Теплица с контурным и подпочвеным отоплением

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Бак 200 литров для такой теплицы, это вообще ни о чём.

 

Из пока не упомянутого, посоветую почитать тему "Теплица автомат или лень двигатель прогресса" и обратить внимание на этот способ устройства теплоаккумулятора и высоких грядок.

 

Весной планируется делать ленточный фундамент под теплицу, и таким же образом будут сформированы грядки, то есть стенки грядок будут из бетона, грядки высокие около 0.5м. И вот возникла мысль, а что если в ленточный фундамент сразу заложить трубу для обогрева, таким образом при отоплении будут нагреваться стенки грядок, а от них и земля + бетон сможет аккумулировать тепло. Может кто делал такое или встречал ? Или может есть мысли почему не стоит этого делать ?

 

На мой взгляд, лучше не стоит. Бывали у форумчан случаи, когда разрывало трубы (забывали слить воду, повышенное давление и т. п). В случае труб в земле и в воздухе теплицы достаточно легко исправить, сварить. А если трубы в фундаменте, то можно вызвать трещины и невозможность исправления фундамента. Лучше, когда будете лить бетон, используйте с внешней стороны фундамента ЭППС в качестве отсечки теплопотерь.

 

Эппс снаружи - это понятно, на счет разорвет - теплоноситель незамерзайку, от давления обычно ставят соответствующую защиту и более "слабое звено" снаружи. Про трещины не понял: в смысле когда разорвет трубу пойдут трещины или от нагрева/остывания ? Вроде теплые полы именно так и делают - закладывают трубу или кабель в стяжку пола, а здесь была мысль заложить не в пол, а в стенки.

 

"- Какой подарок привезти тебе, дочка, из дальних странствий?
- Привези мне, папа, чудо-юдо заморское для сексуальных утех.
- Что ты, доча, как можно ?
- Ну что ж, пойдем другим, длинным путем.
Привези мне, папа, аленький цветочек..."​

Я имел ввиду трещины, когда разорвет трубу. Если Вы дока в отоплении и способны предусмотреть все "слабые звенья" в водяном отоплении, то в этом случае советовать не буду, а буду задавать вопросы.
1. Какую цель Вы ставите, закладывая трубы отопления в стенки фундамента?
Попытаюсь ответить:

• наверное, убрать с глаз долой, чтобы не мешались
• использовать объем бетона в качестве ТА. Рассмотрим теперь этот метод с точки зрения эффективности размещения для отопления.

Боковое размещение труб отопления будет прогревать грядку с боку. Обычно больше чем на 50см, в земле рассчитывать на теплоперенос не приходится. Когда рассматривают величины накопления тепла в ТА, учитывают еще параметр, интенсивность теплообмена ТА со средой отопления.
2. Что Вы собираетесь греть - только землю или хотите подогреть воздух в теплице при весенних заморозках? Иначе говоря Какую цель Вы ставите, перед отопительной системой?

То есть Вы накопили приличный объем тепла в бетоне. Настали заморозки. Земля прогрета, но теплоотдача земли воздуху не велика. А поверхность бетона контактирует с воздухом теплицы очень узкой полосой. Способна будет эта полоска прогретая даже до 30-50 градусов, обогреть воздух теплицы? Тем более в пассивном режиме теплообмена.
3. Вы будете делать грядки какой ширины?
При очень оптимистичном взгляде, дальность прогрева будет экспоненциальна расстоянию. Тем самым Вы формируете тягу корней в бок. А дальняя часть грядки будет прогрета менее. То есть прогрев растений неравномерный. Хорошо это или плохо - покажет практика.
4. Предусмотрен ли прогрев земли для средней грядки?

Теплые полы обычно низкотемпературные и площадь обмена гораздо выше, чем в Вашем случае. Вам придется нагревать бетон прилично.
Корни тоже не любят перегрева и могут отмереть, когда Вам придется в их теплолюбивой зоне резко поднять температуру, чтобы отразить заморозки или просто ночное похолодание летом. Одна надежда, что весной в этот период еще корни маленькие, а если рассматривать то же самое осенью?
5. Какие цели перед ТА Вы ставите?

 

Изначально идея была использовать бетон как ТА.

В идеале и то и другое и думаю, что таким образом оно достижимо, стенки грядок нагреются, часть тепла пойдет в землю, часть уйдет в воздух, возможно этого будет достаточно, чтобы не вешать радиаторы, что экономит место и не нужно их снимать на зиму (а то зимой их может снять кто-то другой), если недостаточно - повесить батарею не проблема. Также площадь теплопередачи по схеме "стенки-земля" будет больше чем "труба-земля", нагрев более равномерный по высоте.

Не узкой, площадь контакта с воздухом будет = 0.5м*длинна внутренних стенок грядок + площадь верхних торцов, внутренняя стенка грядки не будет термоизолированна (ниже фото того что предполагается построить, помещение слева техническое, остальное теплица, труба отопления во всей ленте фундамента теплицы и грядок, кроме тех. помещения).

В одном отсеке 90-100см в другом 40-50см. Труба будет проходить через обе стенки, естественно, что внешнюю стенку нужно будет хорошо утеплить снаружи.

Ее как таковой по сути не будет, см. фото.

Тут я не совсем понял, как получить перегрев ? Вот если труба в земле, то как раз таки есть опасность «поджарить» корни, так как температура трубы после ТТ котла может быть и под 80, а вот если труба в бетоне, то этого не случиться, нагреть бетон выше 40 думаю будет не так-то просто, до 40 корни должны нормально переносить.

Найти способ попроще аккумулировать тепло, чтоб не стоять у котла целый день, когда вдруг откуда не возьмись среди весны зима настала, также теплоаккумулятор нужен для нормальной работы твердотопливного котла, так его проще топить с более высоким КПД, чтоб сгладить градиент температур день-ночь, когда отопление не используется, запасая дневное тепло в бетоне. Думаю в бетоне можно накопить не плохое кол-во тепла, можно будет прикинуть сколько, только выяснить бы его теплоемкость, а то мне пока попадались слишком разные значения.

 

При столь большой площади внутренних отапливаемых стенок грядок такой способ имеет право на жизнь, IMHO. Соседи после долгих мытарств купили для отопления дома комбинированный твердотопливный котел, совмещенный с электрокотлом, а он уже запрограммированный на определенную t, включается сам ночью. А то если не встать в 3 часа ночи, подбросить топлива при старом котле, то к утру становилось прохладно, несмотря на приличный объем теплоносителя в трубах и батареях. Еще хороший вариант, тем более, если котел уже имеется, то можно дополнить его потолочными инфракрасными панелями. Пусть включаются, когда котел выдохся.

 

"незамерзайка" тоже замерзает ! (из личного опыта).
Железную трубу прямо в бетон нельзя ! (из личного печального опыта). Она там быстро сгниёт. Вокруг трубы надо сыпучий песок. Сантиметров 3-5. Труба ведь "играет" при нагреве-остывании.

 

Чтож вы не поделились подробностями своего личного опыта ? Может мы бы тут сделали из них какие-то полезные выводы.
Незамерзайка должна не замерзать, либо это плохая незамерзайка, можно на пробу взять небольшое кол-во и кинуть в морозилку - посмотреть что будет.
Труба сгниет ? Как ? почему ? Нет понятно что влага будет в бетоне, но имхо в таких количествах, что процесс будет идти долго. А как же арматура в ленточном фундаменте ? Она тоже стальная, тоже вся сгниет ? В конце концов можно положить металлопластиковую трубу - она то не сгниет.
На счет труба играет - а как же теплый пол в домах ? Он тоже играет, причем делают его не редко из металопластиковых труб, а пластик очень хорошо играет при нагреве.

 

Выскажу свои бытовые предположения. В некоторые годы бывают морозы ниже 40. Так что надо незамерзайку использовать максимальную (не -20-30).

Если бетон застывал не в момент ее максимального температурного расширения, то труба впоследствии будет его изнутри пробовать на разрыв и смятие. Труба идет сплошная, имеет выход наружу и в эту щель между трубой и бетоном, будет проникать вода внутрь фундамента. Если она не успеет высохнуть, то будет замерзать и расширяться.
Арматура внутри фундамента залита и не имеет свободного доступа к влаге.

Предполагаю, что пластик еще имеет возможность сжатия, чего не происходит с железной трубой.

 

Дак теплый пол делают и на железной трубе. Похоже надо будет создавать тему в разделе теплых полов по данному вопросу.
Я пока сам еще не определился, что лучше металлопласт или сталь: у мп нет коррозии, легко монтировать, легко транспортировать; сталь вроде как надежнее, линейное расширение близко к
бетону.

Для Москвы редкость и длиться оно 2-3 дня, но предусмотреть надобы.

Вы про место входа/выхода трубы в бетон ? Оно будет чуть выше уровня земли, откуда там воде взяться.

 

А конденсат?

 

Можно и подробности. Мне не жалко.
Занимаюсь монтажом ТТ котлов и систем отопления из стальных труб. При демонтаже старых труб заметил, что "сгнивают" трубы именно в местах прохождения сквозь бетон. (перекрытия, стены, полы). Там, где металл плотно облит бетоном. Сегодня так уже не делают. В бетон вставляют гильзу (из пластмассовой трубы, например). И уже в неё, свободно пропускают трубу отопления.
А вот стальная арматура в бетоне, действительно сохраняется бесконечно долго.
К сожалению, физику этих процессов объяснить не могу. Я всего лишь простой сварщик.

 

Почитав тут темы про армирование фундаментов, выяснил, что арматуру закладывают так, что бы она не доходила до стенок фундамента хотя бы 50мм - этот слой бетона защищает арматуру, чтобы она не ржавела.
А труба была окрашена ? Так то думаю трубу можно покрасить, а в точке входа в бетон гидроизолировать, сейчас есть всякие мастики для гидроизоляции бетона.