Котёл на опилках

Нержавейка нержавейке рознь. Эта самая жаростойкая аустенитная сталь - тоже нержавейка, как я понял. Просто в нашем случае "нержавейка" - это побочный эффект. Для нас важно, что она окалину не дает при рабочих температурах.

 

Идея круглого котла актуальна только для опилок, так как они наиболее сыпучи, в случае с пеллетами "тыльная" сторона стакана не будет закрыта слоем жара и вы не получите ожидаемый результат от котла. У себя неоднократно наблюдал, если имеет место подвисание дров и вокруг стакана выгорает "огненная ниша" с выходом в топливник, то КПД падает на глазах. То есть, если при стабильном наборе температуры СО вдруг происходит остановка и даже небольшое понижение температуры подачи СО, то я уже знаю, что надо идти в котельную и шурануть кочергой по колосникам. После этого процесс набора температуры возобновляется и слышен шум горения газов в трубе. Специально для увеличения времени эффективного горения при засыпке опилок использую металлический лист для направления опилок к жаровой трубе.
По поводу трубки вв, соглашусь с Бол, совершенно нет смысла проводить её через жаровую трубу, усложняя конструкцию. Потому что, если вы добьётесь нормальной работы от котла, то поймете, что и при этой длине и расположении она великолепно выполняет свои функции.
А также, Дмитрий, если вы действительно будете делать этот котел круглой формы, то на высоту см. 50 от колосника лучше корпус сделать из нержавейки, а то футеровка будет довольно сложной.

 

Спасибо, Primo, что отозвались и делитесь бесценным ПРАКТИЧЕСКИМ опытом.

Я тут уже успел немного предварительно "поиграться" с пеллетами. Не сказал бы, что они менее сыпучие, чем опилки. Правда, опилок в чистом виде у меня не было, могу судить лишь по тем, что образовались вследствие разрушения пеллет из-за влажности и многочисленных перегрузок в процессе экспериментов.
Ну так вот, сложилось впечатление, что пеллеты - БОЛЕЕ сыпучи, чем опилки. Хотя этот факт - не повод размещать "жаровую трубу" по центру. Конструктивно таки ее притулить там, где Малко рекомендует.

Про падение производительности котла вследствие выгорания топлива вблизи стакана, спасибо что предупредили, тут все понятно. Начинает из колосников подсасывать воздух напрямую в жаровой стакан.
И вот какие соображения по этому поводу.
Во первых, Малко рекомендовал вблизи стакана нарезать поменьше дырок в колоснике.
Я тут подумал, а если их вообще не делать в этом месте? Могут возникнуть некоторые проблемы при удалении золы после прогорания топлива.

А если сделать как на рисунке?
прорези отверстий колосника не размещать вблизи стакана, во всяком случае - сразу. Потом всегда можно будет их пропилить, если понадобится.
Да, в принципе, и существующие уже прорези можно прикрыть куском листа металла.

Да, самое главное - добавляется новая деталь под названием "отбойник". Она позволяет прогоревший пепел вблизи стакана сбросить на отверстия колосника.

 

Вот еще некоторые мысли про футеровку.
Спасибо мужикам, что поделились опытом.
Но там есть один нюанс.
Ув. Бол и Primo футеровали свою печь уже ПОСЛЕ ТОГО, КАК ее соорудили. Теперь же у нас есть возможность учесть их опыт и СРАЗУ ПРЕДУСМОТРЕТЬ возможность футеровки.

Наиболее приемлемым по цене и легкодоступным есть шамот в виде простого кирпича:
гугл выдает без проблем массу поставщиков.
Но одна из особенностей шамота - он отлично ведет себя при постояной работе при повышенных температурах, и довольно хреново переносит периодические смены температурного режима. Вот так. Или из него наружные конструкции построить, или внутрь печи... и там и там будет отлично и долго, если печь не растоплять-тормозить постоянно.
Короче, надо сразу предусматривать возможность последующей перекладки футеровки "без головняков".
Как вариант, выношу на суд общественности нижеследующее решение. Суть в том, что шамотный кирпич можно будет ложить друг на дружку "всухую", даже без растворов. А при необходимости просто их заменять...

 

Ну и еще мысли про материал, из которого изготавливать.
Все пришли к единогласному мнению, что надо именно нержавейка.
Все верно, при повышенных температурах она не дает окалину и прослужит дольше "чернухи".
По выбору конкретной марки, если не шариться по свалкам металололома, а изначально металл покупать, то, как уже выше писал, тогда надо брать конкретную марку, а именно
10Х23Н18, 20Х25Н20С2.
Причем он бывает даже толщиною в 1 мм.
Цену не пишут, паразиты. Звонить надо.

Выше ребята уже писали, что при нагреве печь расползается. Не хватает прочности.
Делать из толстого прочного листа - будет накладно. Да и зачем нам такой лист? Это просто инерция мышления, что надо лист такой толщины, как на котлах. Но на котлах стенки самонесущие, водоохлаждаемые да еще двойные.
А если тонкий лист усилить несущим каркасом?
Каркас воспринимает нагрузку, а функция листа - создать герметизацию внутрипечного пространства от наружного воздуха.
Причем каркас делаем из самого недорого "чего подвернется", например, вот как на картинке:


Это рядовая "чернуха". И каркас из нее размещаем СНАРУЖИ печки. А внутреннности - "подвешиваем" к каркасу.
И тут тоже есть нюансы. Варить вместе "чернуху" и "нержавейку" не рекомендуется. Т. к. возникает элеткроконтакная пара... короче, есть вероятность, что места сварки оч. быстро разрушатся от коррозии.
Думаю, а если прикрутить корпус из нашей "нержавейки" к каркасу болтами из той же нержавейки?
Думаю, такая конструкцию выйдет в разы дешевле, нежели варить из толстой жаростойкой нержавейки.

 

Пятница, 8 февраля 2013, 23:40 +04:00 от Aleksandr Ovsyannikov <alex-o.o@mail.ru>:
Уважаемые коллеги, здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию вариант исполнения печи " Малко-119".
Корпус топливника выполнен из красного кирпича. Внутрь топливника выше зоны горения, для исключения зависания топлива, вмонтирован кожух из стали Ст. 3 толщиной 1,5 мм (с обратным конусом). Трубку вторичного воздуха положил ниже колосника. Больше в топливнике ничего не менял.
См. приложение.
Пробовал работу топливника без жарового стакана и "горелки" - работает так, что жаровая труба (из чугуна) ярко-оранжевая до самого верха топливника. Кожух жаровой трубы вверху малиновый.
Похоже, вторичный вохдух, смешиваясь с горячими газами, успевает нагреваться до нужной для горения температуры.
См. приложение: схема движения газа.
Николай-"Малко - 119", коллеги, прошу прокомментировать внесенные изменения.
Теплообменник сделал из 200-литровой бочки. Внутрь вставил гофрированный воздуховод. После выхода топливника на режим, температура на поверхности бочки больше 100* С (брызгал воду - кипит). На выходе из воздуховода температура около 60*С.
Планирую сделать теплообменник для водяного отопления из чугунных радиаторов. Убедительно прошу высказать ваши соображения.
См. приложение: схема для теплообменника.

 

Снимки получились может не очень!

 

Схема котла и вариант теплообменника

 

При такой температуре при отсутствии влажности? ИМХО в условиях соединения коркаса и внутренней составляющей никакой коррозии не будет. Я как-то сварил 2 куска труб, черной и нержавейки и оставил на улице, понаблюдать - полет нормальный - нержа нержей черный металл черным (ржавеет понемногу).
А в районе котла так и тепло будет, меньше сырости.
Вопрос как тепературные деформации себя поведут.

Если только к корпусу приварить ушки и уже ушки притянуть к каркасу.

 

Каркас сохранит общую геометрию котла, но листы поведет однозначно, что влечет ухудшение работы котла (подвисание топлива и т. д.). Эстетика в конце концов. Если бы мне пришлось делать котёл заново, то я построил его бы из кирпича как у Alex15469. На мой взгляд очень толково реализована конструкция с запасом прочности. Немножко не понятна функция тепловой пушки на фото - предварительный разогрев ТО для уменьшения конденсата?

Не суть важно в каком месте будет идти подсос воздуха - возле стакана или в 15 см. от него, главное чтобы не было подвисания топлива и слой жара всегда был на колосниках. А вот чем выше от колосников мы делаем жаровой стакан, тем меньше будет время от загрузки до загрузки (конечно если нет автоматической подачи топлива). Отсутствие прорезей под стаканом (может быть!?) снижает теплонапряженность ближайшей стенки. Не актуально у кирпичных котлов.

По поводу использования чугунных радиаторов в качестве ТО было бы неплохо услышать комментарии Благо, по моему он их использует в своих конструкциях. Лично моё мнение вполне жизнеспособно. Только надо предусмотреть возможность прочисток всех участков секций, а то КПД (в режиме старт-стоп) очень быстро будет склоняться в сторону понижения из-за зарастания поверхностей трудноочищаемым нагаром. Я пока не переделал на колпаковый ТО, начистился трубок вперед на несколько лет. Зато сейчас "не жужжу", подхожу к котлу два раза в сутки - утром и вечером и в "апогее" котёл выдаёт температуру подачи СО до 90 градусов.

 

он используется просто как вентилятор. Улучшить движение воздуха через ТО

 

Не буду спорить. Не часто приходилось сваривать вместе "чернуху" и "нержавейку" а потом наблюдать за этим делом. Но, помнится, (в школьном вроде курсе химии?) учили электроконтактный ряд металлов. Когда соединяется 2 металла, один из которых более активный химически, а второй - менее, то возникает защита от коррозии менее активного металла за счет усиления коррозии более активного. В итоге, применительно к нашему случаю, получается, что весь удар по коррозии на себя принимает наш каркас из "чернухи". Правда, как тут сыграет роль повышенная температура и условия пониженной относительной влажности, не могу сказать. Может кто из читателей темы, кто более компетентен, подскажет.

 

Добрый день А кирпич на ребро клали? На обычный цементный раствор? А вторичка без пятаков, так и работает без жарового стакана? На сколько хватает полной загрузки?

 

Совершенно с вами согласен.
Просто считаю, что чем больше у наших читателей будет вариантов КОНСТРУКТИВА по исполонению, тем лучше. Каждый выберет под себя.
Каркас - это лишь попытка удешевить печку из стального листа. Никто не мешает наварить каркас хоть через 10 см, навряд ли тогда что-то куда то поведет.
С другой стороны, вероятно, печка из кирпича, представленная Александром - будет самой дешевой по исполнению, если считать материалы покупными, а не со свалки вторчермета. Главное - принцип соблюсти.

 

Логично. Убедили.
Тогда такой вопрос лично Вам и Болу, как столкнувшимися с подвисанием топлива. Насколько я понял из Ваших постов, подвисание у Вашей печки возникает только когда дровами топите? А как на опилках? Сухие опилки, насколько я понял - очень сыпучие, но вот мокрые как себя ведут?
У Бола, как он сообщает, периодически на дровах есть подвисание, но проходит само собой, без вмешательства извне.
В чем тут может быть причина? Чем отличается Ваш случай от Бола?

Я пока, в порядке гипотезы, предпологаю, что дело тут в соотношении размеров дров и печки.
Не могли бы Вы, Primo, в порядке "научного любопытства" попробовать протопить дровами чуть меньшей длины?