Котёл на опилках

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вторая часть котла - теплообменник лежит рядом

 

Здравствуйте, уважаемый автор котла!
Скажите, "канал перепуска" образуется вдоль кожуха жаровой трубы?
И он действительно работает?
Ведь дело в том, что при разогретой жаровой трубе опускное гидравлическое сопротивлеие этого канала будет очень высоким !

Еще хотелось бы узнать каков зазор между кругляками подачи вторичного воздуха и жаровой трубой? Каков диаметр кругляков и что там за "усики"?

 

На видео работа теплогенератора без трубки опуска газов. Теплогенератор был загружен и запущен в работу около 14.00. Дозагружен около 18.00. Оба раза (при пуске и дозагрузке) количество топлива было одинаково ( как на видео ). В 01.30(ночи) я уснул, теплогенератор ещё работал. Больших изменений в работе теплогенератора без трубки опуска газов я не заметил, поэтому для упрощения и удешевления конструкции я не называю трубку опуска газов обязательной частью устройства.
По трубке вторичного воздуха выложу фото, а размеры нужно увязывать с требуемой мощностью.

 

Благодарю за ответ!
Насколько я понимаю, размеры пропорциональны мощности, а пропорции сечения зазора подачи вторичного воздуха и генераторных газов сохранятся?
Я провел кучу экспериментов, для того чтобы найти соотношение воздух-топливо-выхлоп.
Они разные в зависимости от тяги и качества топлива.
Если скажете сое соотношение площадей сечений ВВ\генгаз\выхлоп, рассчитаю Вам несложное улучшение для жаровой трубы.
Оно будет состоять из диска-диффУзора и кольца-конфузора.
По сути это то же самое, что и у Вас (турбулизатор-перемешиватель-дожигатель), но несколько эффективнее.
Правда, придется немного увеличить диаметр жаровой трубы либо снизу ее сделать уширяющую муфту.

 

Спасибо за предложение! Выложу новые фотографии и всё станет ясно. По соотношениям ПВ, ВВ, ГГ Вы дали правильный ответ. Буду признателен за рисунок предлагаемого усовершенствования.
Немного отвлекусь: я считаю что надёжность кроется в продуманной простоте и отношу себя к людям которые постоянно ищут "золотую серединку" между затратами и ожидаемым итогом. Есть люди которые готовы платить за производство гранул из опилок, за техническисложные агрегаты для получения тепла от сжигания гранул-пилет, за другое оборудование способное обезопасить теплопроизводство при исчезновении внешнего электричества, за сервис и т.д.. Они получают от этого ожидаемый уровень комфорта и удовлетворения за определённую сумму денег. Пользователи моего котла получают тоже ожидаемый ими уровень удовлетворения за меньшие деньги. Денег они платят меньше , так как из цепочки топливо - тепло в доме выпадают: производство гранул из опилок, техническисложные агрегаты для получения тепла от сжигания гранул-пилет, другое оборудование способное обезопасить теплопроизводство при исчезновении внешнего электричества, сервис, электроэнергия. Но добавляются затраты времени на дозагрузку ( около 3х10мин. ежесуточно) и (что более существенно) обязательное присутствие возле котла хотябы два раза в сутки. О надёжности двух приведенных систем получения тепла я помолчу. Каждому выбирать своё в меру желаний и по силе возможностей. Мне приходилось " работать" с энергетическими установками АПЛ 2-го и 3-го поколений. Так вот множество разных устройств регулирования мощности реактора второго поколения на третьем поколении очень удачно преобразовались в один регулятор расхода воды на парогенераторы( немного упрощаю), существенно увеличив надёжность системы регулирования. Всё это я к тому что за внешней простотой иногда скрывается продуманность изготовления, эфективность и надёжность работы. Я перепробовал не один вариант подачи ВВ, к сожалению более сложные конструкции приходили в негодность гораздо быстрее не возвернув затрат результатами работы.
Ещё раз повторюсь: буду рад увидеть Ваше предложение в рисунках.

 

вот рисунок...

 

белые просечки в жаровой трубе - запальные щели.
Хотя эффект должен достигаться даже в случае поступления в горелку перенасыщенного генераторным газом факела - просто произойдет его доокисление и возникнет "керн" с температурой около 1000гр..
В Вашем случае, если я правильно понял конструкцию, горение будет рассредоточено по цилиндрической окружности, что не даст хорошего дожига.
Кроме того, предложенном конструктиве вторичный возду оказывается НАД поступающим в горелку факелом, что приводит к стремительному "протыканию" раскаленными газами снизу-вверх с последующим доокислением..
Ивините, не умею доходчиво излагать...

 

Большое спасибо! Смотрим обещанные фотки, на которых трубка ВВ и сменный стакан которые отработали прошедший сезон. Смотрим последнее фото( так они собраны в котле) и ...видим что это нарисованный Вами вариант2

 

понял )
могли бы сообщить следующие данные, чтоб я мог поупражняться с калькулятором ? :
- внутренний диаметр жаровой трубы
- диаметр кругляков
- количество прорезей
- длину прорезей
- ширину прорезей

И ради любопытства хотелось бы узнать как сделан колосник?
Это пластины, перекрывающие друг друга или просто мелкая сетка?


Ах, да... вместо внутреннего диаметра жаровой трубы я имел ввиду внутренний диаметр сменного стакана, естественно ))

 

Из десятка человек которые обращались с подобным вопросом за последнею неделю, никто не сказал на о мощности ( отапливаемой площади) ни о других необходимых характеристиках и особенностях. Всем отослал типовое решение.Хорошо если люди "с головой" и смогут самостоятельно сделать под свои требования. Никто не поинтересовался рекомендациями по использованию котла. Здесь выкладывать эскизы не вижу смысла, да и хочу знать кто ко мне обращался.

Я и на этом форуме по-моему писал, что котлам ( тем более твердотопливным) не место в доме, они должны быть в котельной. Вполне мой котелок может стоят на улице под навесом, только теплообменник с трубами СО должен быть утеплён очень качественно. А вот с теплогенератором сложнее - его нельзя слишком переутеплять, в идеале между металом и утеплителем должны быть небольшие, лучше управляемые, воздушные потоки.Так как это сделать не просто, то я обычно рекомендую просто не плотную набивку утеплителя между корпусом теплогенератора и обшивкой. При установке на улице, лучше сделать двойную обшивку корпуса: корпус теплогенератора, воздушный зазор, внутренний лист обшивки, утеплитель, наружный лист обшивки. Есть современные хорошие листовые теплоизоляционые материалы, ими решить проще, но намного дороже.

 

А можно какие то порекомендовать? Я б лучше купил... У меня времени в обрез до середины октября и не хочется зимой что то менять...я б лучше переплатил за материалы, но спокойно спал!
И так топливо условно-бесплатное, что ж на утеплении хорошего котла экономить?! Хочется что бы он безпроблемно отработал 5-10 лет... ::

 

Суперизол, стекломагниевый лист.

 

Суперизол стоит 500грн./м.кв., что как то дороговато для меня... 4мм стальной лист стоит в листе 1,5мх6м 197грн за м.кв.
А стоимость магнезитовой плиты (если ее собрать из 3шт. по 10мм, что бы получилась аналогичная Суперизолу толщина) 125грн. за м.кв. что меня вполне устраивает!

Только какую толщину выбрать? Он есть 10 и 12 мм, теоретически есть и 15мм и 30мм, но только под заказ и цена не понятна...


Еще вопрос назрел! :: А если ставить дымосос, что то пересчитывать нужно?

 

Может девушка действительно что то напутала, но вчера мне ответили что лист 1870 грн. В живую правда не видел, но завтра могу проехать посмотреть!
Вопрос еще если увеличить на 30% камеру для загрузки топлива, нормально работать будет?!
Хочется увеличить время работы на одной закладке, без увеличения мощности самого котла...
Юрий, с Вашего позволения - вопрос: Как правильно футировать камеру первичную шамотным кирпичем, если стенки имеют отрицательный наклон? И имеет ли это смысл? Меня терзают сомнения, что если для установке на улице, я хорошо утеплю сам котел, то лист 4мм. прогорит?!

 

MalKo119 Спасибо за чертежи. Задумка интересная и достаточьно простая в изготовлении. Но возник такой вопрос, а нельзяли использовать ваш котелок как буржуйку для воздушного отопления? Неделая водяную рубашку, а сделать теплообменник ребристый?