Котёл на опилках

Берем калькулятор и еще раз умножаем

 

0,585м х 0,585м = 0, 342 кв. м.

 

Да, признаю - суббота вечером вносит свои коррективы.
Действительно, площадь решётки котла Малко = 0,342 кв. м.
Только толку-то применять прикидки для шахтного котла к газогенераторному котлу?

 

Вообще нет разницы по средине или в стороне.

Если я обижался я б не общался. В начале чем автор выложил свой конструктив, он не один год эксперементировал, гонял и переделывал котел. Я с автором знаком не по переписке и даже не по звонкам. Я знаком по переписке с многими людьми которые изобретали вертолет а потом котел вообще не работал. Потом общими усилиями все переделывалось и люди довольны. Это не единичные случаи. Но есть конечно и полезные новаторства которые люди придумывали. Я сам на ошибках (я уже описывал много раз) переделывал котла до первого состояния которым он должен быть.
Вы задавайте вопросы, а мы попробуем помочь,. будет нормально или нет. Я стараюсь поддерживать переписку со всеми кто имеет такие котлы (разные загрузки, разные выходы, разные теплообменники, с вентами и без них) и для себя делать какие-то выводы.

 

Здравствуйте подскажите пожалуйста как жаровая труба крепится в теплообменнике?

 

Там ниже далее комментарии Холмова...Вы, похоже, не читали?

 

Это был замечание по поводу расположения жаровой трубы.
Но ведь в нашем котле, как я понял, жаровая труба греет топливо, поддерживая процесс пиролиза (или газогенерации?). Если ее разместить по центру, или впритык к стенке, то греть топливо она будет по разному, разная будет площадь обогрева.

 

ТАм выше в теме есть. НО тема уже настолько разрослась, что не найти. Потому пишу по памяти:

1) Приваривают
2) Висит на фланце. Эдакое утолщение на конце трубы. Когда трубу опускают сверх увниз в дырку на крыше котла, то вся труба опускается вниз, а это утолщение не позволяет ей рухнуть вниз (с картинками есть где-то вначале темы)
3) МОжете использовать любой другой коструктив, совершенно не принципиально. Но вариант с фланцем удобен на случай ообслуживания, ремонта, замены прогоревшей трубы.

 

Не читал, глаза не дошли.
Но вот с этим - "Любой котельщик, даже простой практик без образования, знает точно, что не площадь колосника является определяющим параметром. А площадь прозоров колосника.
А еще точнее – отношение площади прозоров к площади колосника."
- спорить никто не собирался.
Однако, опять имеем расход ПВ в топливном бункере. Но не на горение, а на поддержание тления слоя углей.
Но от площади этого слоя зависит объём (и расход, соответственно) выпариваемых из топлива древесных газов. Взаимосвязь с мощностью не просто очевидная, но самая что ни на есть и прямая.

 

Допустим.
А что будет, если я жаровую трубу сделаю из трубки МКР, которая является теплоизолятором, да ещё и со стойкостью 1300 градусов? А если ещё затеплоизолирую подобными материалами стенки котла?

 

Всем Здравствуйте. Испаряясь влага из топлива выходит через прорези жар. стакана не мешает нормальной работе котла?

 

Я лишь хотел привлечь Ваше внимание к тому, что колосник нам интересен постольку, поскольку КОСВЕННО характеризует кол-во ПВ, что сквозь него пройдет к топливу.
При прочих равных условиях мы можем иметь колосник некоей БОЛЬШОЙ площади, но с относительно небольшим количеством отверстий;
можем иметь колосник СРЕДНЕЙ площади, но с приличным количеством отверстий;
можем иметь колосник ну очень МАЛЕНЬКОЙ площади, но за счет принудительного дутья прокачивать сквозь него потребное кол-во воздуха. Пример: пеллетные горелки. При относительных небольших размерах дат весьма приличную мощность.

Применительно к нашей теме... обратите внимание на описания наших пользователей. Вот пишут Бол, Primo:
подачу ПВ они открывают на всю только в момент розжига котла. Потом Бол опытным путем под свою систему выставляет потребный ему зазор в 3 мм! (НУ очень маленький). А Primo - совсем перекрывает, и достаточно того, что просачивается сквозь неплотности конструкции.

Ну т. е. Вам для начала надо бы определиться, как Вы видите управления своего будущего котла:
-ТО ли это будет РУЧНОЕ управление,
-то ли Вы приспособите ТА
- или поставите примитивный автомат на основе термостатического регулятора +карбюратор от автомобиля (см. выше);
- а можно и полноценную автоматику туда воткнуть: лямбда-зонд, дутьевые вентиляторы, контроллер

 

ДА вроде как не так идет процесс. Тление идет с выделением тепла и газов - ВООБЩЕ БЕЗ ДОСТУПА воздуха. Воздух там уже нужен, чтобы дожечь оставшиеся угли.
Т. е. алгоритм управления подачей воздуха будет выглядеть так:
1) открывается на всю подача ПВ для розжига
2) запускается пиролиз (тление), и если топливо сухое, то подача ПВ может быть полностью закрыта, гореть будет и так
3) ВВ подается в жаровую трубу желательно пропорционально выделяющимся пиролизным газам
4) после полного выхода летучих из топлива необходимо обеспечить некоторое поступление ПВ для дожигания углерода в топливе.

Ну а там уже начинаются вариации.
а) Если топливо сырое, то без ПВ оно не будет тлеть, надо будет обеспечить подачу сразу...
б) можно сразу обеспечить подачу ПВ, чтобы пиролиз и дожигание углей шли параллельно...

НАибоолее ПРОСТО алгоритм управления заслонками ПВ И ВВ описал Primo. А уж как єт делать, вручную или автоматикой разной степени навороченности - вопрс второй.

 

А что это такое, эта МКР?

Если затеплоизолировать стенки котла, то, вероятно, процессом регулирования мощности станет еще сложнее. Выше я уже писал, разные источники утверждают, что ПИРОЛИЗ идет с выделением тепла. И если Вы затеплоизолируете котел, а потом нам понадобиться его "придушить", ну перекроем мы подачу ПВ и ВВ. Но тление в котле будет продолжатьс, с выделением тепла и газов. И газы просто так, безтолку улетят в небо. Как раз надо бы наоборот, стенки котла сделать как "у котла", т. е. двойные, степлоносителем внутри. Тогда мы сможем "придушить" котел и отобрав тепло из него притормозить пиролиз.

А вот теплоизолировать жаровой стакан в этом котле, похоже, не стоит. Ведь в этом главная его фишка, что топливо греется ЖАРОВОЙ ТРУБОЙ. И это позволяет сжигать сырое и очень сырое топливо. Если уж ставить вопрос о теплоизолировании жаровой трубы, тогда уж проще ее вынести наружу из котла с тем же успехом.

 

А хрен его знает!
Чисто по теории - мешает. Сухое топливо будет гореть дольше.
На сыром, ессно, котел будет гореть меньше, т. к. часть энергии сгорания топлива пойдет на испарение из него этой влаги.
Но, в отличие от классических пирлизников, где при сырых дровах вообще процесс не запускается, здесь ГОРИТ ВСЕ. Почитайте, БОл пишет, что свежеспиленные дрова горят на УРА!