Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2

Как у Тимошенко, т.е шпильки будут не под опалубкой, а сквозь неё проходить.
Т.е технология такая - режем листовой материал на земле на нужную величину (я надеюсь что смогу воспользоваться той опалубкой, которая использовалась для заливки ростверка фундамента (если конечно ни надумаю плиту лить)), далее сверлим отверстия в щитах под шпильки (шпильки всего вернее будут металлические, поэтому после засыхания смеси нужно будет вытащить их из толщи стены (способ вытаскивания пока не придумал, хотя возможно они вытащатся без напряга, т.к опилкобетон будет не настолько прочный, но опять же блин толщина 50 см, т.ч сопротивление возможно будет приличное) дабы не создать мостики холода, да и вообще ржавчину в стене).
Ну и дальше оборачиваем щиты рулонной гидроизоляцией (например полиэтиленом, хотя не уверен, что он не порвётся во время штыковки и трамбовки), кладём щиты на ростверк (я так понимаю, что щиты будут держаться за счёт опирания шпилек на ниженаходящуюся стену?), далее соединяем их шпильками, соединили щиты внешние с внутренними, теперь соединяем все опалубки (щиты же длиной не на весь периметр, а листами) по периметру в единую целую. Заливаем опилкобетон.
Вот как-то так. Какие ошибки? Что лишнего? Что не учёл?..?

Ну да, опалубку придётся собирать прямо на стене, т.е будет тот процесс, который описал выше.

 

А если сделать из 50*50 внахлест две решетки имени Шухова с "обрамлением" по периметру 100*50 или 150*50, то расход материала примерно тот же, а мучений с выставлением опалубки на порядок меньше, при этом результат заведомо выше.
При рассмотрении вопроса о том, как лучше сделать каркас для опалубки, лучше сначала определиться, что же мы вообще хотим получить. Допустим, нам нужна максимально ровная стена, для того, чтобы меньше русурса ушло на последеющую отделку.
Тогда необходимо сделать максимально жесткую опалубку с наименьшей свободой движения. То есть с двух сторон можно сделать каркас, это раз, и только этот вариант позволит контролировать ровность и вертикальность стены на любом этапе заливки.
Давайте представим. Сообираем из четырех досок рамку по контуру будущей стены или ее фрагмента, если стена длинная. Затем кидаем диагонали с правым, например, наклоном, затем поверх них диагонально с левым уклоном. Фрагмент готов. Веревками поднимаем их оба. Затем предварительно нарезанными полоками фанеры строго определенного размера соединяем обе стенки, ужесточая стену и попутно ликвидируя выпуклости и вогнутости...
получаем две жесткие и довольно ровные стенки.
Учитывая, что стена является объемной конструкцией, жесткой во всех направлениях, то применять опалубку можно совершенно любую- доску, старую мебель, старые двери, и воробще все, что валяется под ногами и ничего не стоит!
А на выходе получим стену с кривизной до 1 см на 2-3м.
Вообще важен один принцип- каждый этап должен облегчать следующий. Чем ближе к финишным работам, тем сложнее и утомительнее операции. И тем дороже материалы. Шпаклевка дороже штукатурки, обои дороже паутинки...
Имея на монтаже ровную стену, мы получаем меньшие расходы по отделке. А это очень хорошо. И именно поэтому несьемная листовая опалубка рулит!
P.S. Первое, что подумал про сетку Шухова, когда рассматривали ее как каркас, так это про удобство крепления опалубки и простоту сборки...

 

Листовой материал ОСП, ДСП, фанера усиленная обрешёткой высотой 50-60 см. (больше не протрамбуешь) к решётке можно бить гвоздями, можно щит из 40-ки. Можно саморезами под ключ.

 

Вижу те же самые проблемы с выставлением опалубки что и с обычным каркасом, т.е их не убавится и не прибавится.

 

Выставление опалубки сводится к прикручиванию на саморезы опалубки к решетке. Унас 2 решетки- внутренняя и наружняя, после того, как эти решетки выставлены и прикреплены к фундаменту и между собой, остается только прикрепить к ним опалубки.
Порой проще одну работу разбить на 2 этапа, если это упрощает весь процесс в целом. Плюс применение жесткого каркаса снимает ограничения по выбору материала для опалубки, это тоже экономия.
На фото, приведенных а991, стены кривые, хотя там и хорошая опалубка с двух сторон. Смысла в каркасе с одной стороны нет. Либо делать с двух сторон, либо вообще не делать. Еще раз повторю- лючше потерять день на черновой работе, чем неделю на чистовой...
Это мое мнение, не навязываю.

 

Аа ну да, как-то не поумал.

Не соглашусь. Если вообще каркаса не делать, то нужен конструкционный опилкобетон, а это бОльшие затраты на вяжущее + увеличение теплопроводности.
Если же каркас будет с двух сторон, то необходима их обвязка, т.е опять же мостики холода + обнажённое дерево с обоих сторон (ладно если только в помещении, а со стороны фасада ещё и среда агрессивная для дерева, хоть и заштукатурить). Т.ч по моему лучше опалубку пожоще сделать.

 

Чего-то я не догоняю- делаем слабый опилкобетон, при этом несущий каркас у нас только изнутри. А снаружи опилкобетону будет придавать жесткость штукатурка? А ну спьяну кто-нить угол плечом зацепит?
Я так понимаю- либо довольно прочный опилкобетон на любом каркасе, либо теплоизоляционный в НЕСУЩЕМ каркасе, который заключает его со всех сторон внутри... Не определившись с этим принципом, в рассуждениях дальше не продвинешся.
Что такое мостики холода применительно к древесине? Поперек волокон теплопроводность практически равна опилкобетону, вдоль больше, но уж не так, чтобы "закрыть нам солнце". Обвязку уже обсудили- по углам и в центре больших пролетов фермы или колонны- материала немного и эффективно... Что там может быть серьезного. Пока не вижу, поясните, пож.


Может не догоняю, потому что не буду штукатурить, ибо неохота на болоте с ней связываться, отделка либо листовая, либо доска. У нас и в многоэтажках то штукатурка отваливается, а про маленький опилкобетонный домик на болоте вообще молчу.

 

Так понятно, что опилкобетон не до такой степени будет хрупким, что от удара плечом отломится кусок, т.е если мы говорим о самонесущем опилкобетоне, то это не значит, что он от небольшого удара развалится)) Плюс слой штукатурки, а штукатурки для фасадов обычно довольно прочные.

Вполне возможно, что отсыревать будет стена в помещении в местах этих самых мостиков. Разность в 6-8 градусов и уже будет образовываться конденсат.

 

Я вот думаю - каким образом можно будет вытащить шпильку из опилкобетона после снятия опалубки?

 

Я так же думал и на фото которое Вы выкладывали тоже пластиковые трубы, но как-то неохото там пластик оставлять.

 

Присоединяюсь. Скачал всю, жаль времени мало, позже изучу...

 

Я использовал никому ненужный ПВХ-кембрик из социалистических запасов
Шпильки у меня всего 6 мм в диаметре.

Такой кембрик потом относительно легко вытаскивается из стены плоскогубцами-утконосами и может быть использован многократно.