Котёл на опилках

А Баба-Яга - ПРОТИВ!
Боюсь, мы так и сами запутаемся и запутаем читателей этой темы.
Потому предлагаю так.
Я сейчас попытаюсь разложить "по полочкам", что я понял на сегодняшний день, а вдруг чего упустил - поправьте, пожалуйста.

1. Имеем некую "теория" котлостроения, "размазанную" тонким слоем по всем темам данного форума. И просто физически все это прочесть и как-то "устаканить" в голове начинающего дилетанта - задача не из легких.

2. Крайней необходимости разбираться в "теории" - в общем то и нет. Можно тупо скопировать имеющийся в наличии опыт ПРАКТИКОВ, и получить тот же результат.

3. В данной теме имеем ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ всех, кто соорудил этот девайс. А так как сооружали каждый, у кого что было, со значительными отклонениями от оригинала, то... у кого-то сразу и не пошло.

4. Имеем в целом ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ настрой участников темы практически помочь друг-другу: бесплатные чертежи от МАЛКО, отзывы пользователей, уже построивших и т. д.

5. Имеющийся конструктив в целом и общем - работает на ура, и по многим параметрам переплюнул все известное ранее:
- цена
- всеядность, ну разве что кроме угля?
- непривередливость к качеству топлива, горят даже сырые дрова и опилки пополам со снегом

6. Выявленые пожелания пользователей, которые желательно доработать:
- неплохо бы увеличить ВРЕМЯ РАБОТЫ от одной загрузки
- периодически зависает топливо (дрова)
- система хреново поддается регулривке мощности горения, стремится к ЗАКИПАНИЮ и приходится "изобретать", вот как Бол, всякие "предохранители", или же регулировать, как Piro, количеством топлива.
_
В целом - как-то так.
_

Теперь - к частностям.

Возвращаюсь к посту maxim_al, котрій достоин біть еще раз процитирован.

Вроде бы все правильно сформулировано?
Никто ничего не хочет добавить или как-то подправить?
Ок. Я тоже соглашусь и принимаем как ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ основу.
Теперь приложим ТЕОРИЮ к ПРАКТИКЕ,
Чего у нас происходит при нашей конструкции?
Ну, наример, если мы конструктив выполнили АККУРАТНО, посторонних подсосов воздуха в топку у нас нет, все герметично. И на топку мы поставили термостатический регулятор, вот примерно такой:
https://kotel.kr.ua/programators/RT3/
У меня самого стоит такое на угольном котле - работает как часы, "плюс-минус" 1*С. Но, правда, при условии ПОЛНОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ТОПКИ. Малейший подсос из щели толщиной в 1 мм вызывает неконтролируемое повышение температуры. Я в своем случае все обнаруженые щели просто замазал самопальной мастикой из "жидкого стекла" + асбестовая крошка. Получается очень дешево и очень эффективно. Но у меня - угольный котел.
В этом же котле, как пишет выше maxim_al, "Газогенерация происходит и без подачи воздуха". Т. е. прикрываем подачу "первичного воздуха", но т. к на дне у нас изрядный запас раскаленных углей, жара, то выделение пиролизных газов будет продолжаться, они под избыточным давлением идут в жаровой стакан, снизу стоит у нас подсос вторичного воздуха - и горение продолжается. Вот зараза!
И чего делать бум?
А как этот вопрос решен в "буржуйских" пиролизниках? Там, как я понял, нагрев топлива идет "извне" за счет факела сгорающих пиролоизных газов? Прикрыл заслонку (у "буржуев" вентилятор от элетроники), факел уменьшился, уменьшилось выделение газов...
Получается, при данной конструкции, увеличивать площадь колосниковой решетки - НИЗЗЯЯЯ...
Ну разве что как-то разместить-развернуть "жаровую трубу", чтобы у нас площадь колосников была минимальной, а греть основную массу топлива - "жаровой трубой".
У кого есть идеи по этому поводу?

 

Пока ходил обедать, появились собственые идеи.
Навеянные конструктивом котла от Primo.
Где-то в самом начале темы он разместил уже вот это фото:



Это у него так удачно по дизайну рядышком трубки подачи первичного и вторичного воздуха приспособлены.

А если узел регулирования подачи воздуха выполнить вот так?, см. схему:
Термостат по температуре выходящей воды одной заслонкой регулирует подачу воздуха первичного и вторичного.
Предположительно работает так:
В момент розжига кран подачи первичного воздуха открываем на всю.
А как топка разгорелась, по дыму настраиваем соотношение первичного и вторичного воздуха.
Насколько я понял принцип работы котла, если он загружен под самый верх, то пиролиз будет итти за счет подогрева топлива от жаровой трубы. Т. е. подачу первичного воздуха можно закрыть хоть полностью, если топливо идеально сухое. Ну или там чутка оставить приоткрытым, чтобы потом на колосниках все могло до конца догореть.
Подачей вторичного воздуха регулируем мощность котла.
Пределы регулировок там уже покажут испытания.

Предпологаемый выигрыш - получаем сразу возможность регулировки по температуре котла, т. е уже "не закипит".

А раз так, то, похоже, удастся решить и вторую задачу - увеличить длительность горения закладки за счет простого увеличения ее размера. Просто увеличиваем размер котла, колосников в том числе.
Получится так?

 

Вы неправильно поняли-если укладывать и не бросать колоды, то никакого зависания не будет, этим страдают все котлы, я просто писал что если наплевательски относиться к закладке, то все исправляеться само собой, но в крайнем случаи подошел открыл, толкнул палкой и ушел (прочуствовать можно по темп. радиаторов что происходит с котлом)

Увеличте высоту шахты и не мучайтесь

Здесь вы сто процентов не правы. Я постоянно описывал о сбалансированной системе которая держит постоянную температуру в котле. Выставил щель на толщину электродика и котел держит все время постоянную температуру и никогда не скачет с покозаниями при работе. С другими котлами даже при цепочных регулировках такого добиться не смог. правда мощность котла там зашкаливала. Как вы думаете-если температура бы скакала не предсказуемо я б поставил бы регулятор тяги или нет? Он просто такой постоянен в работе что его мы остовляем на 10-14 часов без присмотра. А защита которая стоит у нас это защита от дураков-типа дети закрыли кран или РЭС отключил свет.

 

Ну это само собой. Первое и простое решение - поднять высоту до максимума. Но если котел ставить в подвале, как у Малко, окно загрузки - вывести на улицу...то все равно максимальное ограничение высоты котла будет по высоте подвала. Это ПЕРВОЕ решение. Которое 100% сработает.

Ну - еще на метр в землю можно врыть, или на 2, если приспичит. Это будет решение №2.

Можно автоматический подавальщик опилок соорудить, как тут выше описывали. Решение №3. Проверенное практически.

И решение №4, непровереное - увеличить размер топки в длину и ширину. Я предпологаю, что если выполнить топку ГЕРМЕТИЧНО, и соорудить несложную доработку по части подачивоздуха в топку, вот что выше - то... вроде должно сработать.
Потому что, когда Вы пишите

сложно всем на Вас равняться. Потому что у меня - вот как раз наоборот. Стоит "цепочка", как Вы ее обозвали и с точностью до 1*С все регулирует. Но!
Прежде чем этого дибиться, у меня была ситуация, очень похожая на описаную Вами. Хотя пока у меня котел КЧМ-5, я его б/у взял всего за 1,5 т. грн, я его когда начал тестить вначале сезона, с цепочкой, и, кстати - тоже на дровах - ни хрена не работало. ЗАкипало, хоть ты тресни, при полностью закрытом поддувале.
И только когда я ТЩАТЕЛЬНО загерметизировал все абсолютно подсосы воздуха - получил результат. Буквально на карачках со свечкой вокруг котла ползал сутками, но таки его "победил".
Это - было у меня НА ПРАКТИКЕ.
Ну и теретически тоже получается, если перекрыть поступление воздуху в топку, с какого перепугу оно будет гореть?
Там, правда, может быть момент тепловой инерционности. Ну типа, пока цепочка открыта, котел набрал разгону, топливо в нем прогрелось. А когда температура достигла устаовленой на термостате, заслонка прикрылась...а фиг Вам, топливо продолжает отдавать запасенное тепло...
Но сколько там того тепла могут содержать дрова за счет теплоемкости? Эт раз.
Опять же, как работает Ваш предохранитель от закипания? Перекрывает циркуляцию воздуха в системе. Причем, как Вы описали - весьма эффективно. Но стоит у вас эта заслонка - в заведомо загерметизированом месте, в дымоходе. Ну т. е похоже, у Вас просто идет подсос воздуха в топку извне. Там буквально микрощели достаточно...пока мастикой не замазал...

 

ДмитрийДонецкий, как я писал система должна быть сбалансирована, в том числе по мощности котла.
Если вы увеличиваете высоту - вы увеличиваете количество топлива, не значительно увеличивая мощность котла. Если увеличиваете площадь то значительно увеличиваете мощность котла за счет большей поверхности "горящего" топлива и большего количества произведенного пирогаза.
Поэтому далее вы начинаете с этим бороться "душить" его, т. е. уменьшать среднепроизведенную мощность за счет "выключения" котла.
В то же время систему можно сбалансировать простым ТА и регулирующей арматурой.
Все это актуально при желании "продлить рабочий период" (за счет значительного усложнения системы).
ИМХО если вы хотите неделю не подходить к котлу, то вам просто надо посмотреть в сторону автоматизации процесса подачи топлива в специально предназначенные для этого котел. - Котел Малко, все таки несколько иной сути. Если я правильно понял ее, - при минимальных технических сложностей получить приемлемый период времени функционирования и потребление сырых опилок.

 

Изначально я делал регулировки воздуха секторные, дабы приладить к ним связь от термостата и чтоб первичный воздух при нагреве прикрывался автоматически. На последней фазе закрывания первичного воздуха (критическая температура) также должна была закрыться и подача вторичного воздуха. При охлаждении СО происходил бы обратный процесс. Остальная крышка была затянута болтами через асбестовую прокладку (на фото видно). Однако до этого дело не дошло, потому что всё время заняли попытки вообще заставить котёл работать. Когда наконец причина была установлена - дымовая труба, и после её замены в середине декабря в самые морозы уже пропало желание. Но в моём случае (при отапливаемой площади 75 м. кв.) получается избыточная мощность котла, которую можно было бы (наверное) снижать по необходимости вышеописанными регулировками. Заодно увеличить время горения закладки. Большой крышкой поймать идеальный баланс сложновато, чуть приоткрыл - температура полезла. Закрыл - свёл почти на нет. Хорошее решение ТА по возможности установить.
Предохранитель по дыму я себе тоже оборудовал, так как имеют место отключения энергии и иногда больше часов 2, а бесперебойник может столько и не выдержать. СО принудительная.
Вчера замерял температуру на выходе из ТО получилось 200 градусов.

 

ИМХО самое правильное решение.

А что за предохранитель по дыму?
На счет ИБП - тут да, реализация от 5-7 тысяч + АКБ хотя бы отработавший в авто (обычно меняемые в авто АКБ еще имеют достаточный запас энергии на несколько часов работы циркуляционной системы).

 

А ИБП от компьютера подойдет?

 

Смотря какой, нужен ИБП с чистым синусом. Посмотрите тут:
https://www.forumhouse.ru/threads/74038/
последние пару страниц.

 

Для начала немного проясню для форумчан МОЮ цель и, соответственно, направленность МОИХ вопросов.
На примере ЭТОГО котла, пользуясь благосклонностью топикстартера (я вообще считаю, что для максимальной "читабельности" форума каждый топикстартер должен автоматически наделяться полномочиями модератора своей темы) и отзывы пользователей уже изготовленных котлов серии МАЛКО а также их советы - восполняю свои теоретические пробелы по КОТЛАМ. Т. е. имею кое-какие навыки в технических системах - но несколько иной направленности. В результате таки надеюсь реализовать полученные знания в " железе", да, собственно, уже и занимаюсь экспериментами, но с пеллетами. Сходу в "лоб", рководствуясь "очевидными" представлениями о процессах горения - ни хрена у меня не получилось. Не так все просто, как казалось.
И поэтому стараюсь с помощью форумчан максимально полно ПОНЯТЬ суть процессов, происходящих именно в этом котле. ПОтому как - самодельный. Потому как - народ охотно делится опытом и знаниями матчасти, потому как - тоже дерево, как и пеллеты. Поэтому прошу читателей темы конкретно мои сообщения - не воспринимать как руководство к действиям. Повторюсь, я - дилетант. И пока - учусь. Вот как получу приемлемые практические результаты, обязательно поделюсь с ФОРУМЧАНАМИ. А пока вопросы мои носят сугубо познавательный характер:
- А если сделать так? Не будет работать? А почему не будет работать?
- А если переделать так, что изменится, как пойдет процесс?
- А почему не работало сразу у Вас, и почему заработало, что было сделано не так?

Да, вот с этого места можно более подробно? Вот как я себе ЭТО представляю. Путем несложной доработки получить возможность регулировки мощности котла в как можно более широком диапозоне.
Ну как он работает на "максимуме" - понятно. А вот что происходит в режиме...не полного СТОП, нет, а режиме МИНИМУМ? Ну это когда мы воздушную заслонку (см. пост выше, с картинкой) - прикрываем, допустим, не полностью, а оставляем там какой нить минимальный просвет, ну типа как в в автомобиле в режиме холостого хода. Так и мы не полностью котел выключаем, оставляем там отверстие для "холостого хода", лишь бы не затух окончательно. Я так думаю, пока наша система выйдет на этот режим, топливо успеет подсохнуть. СО набирает температуру, срабатывает наш термостат, все перкрывает. В котел продолжает поступать воздух через...ну просверлим там отверстие сбоку в 2-3 мм (или сколько там потребуется). ЧТо там будет? Он будет продолжать тлеть? А пирогазы будут гореть или затухнут? А если они затухнут, насколько это отразится на перерасходе топлива? А может стоит подумать горелку доработать, чтобы она могла работать на минимуме?

Да, как работает ТА - это понятно. Но предлагаемая доработка гараздо проще и дешевле, чем ТА, и, если не будет работать, то ПОЧЕМУ?

Вот тут позвольте представить несколько иное видение сути этого котла. Есть много иных способов сжигать опилки при мининмальных технических сложностях ("бубафоня", "армянская бочка"). Есть много иных способов сделать процесс более длительным А конкретно в этом котле, как я понял, впервые на практике реализована и представлена широкой аудитории концепция, когда камера сжигания пиролизных газов полностью погружена в топливо. И, судя по отзывам - результат впечатляет. И ничто не мешает нам уже к этому принципу приспособить иные технические решения. Вон тот же Primo уже пробовал трубчатый теплообменник, правда не довел дело до конца.
Тут простая логика. Если этот принцип прекрасно работает в исполнении "при минимальных технических сложностей получить приемлемый период времени функционирования и потребление сырых опилок."
То не вижу пока ни одной технической причины, отчего котлы, работающие по этой схеме, но в более "навороченном" исполнении будут работать хуже? Да и первые опыты наших форумчан подтверждают правильность такой лигики. Вон дверку приделали - и успешно сжигают сырые дрова. Тут главное - ПРИНЦИП.

 

Во, а я что говорил? Правильным курсом идете, товарщи!

Вот пришла в голову мысль, что наиболее под этот алгоритм приспособлен... карбюратор с двумя камерами.
Повыкидывать с него лишние запчасти, пружинки, дабы максимально облегчить ход.

Вот, кстати, у меня сейчас ТАКОЙ стоит:
http://gaztech.com.ua/p1585524-regulyator-tyagi-dlya.html
Усилие на рычаге - 600 г, более, чем достаточно.
А на карбюраторе - там есть возможность понастраивать и х. х., и соотношения открывания заслонок, и диаметры заслонок подходящие, и стоит такое б/у или на разборке - копейки.

Это на поверхности трубы или дырочку рассверливали и меряли внутри потока?

 

Инвентарь портить не стал, дырки не сверлил температура с поверхности трубы на самом выходе с ТО. ИБП у меня с работы, списанный. Я выкинул штатный аккумулятор и подсоединил автомобильный 36 амперный, тоже подуставший, но часа 2 честно выдерживает. Судя по звуку работы насоса, чистым синусом и не пахнет. За сезон энергию отключали не счесть. И ничего, все нормально. Предохранитель по дыму - это шибер, перекрывающий выход дыма из ТО в дымовую трубу при отключении эл. энергии. Реализован с помощью электромагнита, выше по ветке Бол довольно подробно его описал.

 

По опыту форумчан в бубафоне одни чистые опилки вы не спалите, плюс постоянная растопка. Самое главное при изготовлении котла угодать его мощность. Лучше наверное сделать его чуть слабее, чтоб он горел на номинале постоянно (типа все время в рабочем режиме -и КПД больше, и засираться не будет).Имею опыт когда человек заказал котла на двух этажный дом а подключил только первый этаж. В итоге котел очень быстро разгоняеться, а потом происходят чудеса когда температура доходит до критической и не какой цепочный регулятор уже не может исправить ситуацию. Спасаються открыванием дверей на улицу. А вот котел Малко наверное угадали-постоянно гудит и работает в бездымном рабочем режиме, и ни какого открыл-закрыл заслонку. В автора котла тоже ни каких регуляторов нет (а котел он свой наверное не в единичном экземпляре сделал, и даже наверное не в десяти штук исчисляеться-дай БОГ ему крепкого здоровья).Были б проблемы со скачками температуры, то наверное Малко сказал бы -а вот здесь ребята заслонка для регулятора тяги и баста.

 

Похоже, есть тому теоретическое объяснение.
Я тут пока восполнял "пробелы в образовании", поштудировал ветку по пиролизникам. И в итоге еще больше восхитился возможностями этого котла (Малко).

Желающие могут поглядеть ветку по пиролизникам:
https://www.forumhouse.ru/threads/11249/
НО там много мелких букавок, и полезная инфа размазана ну очень тонким слоем...
В более сконцентрированом виде теория пиролизников описана здесь, толково, сжато, понятно:
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=116

Желающие могут по этим ссылкам лично ознакомиться. Очень полезно и познавательно.
А вот что - относительно сообщения Бола.
Пиролиз древесины - процесс экзотермический. Т. е. идет с ВЫДЕЛЕНИЕМ ТЕПЛА. Да и Вы, Бол, описывали, что Ваша печь, выйдя на "режим" - кочегарит со трашной силой, и не помогает даже прикрытие первичного воздуха. А тут еще в этой печи ЖАРОВАЯ ТРУБА (в пиролизниках - камера дожига) - размещена внутри толщи топлива. Т. е. для пиролиза ВОЗДУХ НЕ НУЖЕН. Он требуется лишь чтобы стартануть. Потом уже, закрывай-не закрывай подачу первичного воздуха...
Т. е. затормозить эту печь можно, только если перекрыть подачу ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА.
Таким образом, получается, что у этой печки должен быть алгоритм управления воздушными заслонками, описаный выше Primo.
И за счет такого расположения ЖАРОВОЙ ТРУБЫ печь получается как бы самонастраивается сама, по мере необходимости, то работая в режиме пиролиза, то "дожигая топливо" первичным воздухом. Без всякой электроники и вентиляторов. Потому и сырые дрова потребляет без пролем...
Вона как! И никто их промышленно пока не выпускает?
Primo!
А Вы не могли бы на своей потестить Вашу систему алгоритма регулировки воздуха, пока еще сезон хоть как-то позволяет? Здается мне, что все будет ОК.
Малко!
А как Вы смотрите на вариант ЗАПАТЕНТОВАТЬ это дело в Украине? Как "полезная модель" это делается на раз-два-три...
Если все это дело довести до внешне красивого конструктива, то все эти СТРОПУВЫ - и рядом не валялись, не говоря уже о импортных и дорогущих пиролизниках, напичканых насосами и электроникой.

 

Насчет потестить немного проблематично. Конкретно обещать не буду, но по возможности постараюсь. Для этого надо крышку первички шибко газоплотной сделать. До того как я сделал этот котел, то для меня аксиомой было - закрыл поддувало не горит, открыл горит. В нашем случае регулировки, как показала практика, действенны на момент выхода в режим. После того, как котел наберет обороты какие либо закрытия воздуха малоэффективны. Только что я, увидев температуру подачи 90 градусов, закрыл весь воздух и первичный и вторичный. Без толку. Продолжился набор температуры. Решил вопрос прикрытием заслонки дымохода. В начале ветки Малко писал, что переобагощением вторичного воздуха можно сбить процесс пиролиза, но у меня вторичка и так была открыта на полную. Однако к следующему сезону надо обязательно ТА с автоматикой городить.