Котёл на опилках

Описание изготовления печи
Добрый день, чертежей нет к сожалению и у меня. Фото тоже пока не могу выложить, так как печь в работе. Если честно, мне не совсем нравится как она работает. Может быть конечно и я в чём то сделал ошибку, а может быть конструкция недоработанная.

По изготовлению:
Сам корпус изготовил из 3 мм металла (как раз ушёл 1 лист 1250х2500мм) Размеры получились такие же как у автора: внизу 600х600мм, вверху 500х500мм.
Решил так же сделать топочную дверцу чтобы проще было затапливать. Уплотнил асбестовым шнуром.
Поддувало сделал на навесках сверху (то есть дверца свободно на них болтается.)

Теперь по нутру:
1. Жаровая труба из нержавейки 0.5мм длина 1000мм (пришлось заказывать специально так как из нержавейки в магазинах продают трубы с выпуклостями для соединения одной с другой) Я заказал просто без всяких выпуклостей обычную трубу. Диаметр трубы 100мм.
2. Сменный стакан жаровой трубы: На скупке цвет мета подобрал нужную трубу. Она оказалась по внутреннему диаметру 100мм, толщина стенки 3мм. Отрезал кусок 200мм и болгаркой сделал прорези 3мм шириной с шагом 15. Длина прорезей 100мм.
3. Кожух жаровой трубы: Заказывал вместе с жаровой трубой из нержавейки 0.5мм Диаметр 140мм. Нарезал прорезей тем же кругом от болгарки по всей длине трубы с шагом примерно 20мм длина прорезей 100мм. По длине пришлось немного подрезать (примерно 150мм).
4. Труба подачи вторичного воздуха: Нашёл в запасах трубу из нержавейки наружный диаметр 25мм, толщина стенки 2мм. Рассекатель сделал как у автора.
5. Сборка: На сменный стакан наварил 4 уголочка в верхней части таким образом, чтобы кожух на них просто стоял. А на самом кожухе наварил такие же 4 уголочка внуть, чтобы жаровая труба центрировалась между ними. Так как у меня сменный стакан по нутру такого же диаметра как и сама жаровая труба, то трубу просто вставляем в стакан с натягом (как потом снимать буду пока не знаю очень плотно насадил)
Открываю топочную дверцу, сверху вставляю жаровую трубу и одновременно через дверцу просовываю кожух. Далее насаживаю сменный стакан и у меня получается, что кожух просто висит на приваренных уголках под своим весом.

С колосниками немного лоханулся, сделал слишком маленькие щели (боялся что опилки будут пролетать) Изготавливал из уголков 25х25, а между ними с шагом в 5мм вваривал прутки 9мм диаметром. У меня получилось три колосника так как прутки были в обрезках, а покупать смысла не было. Потом я оценил то, что колосники получились разборные так как средний колосник приходилось снимать, чтобы установить трубку подачи вторичного воздуха.

Теперь о грусном: не понравилось то, что на сухих опилках горит так, что не остановишь, а при закладке сырых всё тухнет и покрывается дёгтем с характерным запахом. Ещё не понравилось то, что при закладке топлива (когда открываешь загрузочный люк) дым идёт в помещение.

Фото обязательно сделаю и выложу на форум.

 

@SDimOkk, Какая у вас длина дымохода? Когда у меня был короткий дымоход то из загрузочного люка тоже шел дым в помещение, все решил 6-ти метровый дымоход, теперь когда открываю загрузочный люк через него всасывается воздух из помещения в котел и никакого дыма.

 

Поскажите пожалуйста какую роль играет жаровая труба, она не имеет отверстий. А отверстия т. е. прорези только в кожухе? Прочитал всю тему так и не понял и виде работы такого котла тоже не нашёл. Может еще раз кто нибудь пояснит принцип работы данного котла. Заранее спасибо.

 

Жаровая труба без прорезей. Она при работе котла сильно разогревается и жар от неё через прорези в кожухе поступает к топливу. В результате топливо начинает обугливаться и газить. Горючий газ через те же прорези поступает в сменный стакан жаровой трубы и при подаче вторичного воздуха сгорает поддерживая при этом температуру в жаровой трубе. Я понимаю так.

 

Всем привет! Даю отчет о проделанной работе.
Первым котлом был котел с г- образным теплообменником. Котел размещался на одном уровне с полом дома и для осуществления ест. циркуляции вход в ТО обратки нужно было делать как можно ниже. Фото котла находятся в альбоме (он там один). Котел был сделан из кирпича на ребро и металла. Кирпичная кладка потрескалась и подсосы воздуха стали большими. Сам ТО также не справился с задачей, вода в системе не нагревалась. Несмотря на большие подсосы воздуха в котле, горение проходило нормально, но почти не регулировалось ПВ и ВВ. Вообщем было принято решение переделать котел и ТО.
Ниже фото ТО.


На фото видно, что вод. рубашка находится только в верхней части прямоугольного сечения ТО. Возможно, если бы вод. рубашка была со всех сторон, то ТО смог бы нагреть воду в системе. Но было принято решение делать ТО такой как у всех, при этом пришлось пожертвовать ЕЦ.
Ниже второй котел.

Этот котел сделан из бака из нержавейки 60х60х100, ТО 40х80. Жаровая труба вн. 83, стакан вн83, вторичка вн. 14, дымоход 110. Дверка для закладки на болтах (люк был заводской). Этот котел греет воду в системе нормально, но при выключенном насосе кипятит воду за 20-30 минут.

 

Второй отчет.
Изначально была Бубафоня и топилась она дровами, но захотелось топить опилками и Бубафоню скрестили с котлом данной темы.
Ниже всем известная Бубафоня

А вот немного переделанная

В трубе подачи воздуха был удален блин. Труба без блина ставилась на дно котла и ставилась жаровая труба. Все это поджигалось и работало по принципу котла Малко. Неоднократно в теме затрагивался вопрос, как будет вести себя котел Малко с вод. рубашкой в зоне горения. Данная конструкция по горению ничем визуально не отличалась (было выявлено позже) от горения котла Малко, хоть горение ЧАСТИЧНО происходило в водяной рубашке, опилки были дубовые сырые и мокрые. Как видно на схеме, ВР была не до самого дна, благодаря чему участок без ВР прогорел за две недели. Было сделано решение делать котел Малко по стандартной схемме, но с дополнительным ТО в зоне горения.
Ниже фото котла
Как показал опыт, применение нижнего ТО никакого особого эффекта не дает, но опилки горят ничем не хуже стандартных схем (стакан из нержи сгорел за 3 недели). Стоит сказать, что габариты колосникового пространства 40х40. Жаровая труба вн. 83, стакан вн. 76. Внутренняя бочка ТО из пропан. баллона. В данном котле часто применялась сварка нержи и черняги (одна из четырех стенок котла сделана из черняги и приварена к нержавейке).

После сказанного стоит поблагодарить тех участников темы, которые помогали советами.
ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ПРИНОШУ СОЗДАТЕЛЮ ТЕМЫ тов. МАЛКО!

 

Забыл сказать, труба соединяющая нижний ТО с верхним ТО (последнее мое фото) по температуре была немного теплее чем обратка. Это я к тому, что нижний ТО - малоэффективен.

 

Спасибо за разъяснение принципа работы. Еще пожалуйста поясните насколько кожух должен быть по диметру больше жаровой трубы мах и мин, и расстояния по закрытию им жаровой трубы вверху и внизу до стакана или чуть выше. Еще не пойму в этом котле горит сразу весь объем или нижнее горение возле жарового стакана. Просил у Малко чертежи, но он наверное не в теме сейчас. Если кто из форумчан поделится ими буду благодарен. Спасибо.

 

Кожух жаровой трубы внизу у меня опирается на уголочки приваренные к сменному стакану, а сверху не доходит до потолка печи примерно на 100мм. Он служит для того, чтобы топливо не касалось жаровой трубы и между ней и топливом был зазор для выделяющихся газов.

Горение происходит только на колосниках, а всё остальное топливо обугливается так как в идеале в печи нет воздуха для горения. При обугливании выделяется дым (газ) который подаётся в камеру сгорания (сменный стакан) как раз через зазор между жаровой трубой и кожухом и при подаче вторичного воздуха происходит его сгорание. Таким образом получается два горения: одно на колосниках, а второе в сменном стакане. Я себе это так представляю, может быть и ошибаюсь.

 

Popik, Судя по фотографиям у Вас тоже течёт конденсат из под загрузочного люка? Я думал, что это только у меня.

 

Всем здравствуйте.
При первых топках у меня так же конденсат показался из под загрузочного люка, положил стекло и оказалось разный уровень по периметру, пришлось болгарочкой выводить под ноль. Также показались огрехи после сварки, парочка, но была-ликвидировал.

 

Да, забыл сказать стакан за три месяца приказал долго жить, толщина металла уменьшилась на треть, скукурежился весь, но все также горит, правда гораздо быстрее. Стакан потерял здоровье после трех суток поедания отходов мебельного производства, да было жарко,(очень жарко) но недолго.

 

Посмотрите, что сделал не правильно при реконструкции печки

 

Была печка в гараже из круглой трубы на 600 мм. Опилки горели плохо решил усовершенствовать, но ничего не получилось. Больше всего не понравилось что при открытии загрузочной дверки дымит, раньше такого не было. В верхней перегородке сделал отверстие, вставил жаровую трубу из нержавейки на 76 мм, внутренний диаметр наверное 60мм или чуть больше. Внизу на колосник 400*200 поставил жаровой стакан длиной 200мм. Сделал прорези болгаркой 3 мм с шагом 15-20 мм и длиной 100 мм. На жаровую трубу одел кожух из нержавейки диам 100 мм нарезал 1 мм прорези по 100мм в длину и с шагом 20 мм. Ни какого эффекта не обнаружил, сырые березовые поленья не горят, сухие опилыши горят хорошо, но горение идёт вверх, наверное я неплотно заложил пазуху кирпичом, ложил на сухую без глины, отверстия естественно остались. У вас на рабочих котлах куда идёт горение по всему объёму? Или должны дымогазы идти в дырчатый кожух, затем вниз к сменному жаровому стакану в нем сгорать и далее на выход к теплообменнику в моём случае в трубу? Что у меня сделано не правильно. Буду признателен, если накидаете схемку где что исправить. Хочу начать с простой печки, и обкатать, чтоб затем делать серъёзный котел. Спасибо.