Котёл на опилках

Поднятием трубы в ТО мы мощность котла не снижаем, а меньше греем ТО и больше греем улицу. Хотя тут плюсы тоже очевидны- чем становится теплее на улице, тем меньше надо топить .

Получается, что так. Крышка первички сделана без жесткости и не обеспечивается плотное прилегание к корпусу. В авторском варианте это и не предусматривается, так как площади отапливаемых подобными котлами помещений начинаются от 150 м. кв. и получается баланс. Мне же возникает необходимость загерметизировать первичный воздух и подавать его крайне дозированно, так как решение снизить объём закладки хоть и действенное, но не совсем удобное - быстро прогорает.

Скорость уходящих газов напрямую зависит от диаметра и высоты дымовой трубы, а также от атмосферного давления, а опусканием или подниманием в ТО трубы мы либо напрямую выпускаем горячие газы на улицу (см. выше), либо омываем ими теплопередающие поверхности ТО. Кстати, Бол, Вам надо обязательно замерить температуру газов после ТО, я подозреваю, что 4 см. надставка жаровой трубы - это очень мало и поэтому у Вас не бывает критических температур СО. На мой вопрос Малко ответил, что у него надставка не доходит до ТО 120 мм. При внутренней высоте ТО допустим 70 см. нетрудно посчитать, что надставка должна быть 58 см. У меня в качестве надставки гильза от Газика 53, см. 25. при внутренней высоте ТО 55 см. То есть если добавить еще см. 20, то КПД ТО еще поднимется. Страшно подумать.

 

А какая общая площадь шибера и в каких случаях он полностью открыт?

Можно о последствиях поподробнее. А то я по прошествии сезона (с активным использованием компьютерного ИБП) продолжаю использовать всё тот же насос. А может он уже не работает !

 

Подскажите пожалуста какая минемальная высоты дымовой трубы может быть хватит 4 метра.

 

ТАм по ссылке - трубки муллитовые.
НО в характеристиках приводят
число теплосмен - 3
Т. е. можно три раза нагреть остудить

 

Спасибо.
Вы подтвердили мои непрочные еще предположения.

Получается, колосники у нас - чисто золу убрать?

Может тогда есть смысл жаровую трубу ТЕПЛОИЗОЛИРОВАТЬ от топлива? А то сейчас печь МАЛКО похожа на атомный реактор. Вначале разгоняется, но потом ее заглушить-притормозить традиционными методами весьма проблематично, т. к. тепло продолжает поступать от ЖАРОВОЙ ТРУБЫ.

Вся надежда на Primo. Не могли бы вы в своей печи на трубуи подачи воздуха надеть перходники из резиновых шлангов соответствующего диаметра, обычные шаровые краны прицепить и проверить, получается ли печку "придушить"? Есть сомнения, что т. к. из печки плохой отвод тепла, то даже при полностью закрытой подаче ВВ пиролиз будет продолжаться и даже самоподерживаться с выходом летучих наружу котла через все негерметичности.

 

Да похоже этот котел - двухрежимный, одновременно и так и эдак работает, и как ТТ и как пиролизный. Осталось разобраться с примитивной автоматикой, чтобы над ним не дежурить.

Пока что лично мне понятно на 100%, что если ничего более не изменять, а использовать авторский прототип от Малко, достаточно просто его по мощности подогнать и использовать в связке с тепловым аккумулятором.

Сейчас вот пытаюсь уяснить возможности доработок с целью "порегулировать" мощность. А тут похоже, без съема тепла от топливника не обойтись. Ну представьте, загрузили даже сырые дрова, они - подсохли, вошли в пиролизный режим, автомат прикрыл ВВ. А тление - продолжится и все газы "улетят в трубу".

А чем так опасен конденсат внутри топливника? У нас ведь не стоит задача сбить температуру в топке до +20*С, нам достаточно пиролиз придушить, а там хватит и до +65*С. Тут по форуму есть описания разных схем, можно петлю перед котлом между подачей и обраткой кинуть через термосмесительный клапан. Тогда и конденсат победим, и котоел, похоже, получится порегулировать.

 

При розжиге.
Площадь не имеет смысла быть более площади подводящей трубы.

 

Попробую высказать своё мнение и ответить обобщённо:
Мощность теплогенератора зависит от топлива, площади прорезей жарового стакана (я использую с меньшей площадбю прорезей для межсезонья), количества первичного воздуха (очень мало в основном режиме, но нужно), соотношения вторичного воздуха с древесными газами (качества горючей смеси), проходного сечения жаровой трубы и тяги (количества греющей среды в единицу времени). У меня дымоход Ду100 длиной 7м, система получилась погодозависимой, т. е. саморегулируемой в приемлемых для меня границах, но я не понимаю зачем зимой ловить градусы, если летом колебания температуры в десятки градусов не мешают жить, а в теплоинерционном доме регуляторами горения много топлива не сэкономишь (ну да это другая тема).
Охлаждение топливника усложняет устройство, ухудшает сжигание влажного топлива, приведёт к образованию отложений на стенках, а впоследствии к зависанию топлива.
Жаровой стакан опирается на трубку вторичного воздуха, но лучше сделать вырез для трубки вторичного воздуха внизу жарового стакана и опереть жаровой стакан на колосник.
Трубки МКР нужно испытывать.
Трубка вторички опирается на колосник.
Если чего упустил напомните.

 

Здравствуйте.
1) Чтобы не закипело
2) Если нет халявного топлива. С целью экономии.

 

Я как то упоминал - в стариной литературе по газогенераторам, в том числе в работах Менделеева
Упоминается, что в идеальных условиях, воды для полномерного сгорания углерода нужно столько же сколько самого углерода...
Но нужно подавать воду в виде пара около 200*
Машинисты точнее кочегары паровозов обязательно уголь мочили водой - утверждая что так меньше его надо в топку кидать.

Вот и получится, пиролиз происходит во всем объеме топлива, ограниченным теплопроводностью углерода и охлаждением при испарении влаги вновь добавленного топлива -так необходимой для полноценного пиролиза
А это значит процесс не одинаков во всем объеме.
Точнее - в этом котле (в конструкции автора) происходит несколько взаимосвязанных процессов
И все таки есть у меня подозрение что ему (котлу) на установившейся стадии горения не хватает только воды
Которая в совою очередь, - позволит использовать более эффективный теплообменник

 

Видимо поэтому и регулировать его трудно,
Хотя... если горелок поставить несколько, маленьких?
И запускать их по очереди или вместе.

Кстати ... начитался про нихром... а если спираль использовать от электро печи? прямо в виде спирали?
Завтра на заводе пушукаю!

 

Посмотрите сайт печки Бубафони
_ ни чего не напоминает -хттр:/www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=25275&start=3975

 

Конденсат будет приводить к "заростанию-налипанию"стенок, но самое главное - к высокотемпературной коррозии. Кроме того нарушается температурный режим топлевника и выход на режим будет замедлен, даже при наличии узлов подмеса.
Так же все это приведет к значительному усложнению топливника.
Ну посудите сами, сейчас вы его делать можете "из чего угодно" и "как угодно", ни особой герметичности ни геометрии соблюдать не требуется. Хотите футеровку, прорубили дверцу и установили. Как только решили делать водяную рубашку вокруг, все значительно усложняется. А какой процент полезного действия прибавляете? Сколько с топливника снимете?

 

как же забыл, точно ведь! Где то даже ролик видел как вода горит!
Воду в уголь - уменьшают температурный режим, который излишен, тем самым экономили топливо... Сам на днях пару чеплашек в котел залил, так как горело слишком хорошо

 

диаметр патрубка дымохода 145 мм.
Открываю полностью при растопке или подкидывании угля, что бы через крышку топливника (сверху) пирогазы не выходили. Так же летом/в межсезонье (когда тяга ухудшается) до выхода котла на режим.
Зимой при нормальном угле, практически всегда в полностью "закрытом" состоянии.
Положение устанавливается по контролю через отверстия третичного воздуха, по температуре на улице и котловой воды, а так же по ощущениям (как горит, какая тяга, какой уголь и прочее).
При этом могу сказать однозначно, что тяга достаточно сильно регулирует мощность котла.

Последствия могут произойти внезапно. Просто надо понимать как работает двигатель и как влияет на его индуктивно-щеточную систему не синусоида. Греются обмотки, вибрационные нагрузки на двигатель, нагрузка на щетки если есть. Все это снижает ресурс потребителя. На сколько - зависит от типа и качества потребителя, а так же от степени не синусоидальности и наличия высоковольтных выбросов (которые могут просто привести к простому пробою).
Сам до приобретения МАП использовал автомобильный преобразователь (после нескольких "взлетов" котла ночью при отключении света). - Звук работы циркуляционного насоса не внушал уверенности в его нормальную работу и долгожительство от такого источника.
Поэтому и рекомендую "чистый синус"