Котёл на опилках

Прошу прощения, а я при чем? Про это я ничего не писал вроде

 

"Это не вам, нажал цитировать, в сообщение добавляется вставка, что в ней непонятно но вот результат. Так что извиняйте, если, что не так.

 

Кто сделал котёл подскажите, как сделать колосниковую решётку?

 

Уважаемые!
Если не затруднит, поделитесь, как кто регулирует процесс горения в котле (регулировку мощности).
Есть такая мечта сделать" глубокую" регулировку, что бы при необходимости, не гонять котел на полную мощность и чтобы не забивались сажей дымоходи при этом.

 

Мужики, доброго времени всем !)
Подсобите советом, кто может. Нарыл на металлоломке нерж трубу размером примерно D=108, со стенкой около 5 мм. Не магнитится. Общая длина куска 1800. 23 кг. отдадут по 100р за кг. Т. е. на 2300р.
Как думаете, пойдёт на жаровую трубу или стакан ? Труба правда малость погнутая. Но есть кусок подлинее, но прямой.
Думаю тоже делать себе котелок. Только пока будет не гидро теплообменник, а простой воздушный.
На корпус теплогенератора пока есть труба 530х1000х8, или диски от Камаза.

 

Также брал на металлоприёмке экспертиз не проводил магнитом проверил и взял отдали тоже по 100р/кг. Второй сезон работает.

 

Herzh, а можно немного подробнее о размерах жаровой трубы и стакана с шайбами на трубке вторички.
Бол тут где-то писал что у него внутренний диаметр стакана на 89, а шайбы на конце трубки вторички на 10мм меньше. Ещё интересен зазор между этими шайбами. 5 мм много или около дела ? По фоткам зазор около этого ..
Ещё такой момент: как выставляете зазор между шайбами на вторичке и стаканом ?. то есть как добиваетесь того чтобы этот зазор там был ровным по всему диаметру в процессе эксплуатации и работы. Чтобы не сбивался и не сдвигались относительно друг друга эти детали. Дистанционные "усики" на шайбах ?

 

Да ни как, стакан всовываеться в трубу, а потом ставиться на вторичку, как стал так и стал (захотел-поправил рукой вторичку со стаканом),не заморачивайся.

 

Мне просто казалось что трубка вторички с шайбами на загнутом в стакан конце, работают как конфорка или горелка. И если стакан будет прижиматься к шайбам, то горение уже будет не правильным, воздух со вторички будет распределяться хуже, кпд будет ниже. Типа как распылитель в карбюраторе: поставь раком, так он и работать будет.
Бол, а можно чуть подробнее про размеры трубы, стакана, шайб и зазоров между всем этим делом ? Примерное взаиморасположение деталей видно и из фоток. Трубка вторички нержа 1/2 или 3/4, стакан просто надевается на жаровую трубу. Если стакан внутри 89, то наружный диаметр трубы соответственно. Шайбы на вторичке на 10 мм меньше нутра стакана. А какой зазор между шайбами ?, он вообще на что-то влияет ? А то видел здесь на фотках трубку вторички вообще с одной шайбой.

 

Где-то так, я на бубафоне при экспериментах (смотри в альбоме) заглядывал с верху через щель в жаровую трубу-впечатляет.

Там все попроще, раз рукой выставил и можете месяц а то и три не трогать, тем более он немного в трубе стоит, а если что придумайте сами, незаморачивайтесь по этому поводу.

Раньше была то ли 12 то ли 15, потом поставил 20 где-то ,понравилась больше, но это учитывайте что котел у меня процентов на 90 работает на дровах, поставте больше а сечение можно всегда уменьшить (перекрыть отверстие).

При приварки шайб- ложил между ними электрод, кажеться 4.

Показалось, хотя кода-то шайба отваливалась от температуры, могло фото проскочить, хотя не фоткал это.

 

Тоже думаю поставить не меньше полдюймовой. Если что, уменьшить сечение не проблема)

Кажется сам Малко делал для полностью нерж цилиндрического котла. Где-то вначале темы есть фотки. Там трубка вторички лежит на котле и у неё только один верхний блин/шайба, просто приваренная к трубке вторички, которая просто прорезана на конце загиба, для выхода вторичного воздуха.

 

Нет, вам показалось, трубка загнутая, или как я делал срез трубки под 45 гр и собирал потом поворот на 90.,потом в нижней тарелке сверлиться отверстие по середине и насаживаеться на трубку и привариваеться, потом ближе к краям сверляться на каждой тарелочки дырочки (3шт или 4) в них вставляете электроды с нержавейки, между тарелочками для соблюдение при сварки расстояния ложите просто электрод, и приварюете (так делал Малко).Я тарелочки между собой соединил не на электродиках а на прутиках с нержи (электродики вместо стоячек между тарелочками у меня сгорели).Трубку вторички ложите на колесник, проверено, для надежности и прогрева.

 

Зазор между пятаками и жар. стаканом выстовил 5-6мм, приварив по краям 3 полоски
5х5мм и длинной 30мм, они же скрепили пятаки между собой. Трубка вторичного воздуха
20мм удерживается от проворачивания болтом.

 

@Серега7
Главное при сборке котла делайте трубку ВВ быстро сьемную, и стакан тоже, потом при эксплуатации и настройки (замены-модернизации-подбора-эксплуатации-чистки) ох как пригодиться первое время пока поймете что Вам надо для хорошей роботы. Пока мы настроили идеально котел (дай Бог и счастья чтоб у всех так пиролизники заводские работали) я месяца три со сварщиком возле него дежурил. Хотя процентом на 80 у меня были проблемы с дымовой трубой. Пока хорошо не утеплил, то я думал что сойду с ума.

 

Смотри чтоб эти полоски не прогорели, только нержа. Если трубка будет лежать на колеснике и вставлена в жаровый стакан то ни куда она не дениться, а болт прогорит потом. Там все должно быть по простому как в конструкторе-стакан (даже с растоянием) вставляеться в жаровую трубу, под него подсовываеться трубкаВВ и он стает на нее-и все...Я первый раз сделал трубку ВВ приварену к стенке котла, а стакан был цельным с жаровой трубой, в итоге все повело, порвало, плюс геморой с заменой. А так за две секунды вынул, продул, поменял и тд.,плюс ни чего не ведет, все играет при температуре а вы уже этого не замечаете.