Котёл на опилках

Ну вот наконец-то добрались до самого интересного.
Похоже, что оригинальная конструкция теплообменника от автора - самая удобная по части последующего обслуживания. Как пишет Бол - вообще все чистенькое и горит со страшной силой. Похоже, что данный теплообменник не очень сильно тормозит поток дымовых газов, но, с другой стороны - и не очень эффективно отбирает от них тепло. Получается, попросту - небо топим.

Но г. Бол по этому поводу уже высказался весьма убедительно в пользу своего решения за УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ. Его можно понять. Как он пишет - "лес в 30 шагах".

С другой стороны, что делать многим, у кого лес чутка подалее будет? Или вообще дрова - покупные?
С третьей стороны - буквально все, кроме Бола, кажется, поднимали вопрос по возможности УВЕЛИЧИТЬ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ печки. НУ так у БОла, как мне показалось, и печка в разы поболее, чем у остальных.

Таким образом логика рассуждения подводит к выводу, что неплохо бы было как то определиться с ОПТИМУМОМ отбора тепла от отходящих газов, чтобы, с одной стороны - и гемора с чистками дымохода было поменее, и, с другой стороны - топлива съэкономить чутка и длительност горения закладки увеличить.

Ну с длительностью горения -самое простое. Просто увеличить размер печки. Насколько получится - в высоту, вплоть до того, что врыть ее в землю. А в ширину, как я понял, вообще нет ограничения? Лишь бы через загрузочное окно можно было топливо добросить в противоположный конец топки?
Так?
Или я чего упустил?

Поехали далее.
Вот теплообменник от Primo:


Это который был первый и который "не пошел". Хотя, по идее, он более эффективен по теплосъему, чем "колпак".

Зато вот нарыл на просторах инета такую картинку:



Обратите внимание, что конструкция теплооменниика у "буржуев" проклятых (чтоб у них руки поотсыхали
) пратически идентична с Primo.
Но стоит он не сразу над впускной трубой, а имеется значительных размеров воронка, плавно расширяющаяся от диаметра дымохода (а нашем случае - "жаровой трубы") до диаметра теплообменника.
Я специально не поленился, и пошарил ГУГЛ по этому поводу. У всех, где теплообменник стоит вертикально, имеется такой вот переходной конус.
А у Primo - нет. Наверно потому и проблемы возникли.
Сразу же нелишне будет заметить - винтовые завихрители. Уж если кто озаботился таким теплооменником, то нелишне будет соорудить подобные завихрители. Там нет ничего военного. Полоска листвой стали, закрученая в шнек. Ну и тогда уж сам Бог велел, сказав "А" и "Б" - сказать следующую букву...
Т. е. соорудить примитивный ручной привод вращения этих завихрителей.
Ничего не будет стоить при очередной загрузке печи подергать ручку привода вращения завихрителей туда-сюда...вся хрень из теплообменника обсыпается акурат...ну у них - в топку.
В нашем же случае посыпется на горелку жаровой трубы?
Ну тогда ладно. Будем смыкать эту хрень в момент работы, когда горит вовсю.

 

Если делать дверцу обслуживания в топливнике, то возможно и такая конструкция пойдёт, но я делал попроще - без дверцы обслуживания, поэтому для встряхивания, опускания и извлечения колосника, лучше когда трубка над колосником, да и подогрев вторички больше над колосником.

 

Здравствуйте! Давайте разбираться по порядку. Большую часть сезона я протопил сырыми дубовыми опилками и только недавно привез сухие. И в том и другом случае для создания условий для их горения сначвла закладываю дрова, особенно обкладывая стакан. При работе на сырых опилках дров естественно больше. Так вот подвисания имеют не систематический характер, а иногда, и полностью устранить их маловероятно, если конечно не напилить дрова совсем короткими. В случае с пеллетами думаю таких проблем не будет. Также подвисания, если не вмешиваться, все равно осыпаются и котел продолжает работать в эффективном режиме. Просто время прогрева СО увеличивается, что не очень комфортно когда в доме прохладно. Теперь по поводу ТО. Свой первый, трубчатый, я изготовил тоже сначала как то не поверив в эффективность колпакового. В том виде как на фото, он работал из рук вон плохо. Позже, с подсказкой Бола, я его переделал, увеличив подтрубное пространство до 25 см., (то, о чем вы, Дмитрий, пишете) добавил отбойную перегородку над жаровой трубой и сделал его однопроходным вместо 3х ходового ранее. Эффект не заставил себя ждать, теплосъем был очень хорошии. Так температура на стенке подтрубного пространства в районе жаровой трубы достигала 500 градусов, а на выходе из ТО, на стенке трубы 180градусов. Однако я не имею возможности догружать котел до снижения температуры СО, поэтому он работает в режиме старт-стоп. В таком режиме трубки довольно быстро зарастают нагаром что заметно по снижению температуры СО при вроде нормальной работе котла. Поэтому я изготовил колпаковый ТО и пока не замечаю ухушения теплосъема, хотя уже прошло достаточно времени. Каждый волен сам выбирать какой ТО он будет делать, меня же нынешнее положение дел вполне устраивает. На работе в компьютере есть чертеж переделанного трубчатого ТО, завтра для интереса сюда выложу. Думаю что при постоянной работе котла он достаточно эффективен.

 

А на колпаковом теплообменнике сможете выложить данные?

Вот с этого места поподробнее?

Из текста понятно, что при трубчатом теплообменнике котел работал в режиме Старт-Стоп. Происходило заростание нагаром.

Сейчас котел на колпаковом теплообменнике, нагара нет. Ну это понятно. Похоже, из за меньшего газодинамического сопротивления дымовые газы двигаются быстрее, чем на трубчатом, и не успевают как следует остыть и выдать конденсат в виде нагара. Но в каком режиме при этом работает котел? Тоже Старт-Стоп?

И, насколько я понял, на трубчатом теплообменнике возможности прочищать трубы завихрителем - не было?

Т. е. полоучается, что такой трубчатый теплообменник без завихрителей, с приводом для прочистки, ставить смысла нет?
Но все таки любопытно, какова разница в эффективности теплосъема на этих разных теплообменниках?

 

Согласен с вами. Я так и сделал, подстроховал только кирпичи "гвоздиками" из нерж. а вот нижняя часть старого котла разошелся шов (стыковалась нерж. с чернухой)

 

Дно и верх плашмя, а основной короб на ребре, раствор брал "печник" клал нынешней зимой, температуру до +10 нагонял "бубофоней! Да вторичка пока без пятаков и стакана, пока так пробую, принаравливаюсь, пока не разжился! Но результат радует! боюсь что при полном комплекте- жар будет еще больше и как с ним бороться, не представляю! Щас что б как то зажать заслонку подпираю кипичиком - на фото видно. Загрузки хватает часов на 8-9 можно еще чуть подождать, но пока я только приспосабливаюсь к работе котла и пробую с разными видами топлива... Горит хорошо, но почему то из под "ленточки" сгорело быстрее чем из под строгального сухая?!

 

Николаю- Малко 119! Благодарность и признательность за данный девайс!

 

а какие размеры топки у вас?

 

По периметру 2,5 кирпича примерно 75 см внутри около 60 может чуть больше

 

В ширину увеличивать нельзя-представляете какой обьем дров участвует в горении? 60на60см по колеснику и так уже приравниваеться явно не на бытовой котел. На счет колпакового ТО где-то месяц назад СМОЛЛ выкладывал видео компьютерного моделирования газов в колпаковом теплообменнике (очень даже не плохо получаеться).

Вы попробуйте его холодным продавить пока весь не прогрееться. Почитайте сайт Кузнецова о его колпаковых печах
.

Я двухходовый шахтный котел с нижним отводом дымохода с ТО быстрее запускаю, чем котел Малко. Вот вам и меньшее сопротивление

.

 

До недавнего времени, думаю, представлял также, как и Вы. Потом начал перечитывать разделы форума по котлам... Короче, господа теоретики утверждают, что горит ровно столько топлива, сколько ВОЗДУХА ПОДАЕМ. Т. е. если качественно котел загерметизировать, то... можно его по ширине будет не ограничивать. Начнет тлеть-гореть...но ведь у нас фактически - пиролизный котел...все будет ОК. Можно наращивать его длительность работы простым увеличением размеров.

 

Согласен. Стартовать на холодном будет тяжело. Но если стоит задача увеличить время горения, а мы это можем сделать в том числе и за счет лучшего отбора тепла от дымогазов... То стоит задуматься над применением "пускового вентилятора". Ну или дымососа, как у Primo.

 

Да по хорошему там бы надо еще учесть проходные сечения для дымогазов на всех участках. Чтобы они были хотя бы равны по квадратуре. А так, судя по фотографиям, "узкими" местами, создающими дополнительное сопротивление, являются стакан и жаровая труба. Да вы ж сами писали, что когда вместе 2 стакана друг на дружку поставили, процесс пошел заметно веселее. Вот подсчитайте площадь прохода газам через прорези стакана? И даже при таких несостыковках, судя по восторгам пользователей, горит на сырых дровах просто велликолепно. А что же будет если конструктив привести к оптимальным размерам? Взлетит !

 

Колпаковый начинается водяной рубашкой прямо от крышки ТГ, поэтому могу только замерять температуру газов на выходе, что сегодня вечером и сделаю. По поводу завихрителей в трубках ТО идея хорошая и я сам думал их поставить на трубчатый. Но повторюсь, из за катастрофического недостатка времени я выбрал самый надежный и проверенный вариант - колпаковый и наконец обрел покой и гармонию. Естественно при доработке трубчатый будет превосходно работать и, не исключаю, что когда нибудь я к нему вернусь и доведу до ума. Тем более, что всё равно лежит. Сейчас колпаковый работает тоже в режиме старт-стоп. Причина в том, что у меня нет ТА и при большой загрузке СО прогревается до критических температур, а в совокупности с тем, что дома никого нет и котел предоставлен сам себе предпочитаю не рисковать. Загружаю небольшую охапку дров - сухие и на них сырые, затем сверху сыплю 4-5 ведер опилок, мелких, сухих и сверху сырую коряжину. Утром в 6 ч. 30 м. и вечером где то в 19 ч. К моменту растопки температура СО уже 25-28 градусов и в котле ни уголька. Кстати дымосос у меня был до замены дымовой трубы с 100 мм. на 150 мм. сендвич и особо эффекта не добавлял. Замена трубы решила все проблемы.
Во вложениях: трубчатый ТО после переделки, его схема, нынешний колпаковый, подача СО после 3 х часов от растопки.

 

ИМХО не совсем так. Газогенерация происходит и без подачи воздуха. Далее все просто, как только подается кислород топливо начинает сгорать. Качество горения будет зависеть от соотношения топливо/воздух. В случае если "топлива" (пирогазов) больше воздуха - будет происходить элементарный недожиг, увеличится СО в системе, упадет КПД, а попросту будете бестолку сжигать топливо. Что происходит если в двигатель внутреннего сгорания будут лить топлива больше чем надо (без изменения количества воздуха)?

При расчете любой системы всегда ее стараются делать сбалансировано. Количество приогазов должно генерироваться в единицу времени ровно столько сколько его требуется для сжигания. И никак иначе. Любые отступления от этого приведут к снижению КПД системы.