Мои работы LEON42

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Теперь непосредственно о самом процессе, отбросив всю вышеизложенную лирику, приготовьтесь к: трудной, нудной, кропотливой и грязной работе. Как уже наверно все знают, брашировка, осуществляется с помощью различных щёток. На крупных предприятиях, занимающихся, как правило изготовлением погонажных изделий используются станки и автоматические линии, на которых всё предусмотрено; скорость подачи заготовки, количество и ширина валов со щётками может достигать 1м (это и будет ширина заготовки), регулируемая скорость вращения валов (на линии могут стоять по несколько валов и каждый крутится с определенной скоростью), мощная система пылеудаления (это важно) и т.д. Это всё хорошо, но дорого и среднестатистическому дачнику не к чему. При больших объёмах имеет смысл взять щёточную машину. Самая распространенная и общедоступная, как сам аппарат, так и щётки к нему – это Макита. Про цены писать не буду, но удовольствие не дешёвое. Самый простой и экономичный способ, за исключением вообще ничего не делать - это дрель или «болгарка», желательно чтобы была возможность регулировки оборотов… для болгарки обязательно (потом будет понятно почему?).

Продолжение следует.

 

Щётки.

Сам процесс можно разделить на три стадии, соответственно и щётки нужны разные.

Первая, как многие думают единственная и главная щётка в брашировке – металлическая. Вы правы только от части. Всё зависит какой вид отделки вы хотите получить. Если это что-то грубое и тем более уличное типа; беседка, навес, забор или стены дома… то это единственная щётка которая вам нужна, если качество отделки вас устроит. Щёткой нужно проходить вдоль волокон, в противном случае вы повредите годовые кольца и испортите рисунок дерева. Нажим и скорость передвижения щётки должны быть по возможности одинаковые, в противном случаи вы наделаете ям. Используя «экономичный» инструмент ямы будут в любом случае, но нужно постараться чтобы их было как можно меньше. Ямы не трудно увидеть взглянув на поверхность под острым углом и сильнее всего они бросаются в глаза на широких, плоских поверхностях (столешницы, дверки). При обработке источник света лучше располагать сбоку под острым углом, чтобы луч света шёл поперёк волокон, так лучше видно обрабатываемую поверхность. Учтите, при обработке металлической щёткой, остаются специфические царапинки на самих годовых кольцах, которые потом трудно убрать при дальнейшей обработке. Не давите сильно, не перегружайте двигатель - это приведёт к преждевременной поломке. Скорость оборотов не должна превышать 3000, лучше, если будет 2000 – 2500. В противном случае ваша щётка быстро разлетится. Именно поэтому работать нужно обязательно в очках и желательно в защитных перчатках, учтите, что кусочки проволки отлетающие от щётки могут пролететь несколько метров, поранив окружающих. Также нужно позаботиться о пылеудалении и защите органов дыхания – это самый пыльный процесс, пыли будет много и она будет везде. Даже ресницы покрываются «мучнистой тушью», про лёгкие даже вспоминать не хочется. Новую щётку обязательно нужно «обкатать», в противном случае она сильно будет «махрить» заготовку, чем дольше вы работаете щёткой тем чище она обрабатывает поверхность. Работайте в одном направлении (вращение) не включайте реверс – это «убивает» металлическую щётку, она начинает сильно разлетаться. Влажность обрабатываемой древесины не должна превышать 15%, иначе, за место текстурированой вы получите махнато-волосатую поверхность. Если по каким ни будь не объяснимым причинам ворс всё таки поднялся или вы желаете увидеть более качественную отделку (мебель, декоративные элементы), вам понадобится следующая щётка – пластиковая, как многие её называют.

Фото. Различные металлические щётки. Поверхность обработаная именно метал.щётками(не самые плохие варианты).

Сразу оговорюсь, я работал в основном дрелью, «болгаркой» пробовал, но мне не понравилось (много шума и пыли), не думаю, что работа и поведение щёток сильно отличается.

Продолжение следует(не сегодня)…

 

Подписываюсь под каждым словом. Сам работаю всеми перечисленными способами структурирования. И у каждого станка вид структурирования разный.Первые три фото обработка макитой метал. щёткой потом пластиковой. Вагонка пропущена через станок с щётками трёх видов(мет. пласт. шлифов.) При работе болгаркой выбирайте модель полегче и желательно с фиксацией кнопки включения. Будет удобно работать одной рукой. Второй придерживать , переворачивать заготовку.

 

Возвращаясь к металлическим щёткам, забыл упомянуть о названии. Чаще всего их называют крацовки, соответственно этот процесс называют – крацеванием.

Вторая. Пластиковая. Нейлоновая. Шлифовальная дисковая щетка из полимерно-абразивного материала. В теории существуют различные варианты абразивного зерна, но чаще всего встречаются 120. Как правило фирм «Стаэр», «Матрикс».
Считаю, что абразивная щётка более универсальна и работает более деликатно. Именно поэтому данная щётка входит в базовую комплектацию щёточно-шлифовальных машин. Используя эту щётку, можно обойтись и без металлической, тем более если обрабатываемая деталь требует деликатной обработки, например, мебель. И вы не хотите иметь специфические царапины оставляемые крацовками. Принцып работы с абразивными щетками не отличается от выше изложенного способа. Обороты лучше уменьшить до 1500, надавливая сильно на щётку вы сокращаете и без того короткий срок её службы. При высоких оборотах срок службы так же сокращается и на дереве остаются нежелательные «прожиги». Если вы хотите получить глубокий рельеф, я бы всё таки рекомендовал сначала использовать крацовку. Можно считать крацовку- работягой, а абразивная щётка – это так, для души. Пыль более мелкая, липкая и не такая летучая, хотя зависит от породы дерева, сухая елка пылит очень сильно, не один распиратор не спасает.
Хотел немного остановиться на специфике обрабатываемых поверхностей. Не вышлифовывайте углы и рёбра – грани заготовок, потом это будет всё цепляться и откалываться тем более если не планируете покрывать лаком, например, уличная мебель. Так же не стоит делать глубокий рельеф на столешницах, сиденьях и других горизонтальных поверхностях. Это будет затруднять уборку поверхности, крошки, пролитые напитки, будут забиваться между волокон, что потребует дополнительных сил на уборку. На этих поверхностях требуется обязательная шлифовка, как абразивной щёткой так и мелко зернистой наждачной бумагой, это предотвратит зацепы тряпки и забивание пыли во время уборки.

На фото: Щетки из полимерно-абразивного материала. И "деликатно" обработаная поверхнось.

Продолжение следует…

 

Третий, заключительный этап брашировки, но не текстурирования, полировка или мелкая шлифовка (кому как нравится). Производится сезалевой или подобными синтетическими щётками. Можно обойтись мелко зернистой наждачкой, абразивными губками, металлической ватой. Широкая кисть и пылесос – это для пылеудаления с готовой поверхности.

Правильная полная технология:
- черновая выборка мягких волокон металлической щеткой (движения вдоль волокон);
- шлифовка абразивной щеткой;
- полировка сезалевой или синтетической щеткой.

Немного о матерьяле…
Вычищаемые мягкие волокна образуются обычно в весенне -летний период, когда рост годичных колец древесины наиболее интенсивен и поэтому они более «рыхлые».
Понятно, что для того чтобы ее выявить, эта структура должна уже быть, и ее должно быть видно невооруженным взглядом. Поэтому породы дерева с однородной и невыраженной текстурой, вроде клена и бука, не подходят, более всего подходят для этого процесса, соответственно, мягкие и средние по твердости породы дерева. Например, ярко выражена текстура у лиственницы, ели и сосны. У твердых пород дерева (например, дуба) процессом браширования выявляются и расширятся поры.

Продолжение следует...

 

Спасибо за такое подробное описание процесса!
Однако, хотелось бы "услышать" ваше мнение и про тонировку, про способы тонировки, про используемые при этом материалы и про цвет, который на ваш взгляд, наиболее полно подчёркивает проделанную работу.

 

Хочу высказаться о этом стиле в целом. Просто «наболело» и «накипело». Я многих наверно «задену», поэтому заранее прошу прощенья.
Я стал описывать данную технологию с одной целью, чтобы вы понимали, как всё это не просто. Если вы поскребли металлической щёткой мебель, она от этого не станет рустикальной (рустик), этого недостаточно. Это долгий и трудоёмкий процесс, включающий в себя как механическую обработку дерева, так и работу с лакокрасочными матерьялами.
Я считаю себя любителем, можно сказать, ценителем этого стиля и способа отделки. Лично для меня данный стиль ассоциируется с древностью, этносом, природностью, в конце концов со сказкой. И очень обидно когда всё это упрощается, опошляется, да ещё и выставляется на показ, вот и у меня появился кусочек старины… среди ржавых бочек.
Текстурирование – с этим всё понятно, но объясните мне, зачем в городской квартире, на болконе, использовать текстурированную вагонку, и тут же закрашивать её жирным слоем непрозрачной краски, пластиковые окна и линолиум на полу тоже шарма не добавляют. Зато вагонка состарена!? Это вообще подмена понятий. Что значит состарена? Вы думаете что если купить, например в Икее мебель, отбрашировать металлической щёткой, она станет состаренной, а вот и нет, она просто будет с исцарапанной или в лучшем случае фактурной поверхностью. Так сказать имитация, имитации старины. Такая мебель по своему принцепу не подходит для текстурирования, «худосочная», сделана из ламелей, обрабатывая её вы только это подчёркиваете. Я считаю, что изделия для текстурирования должны быть брутальными. Да, да, именно брутальными, посмотрите в словаре, что значит это слово и вы сильно удивитесь, как оно разнится с навязанным нам пониманием от гламурных каналов и передач. Только грубая, массивная мебель способна подчеркнуть природную красоту дерева.
Ни кому не приходит в голову, делать минималистический хай-тек декор в средневековом замке или в английском дворце. Почему же мы идём от обратного.
От такого отношения многие хорошие мастера не принимают или наоборот отказываются от этого стиля. В узких кругах такую мебель уже стали называть, "мебель погорельцев!", "погорельцы".

Дело не в вас, идея была давно. Общей информации не было, всё где-то как-то по немногу, вот и решил народу глаза открыть.

в конце каждого поста подписано... продолжение следует. А так спасибо.

 

Какую дрель пользуете ?
Надолго ли ее хватает ?(ИМХО подшипники у дрели расчитаны на накрузку только по оси сверления )
Но мож я и неправ !

 

Прочитал свой же вышеизложеный текст. Как-то всё сумбурно, скомкано, много ошибок(прошу простить), но общая мысль понятна.

Немного вернусь и дополню перед тем как перейти к ЛКМ.
Забыл рассказать про подготовку поверхности, всё просто, считайте текстурирование одной финишной операцией, соответственно, если до «финиша» у вас остались какие-то дефекты они ни куда не денутся. Во время работы не забывайте, что любое загрязнение, будь-то потожировые следы, либо след от кружки или бутерброда, могут вылезти только при нанесение тонировочного состава.
Старайтесь обрабатывать изделия (мебель, малые архитектурные формы и т.д.), когда они находятся в разобранном состоянии, так сказать «собраны на сухую», в противном случае не везде удасться подлезть щётками, да и по времени быстрее выходит.

Спасибо! Дрель интерскол, купил, что было ближе пару лет назад когда старая советская сломалась. Работает третий год, одна замена щёток. Пока была в ремонте купил зелёный бошик. Теперь можно с двух рук как ковбой(шутка). А вот у нового бошика по моему подшибник зашумел, ну "ни чё" он на гарантиии, вскрытие покажет(с). Ах да, дрельки самые простые, маленькие, лёгкие, без наворотов.

Станки и машинки это конечно хорошо. Скорость, обьём, равномерность. Но я считаю дрелькой душевнее, каждую загагулинку на доске можно обыграть. Я дрелью тоже одной рукой работаю, второй придерживаю, а то не крупную заготовку может здорово "отстрелить", особено когда на край заходишь.

 

Зеркала и галошницы симпатичные,но какие-то мрачноватые.А вот комплект стол-скамейки просто супер,нет слов!Можно разложить скамейку и стол на составляющие,т.е.сколько изделий-досочек в скамье и столе,как стыкуются?Был бы благодарен за подробный алгоритм изготовления,какое дерево,толщина-длина,размеры,покрытие и пр.?

 

Так вроде здесь все доходчиво было расписано:

 

Тут как говорится на вкус и цвет. Какая жизнь, такая и мебель.
Я так понимаю, вас уличный комплект интересует. Делалось из доски 170*40 или 35 уже точно не помню, столешница из 120*30. Где-то были шаблоны, если найду сфотаю, а на дачу уже всё, снега по колено.

 

Шаблоны и фотки готов подлждать до весны,спасибо!

 

Браширование – это предварительный этап, для дальнейшего текстурирования. Новая доска, подвергнутая брашированию, будет выглядеть как новая, только с фактурной текстурой. А вот если эту доску правильно покрыть, будет казаться, что она провела на улице больше 15 лет. Более естественно смотрится тёмные цвета. Это и понятно, природные условия довольно быстро изменяют цвет незащищенной древесины, а вот усадка мягких слоев древесины занимает намного больше времени. И они происходят вслед за изменением цвета.
Поэтому именно правильная последующая игра с цветом брашированной древесины придает ей состаренный вид. Для этого, кроме самого браширования, древесину неравномерно окрашивают:

- участки с мягкой древесиной (впадины или поры) - в более темный цвет,
- а участки твердой древесины (гребни) – в более светлый оттенок.
- хотя последнее время всё чаще появляются варианты со светлыми впадинами и чуть темнее (натуральные) гребни, например, стены у меня на веранде.

Самый простой способ - нанести обильно темную морилку и сразу же протереть тряпкой или резиновым, широким шпателем. В мягкую древесину морилка впитается быстро, а на гребнях не успеет, это в теории, на практики же, окрашивание происходит, не так как вам хочется, попробуете - поймёте. Поэтому я остановился на втором более сложном способе. После полного высыхания, вышлифовываете гребни мелкозернистой наждачкой. Крупное зерно будет заметно царапать и вы испортите уже почти готовое изделие. Если покрытие недостаточно высохло, шкурка будет забиваться, а пигментный краситель размазываться и вы не получите желаемого результата. Этот способ обязательно требует дальнейшей обработки (лак или бесцветные пропитки), так как вы открываете верхний слой и он остаются без защитного покрытия.

Есть вариант с использованием краски, два контрастных цвета (светлый-тёмный), Поверхность покрывается первой укрывистой краской(закрашивается полностью), потом второй, и пока не высохла проводите широким резиновым шпателем, снимая излишки краски и открывая гребни первого слоя.

У твёрдой древесины (например, дуб) при брашировки открываются поры, это используют для патинирования. Тёмный пигмент втирается в более светлый первый слой.

Правильное текстурирование - процесс отчасти простой, но очень трудоёмкий, грязный и вредный для здоровья, если использовать простой инструмент. При обработке твёрдых и устойчивых пород дерева такие как дуб, лиственница и т.д., обязательно использовать системы пылеудоления, пыль этих пород считается концерагенной и приводит к раку лёгких (инструкции к деревообрабатывающим станкам). Рак лёгких и травмы конечностей, две основные «болезни» столяров (по матер. Википедии).

Прежде чем взяться за это подумайте несколько раз!

Ну вроде всё!

 

А петли на калитку? Обещал показать...