностью прорези убирать нельзя чтобы избежать заноса пеплом жарового стакана и теплообменника).
2. Дымление как Вам указали лучше всего убрать выносом загрузочного короба на улицу. Можно делать газоплотными отверстия первичного и вторичного воздуха и крышку загрузочного короба, но даже это не исключает дымления, а безопасность котла станет ниже из-за отсутствия взрывных клапанов, какими служат крышка загрузочного короба и заслонка первичного воздуха.
По второму и третьему предложению - пробуйте, но усложнив устройство вряд ли добьётесь успеха, так как сильно понизить "центр нагрева" ,к сожалению, не получится, для этого теплообменник нужно разместить почти на одном уровне с топливником, т. е. сбоку (как в большинстве "шахтников") со всеми вытекающими последствиями.

Пробовал и писал об этом. Так как постоянно стоять у котла т отслеживать все режимы нет желания, то считаю лучшим иметь попроще устройство, пусть даже с теплопотерями (коэфициент избытка воздуха будет сильно отклоняться от единицы в ту или другую сторону) в некоторых переходных режимах.

Этот котёл "заточен" под влажные опилки, поэтому в большинстве режимов водяного пара там достаточно, а обвязывать бытовой котёл датчиками, процессорами и другими устройствами для ловли "тепловых блох" считаю не нужным (неокупаемо).
Роль перепускной трубки в целом Вы поняли правильно - основная задумка подать газовую смесь под слой пепла и жара на колоснике. Но опять же работает не во всех режимах, а устройство усложняет и соответственно удорожает.

 

Немного не понятно о каком еще воздухе вы говорите? Разве не при смешивании с вторичным воздухом газов происходит полный химический дожог. Та трубка в первоначальном варианте служила для опуска газов в зону горения и после оборудования кожуха жаровой трубы потеряла свою актуальность. Несомненно пар, присутствующий в зоне горения повышает эффект, об этом говорят многие владельцы подобных котлов при использовании сырого топлива. Но ведь он и так попадает в зону горения опускаясь между кожухом и жаровой трубой.
А вот мысль о двух жаровых решетках мне представляется крайне интересной. Если стакан сделать из двух труб с зазором между стенками мм. 5 а прорези на каждом разнести через шаг, то газ будет проходит этакий мини лабиринт, что однозначно должно усилить качество горения.

 

В этом хитром котле топливо два раза уже горит. но оно еще третий раз синтезируется_ из углекислого газа углерода и паров воды, проходя через раскаленную металлическую решетку катализатор...
Так вот я предлагал в эту зону, которая расположена выше форсунки и образует уже прямоток выхлопа котла _ добовлять еще чуток воздуха, точнее хотел узнать верны ли мои предположения.
Я согласен с автором, видимо у котла еще много резервов, но чтобы выжать все калории нужна автоматика, или шаманские действия владельца, что в данном тех задании не предусмотрено

- Не только улучшит горение,_ водорода и СО тоже станет на порядок больше, и дополнительный уже третичный воздух отдельно подаваемый в зону прямого выхлопа котла, -станет еще более желателен

 

Посмотрел на новый котел и решил что идея колосников как в друшлаке, с центром в районе смесителя просто отличная. Ведь так труба будет до последнего покрыта опилками. Только вот упор для колосников в центре, чтоб они не "съесжались" к центру, удобней использовать квадратный, а не круглый. Колосники будут из 6-8 частей, по секторам, с наклоном к центру.
Будет ли такая конструкция работать?
Насколько жаровая труба должна быть меньше чем жаровой стакан, если его делать на всю высоту как этот ?

Если жаровая труба у меня длинной только 1,2м, а котел 1,7м, можно ли остальную трубу, в верхней части доварить обычной чернухой, не прогорит ли?
Прорези в "стакане" и колосниках лучше делать какого размера 3 или 4 или 5 или ... мм?

 

Не делайте слишком большой уклон колосников к жаровому стакану, иначе возможно запаковывание прорезей жарового стакана после загрузки влажных опилок в почти прогоревший котёл (жар дольше всего остаётся возле стенок теплогенератора).
На снимке дырчатый (щелевой) кожух жаровой трубы, а жаровой стакан вставляется внутрь жаровой трубы, он сменный, поэтому чем больше он будет входить в жаровую трубу, тем дольше жаровая труба Вам прослужит (так как прогорать она начинает в нижней части).
Если жаровая труба короткая, то лучше потратиться на длинный жаровой стакан (причины читайте выше).
Прорези лучше делать не более 3мм (и так мех. унос довольно большой). Полоски между прорезями лучше немного подогнуть - одну внутрь, следующую наружу и т. д.

 

На 22см длине, наклон колосника с 0см до 10см - это много? А прорези в колоснике то же 3мм?

А насколько кожух должен быть больше трубы и насколько жаровой стакан меньше?
Какой длины жаровой стакан оптимален, для уменьшения нагрева жаровой трубы? Она к меня вообще коротковата...

 

Много, будет выгорать только возле жарового стакана. Да около 3мм. А какой мощности котёл и какая его геометрия?...
Я никому не отказал в просьбе по чертежам, ПОЭТОМУ НЕ ХОЧУ ЗДЕСЬ ОТВЕЧАТЬ НА КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗМЕРАМ.

 

Извините! Я по Вашим чертежам и делаю...

 

MalKo119 добрый день уважаемый, ...к господам как то не привыкну
Смотрю на форум, однако совсем заглох
Задавили всех Вы своей печкой однако, чертежи конечно хорошо, но они не дают нам истинного удовольствия, ,ограждают от соучастия в коллективном творчестве.
Это как программа_ делай как я, почему так?, я же сказал делай как я.

Я понимаю для Вас данная печка это прошлое,
Но для большинства нас, не сделавших эту конструкцию... это живое настоящее.
Подкинте обществу пару пусть подмокших... не реализованных идей, и пламя вновь загудит, как в вашей печке при выходе на пиролиз.
С уважением...

 

Прочитал всю ветку за один присест, еще не все уложилось в голове, но появилась мысль об избыточности использовании нержавейки во всей конструкции в варианте автора. Жаростойкость нужна, мне кажется, только в "стаканах" и, возможно в колосниках."Мокрый" теплообменник не даст образоваться окалине, а температура корпуса печи меньше температуры возгорания дерева- в противном случае опилки бы тлели во всем объеме. Мне кажется печь в которой большинство элементов выполнено из конструкционной стали, а жаростойкие - из чугуна (канализационные трубы, печной (б\у) настил с прорезями болгаркой), обойдется намного дешевле по материалам и проще в сварке, а по долговечности будет сопоставима с авторской.

 

Вы когда то прорезали 50-60 прорезей болгаркой в 10-14 мм чугуне? А теперь это же в 0,5-1 мм нержавейке!

 

Всем привет. Згорел на половину дырчатый кожух жаровой трубы. Можно оставить так как есть?

 

Нормально-посмотрите мои фото. Чем вы топите? А можно фото и описание работы?

 

Здравствуйте! Тоже очень интересно узнать - у вас конструкция точно как у автора. А какой ТО? Какая дымовая труба? Сколько отапливаемая площадь? Если с фото - вообще хорошо. Я сейчас у себя занимаюсь доработками, по результатам обязательно отпишусь.

 

Хочу спросить тех кто сделал печь, если сделать вторичку, идущую по колосникам, - из черной стали, долго она продержится? Не ка не найду нержавейку трубу, - все 12 метров продать норовят.