Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2

1 м3 вашей золы = 620 кг, верно? Значит утрамбованных опилок 1 м3, это примерно 250 кг + 620 золы + химия + вода для гидратации = около 1000 кг/м3 опилкобетон. Разве это вариант? Стены придется делать 80 см. Чисто на золе - не вариант. И к опилкам лучше добавить стружку. Я бы на вашем место попробовал 150 кг цемент, 150 кг ил, золы 100-150 кг. И менарализатор обязательно. Ждите, в понедельник будем давить кубики недельной давности: 1) цемент 340 кг/м3, щепа 250 кг/м3 2) цемент 170 кг, ил 170 кг, щепа 250 кг 3) цемент 170 кг, свежепогашенная известь 170 кг, щепа 250 кг. Хлористый кальций по 8 кг/м3, вода 400 кг/м3. Щепа плотностью 127 кг/м3, фракция от 1 до 4 см длиной, толщина около 5 мм. Пришлось вдвое трамбовать.

 

Тут немного не так, мне кажется. Усыхает не опилкобетон, а элементы каркаса. Даже если брать сухой лес, при заполнении каркаса достаточно влажным опилкобетоном происходит некоторое набухание деревянных элементов, которые со временем благополучно высыхают, уменьшаясь при этом.

 

Логично. Коэф. деформации отличается даже у щепы и опилок разного размера. Что уж говорить о цельном куске дерева. Как вариант, чем-то обрабатывать дерево, чтобы меньше набирало влаги и увеличить силу сцепления с раствором. Как вариант, солевой раствор.

 

1:1 Ц:О уже будет держаться. Попробуй типа 2:1 З:О, если будет нормально, понемногу золы убавляй, как начнёт крошиться цемента добавь. Так выйдешь на минимум цемента.

 

Сделай раму с перемычкой посередине, двухсторонюю

 

А как собираетесь делать каркас, так и моделируйте. Внутреннее усыхание не так критично, в основном проблемные места - это когда деревянный брусок проходит сквозь стену (например поперечные связи). Ещё хочу добавить, что усыхание происходит достаточно длительное время. Если конечно не на печке сушить. Я вообще в этой усушке проблемы не вижу. Стена по любому подразумевает отделку, например штукатурка. Вон, деревянные дома, вообще по дранке штукатурят.

 

Одну палку обработай извёсткой другую просто засуши. Потом сильно просушить и выдёргивать пытаться. Я думаю сечение палок играть будет, чем меньше, тем меньше зазор будет образовываться.

 

Виктор, основной вопрос в поперечинах, надо замес сделать так, чтобы видно было поведение палки при высыхании. И попробуйте две палки - сырую и сухую. Я каркас расчитываю побелить и в раствор соли добавить... Буду в деревне, тоже сделаю замесы с глиной и палки вставлю, посмотрю результаты. Но у меня стружка от оцилиндровки, может действительно не так критично...

 

Значит мои расчеты подготовиться к весне пока отодвигаются..

 

А почему все склоняются к каркасу по типу Ларсена, сетка Шухова,.т,е. преимущественно из досок, брусков небольшого сечения,..? Почему бы не сделать просто из балок (бруса)? Вот что-то типа такого. Там внимание на цифры не обращайте, это я так, из левой ветки случайно копировал... Главное, что принцип понятен.

 

И на название тоже внимание не обращайте)

 

В наших краях каркас используется исключительно для удобства установки и передвижения опалубки. При этом он (каркас) остаётся в стене. Может такой каркас и выполняет сколько нибудь несущую функцию, но никто это не учитывает, поскольку стена выполняется несущей.

 

На тип каркаса.

Ты видел мой проект дома. Так вот на 7 метровую три колонны, т.е две в углах и одна посерёдке, пролёт получается 3,5 м, в свету чуть поменьше будет из-за сечения колонн. Сечние колонн (брус или бревно) где-нибудь 0,2*0,2 м (для бруса) и например ф 0,15 м (для бревна). Ну а сос теной 9 метров можно так же 2 пролёта сделать по 4,5 м, либо три по 3 м примерно. Прочности-то хватит, только вот каков прогиб будет иинтересно горизонтальных балок (да и вертикальных тоже от боковых напряжений), т.е не губительный ли для опилкобетона?

Я просто вот что думаю - хорошо высушенные брёвна или брус можно обмазать гидрофобом (только таким, чтобы после этого адгейзия была с опилкобетоном) для того, чтобы они влагу не впитывали, когда опилкобетон залью, в принципе обмазывать-то совсем немного, т.е в соотношении с брусками, досочками,. И не нужно будет грузиться, что усохнет каркас и щели появятся. А по деньгам в принципе относительно недорого выйдет.

Так холодная она в таком случаке получится, да и на вяжущее придётся потратиться.

 

Пока никто не жаловался. Чем больше в конструкции каркаса всевозможных брусочков и досочек, тем проблематичнее качественная укладка опилкобетона. Тратиться на вяжущее по любому придётся, а экономия в данном случае не столь значительна. Я так понял, в данной теме хотят создать нечто среднее между "засыпушкой" и "монолитом".

 

Я имел в виду относительную теплопроводность)) Мне нужны стены с как можно большим сопротивлением теплопередаче, чтобы затраты на отопление по минимому были.

Я так же считаю, и поэтому (и не только поэтому конечно же) смотрю в сторону колонн (деревянных).

Я бы так не сказал. Экономия примерно двухкратная на вяжущее.

Если быть точнее, то монолитный неконструкционный опилкобетон, но такой, чтобы желательно "гвоздь в него можно было вбить".