РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Отечественные держатели для промышленного применения, такие как на моих фото менее 315 А не выпускаются. Даже на оф. сайте они стоят 330 руб + прочие расходы и моржа продавца = ESAB. Который еще и продать легче, красивый и бренд раскрученный...
Прокаливать нужно, но только по необходимости. Сушить рекомендуется всегда, особенно после продолжительного хранения. 5 - 8 часов на батарее и в бумагу и электроды как новые. Калить лучше в спец. печах, а не на кухне если не хотите дышать дымом и запахом обмазки...
Я поймал себя на мысли, как определить сырость электродов без всяких приборов. Очень просто. Берём пачку табачных изделий. Открываем. Кто курит, то первую часть проверки пропускает. Кто не курит, тот подержит в тёплом помещении недельку и помнёт сигарету, чтобы почувствовать звук от сухого табака. Далее относим пачку в помещение где хранятся электроды. перед применение электродов мнём сигарету. если звук изменился в сравнении с сухим помещением значит нужно калить, если не сильно, то можно пользоваться без прокалки.
Купил термопенал на 150С. От влаги любой электрод избавит. Сейчас когда температура в районе нуля скачет, разница видна между холодным и подогретым электродом.
Важность прокалки рутила, рутил-целлюлозы, мягко говоря, преувеличена. Никто в мире не отличит Р или РЦ после печки с просто хранившимися в сухих условиях - ни по виду сварочного шва, ни по ощущениям. Сия паранойя имела хоть какое-то обоснование в страшном кровавом совке, когда даже брызги на околошовной зоне считались лютым дефектом и подлежали немедленному искоренению, а технология сварки покрытыми электродами имела статус промышленной. Но в дачно-гаражной-то возне? Вас беспокоит диффузионный водород и водородное охрупчивание? А вы доктору об этом говорили? Если по шву имеется хоть чуть-чуть ржавчины, она даст столько воды, что сырым электродам и не снилось.
С основой ситуация другая и простым термопеналом не обойтись. Без прокалки основа может давать поры - особенно в начале шва и иметь более буйную ванну. Изначально это военка со своими требованиями и наличие водорода в шве при сварке бронеплит всё же кого-то волнует. Обмазка там подвержена гидратированию - это химическое присоединение воды в виде гидроксогруппы ОН. Гидратация вызывает разрыхление и охрупчивание обмазки - она начинает отваливаться, вследствие чего хранение и транспортировка становятся проблематичными. Прокалка отыгрывает эту химию взад и, кроме того, вызвает повторное спекание обмазки, после чего обмазка некоторое время вообще становится гермитичной. Отсюда и столь высокий температурный режим. Но что бодяжат в современные УОНИ - хороший вопрос. Режимы прокалки скорее пишут по исторической традиции, чем в результате каких-то фундаментальных исследований.
Внесите ясность: нужно ли прокаливать новые электроды в заводской упаковке, если на ней ничего не сказано о прокаливании? Например, электроды рутиловые Stanley (см. фото). Что означает "повторная прокалка? У электродов Goodel написано: "Режим повторной прокалки 90 град..." (см. фото).
Нет не обязательно, хотя хуже от прокалки конечно не будет . Как показывает личный опыт, достаточно хранить в сухом и теплом месте без существенных перепадов температур.