Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так три года уж прошло, я всего и не помню. Сахар я "давил" тем, что добавлял известь в воду для раствора (из расчета 12 кг на куб опилкобетона). Опалубку снимал наверно через неделю, потом потихоньку стены возводил (один, сильно не разгонишься). Опилки в воде я не выдерживал, просто брал, как есть, и засыпал в мешалку. Вообще, надо было щепу, но я что-то тормознул в этом вопросе.

 

Жалко, что пропорции не помните...
Компоненты, получается - опилки, цемент, известь, песок.
Я так понимаю, опилки не выдерживали в известком молоке, а просто сразу засыпали, перемешивали в бетономешалке и укладывали?
Известь гашеная?
Смесь не пружинила при трамбовании?
Мешалка у Вас, как видно на фото, обычная гравитационная.
Ничего к ней не приспосабливали, чтобы лучше мешала?
Народ в этой теме сомневается, что обычной мешалкой будет нормально перемешиваться. Говорят, надо мешалку принудительного действия.
Так они ж стоят ого-го...
Как сейчас себя "чуйствует" опилкобетонный цоколь? чем отделывали снаружи
для защиты от непогоды?


И еще один вопрос - уже ко всем.
Собираюсь делать из монолитного опилкобетона гараж.
Хочу внутреннюю часть опалубки сделать несъемной.
Что посоветуете брать для несъемной опалубки по
соотношению цена-качество:
- гипсоволоконный лист
- ОСП (OSB)
- стекломагнезит
- гринборд
- что-то еще?

 

Дак это и раствор обычный с небольшим количеством наполнителя - опилок. Раствор пластичный, плотностью под 1000 кг на куб, для гаража самое то, легко мешаеться, легко укладываеться. Здесь рассматривался материал с плотностью 300-400 кг на куб, раствор даже раствором назвать нельзя-мокрые опилки, его гравитационным миксером никак.

 

Так я и перечислил стройматериалы, которые у нас есть и про которые читал, что их используют как несъемную опалубку. Просто у них разброс в цене за кв.м - 3-кратный. С одной стороны хочется и подешевле, с другой - можно и подороже, но чтоб нормально было.
В приниципе, исходя из таких же соображений и выбираю опилкобетон как конструктив для стен гаража.

 

Да все, что угодно, можно использовать для внутренней опалубки. Что дешевле, то и пользуйте. Судя по месту жительства, у вас должен быть дешевый ОСБ, но для гаража все же взял что-нибудь совсем не горючее...

 

Жалко, что пропорции не помните...

Как сейчас себя "чуйствует" опилкобетонный цоколь? чем отделывали снаружи
для защиты от непогоды?

Про пропорции писал: цемент, песок, опил (1-1-5), воды, по возможности, не переливать. Мешает конечно не очень, но где-то читал, что если закинуть в мешалку несколько предметов, процесс улучшается.
Фото примерно октябрьское, пока ни чем не отделывал.
https://www.forumhouse.ru/attachments/forum39/333169d1289752678-sdc10986.jpg

 

Чопик сила, но их надо 2 шт, так как центр деревяшки- наиболее вероятное место для растрескивания, число рядов нагелей ВСЕГДА должно быть ЧЕТНЫМ.
В книгах про деревянные и пластиковые конструкции целые разделы уделяются поведению древесины при приложении усилия, вызывающего срезку, а также сил, децствующих под различными углами. Для древесины наиболее оптимальными являются несколько небольших гводей, чем один большой. А саморез хрупкий, гвоздь более пластичен и его поведение больше подходит к свойствам древесины.
Из-за малой толщины стены лично я поставлен в очень жесткие условия как по теплопроводност/плотности смеси, так и по толщине каркаса. Мне придется собирать каркас не внахлест, а в одной плоскости, и, для того, чтобы добиться оптимальной прочности, для себя выбрал МЗП, и быстро(на уровне хомута) и очень прочно. Надеюсь, оцинковку известь и соль нескоро проедят, а к тому моменту цемент успеет набрать прочность.
ДА, кстати, мы все рассуждаем о прочности на 28день, но судя по своему сортиру, в деле опилкобетона, особенно низкой плотности, следует принимать в расчет 90дневную прочность, сахара не убить, как ни крути. Пока есть влага в опилах, идет гидролиз полисахаридов, и цемент вынужден, как ни крути, на поздних стадиях твердения, быть сам себе минерализатором. Отсюда и растянутые сроки твердения.

 

Не знаю, может я не прав, но все таки предупредить не помешает. Деревянные бруски во влажном опилкобетоне разбухают. Потом идет процесс усыхания, т.е. образуются щели. Чем больше всевозможных перемычек, перевязок, тем сложнее качественно утрамбовать засыпаемую смесь. Вот если кто нибудь придумает установку по напылению опилкобетона (как эковату влажно - клеевым способом). Поверьте, одно дело заливать опытные брусочки, и совсем другое уложить смесь в каркас. В моем случае эти самые брусочки служат исключительно для удержания опалубки, а то, что они находятся внутри стены обусловлено максимально упростить крепление этой самой опалубки.

 

Процитировал полностью, чтобы сказать- полностью согласен. Потому отказался от монтажа элементов каркаса внахлест, потому как не представляю, как буду штыковать опилкобетон между внутренними элементами и опалубкой.
А по поводу разбухания- смесь будет сухой, в плотно сжатом кулаке вода еле выделяется. Плюс к этому поперек волокон вода впитывается в 8-10раз медленнее, чем вдоль.
И еще одно. Полусухая смесь в отличие от влажной хорошо трамбуется.

 

То, что полусухая смесь хорошо трамбуется, я знаю. Но она хорошо трамбуется, когда в полости нет горизонтальных перемычек! А по поводу разбухания... что мешает соорудить кусок стены (0,5 Х 0,8м примерно), с различными вариантами расположения этих самых брусочков, и понаблюдать несколько месяцев. Конечно при плюсовой температуре. Я, если не забуду, сфоткаю такое слабое место на своей бане, может тогда понятней будет.

 

Потому и решетка Шухова- горизонтальных элементов нет. Только наклонные. А перед трамбовкой штыковка. Тщательная. Такая мутота, но надо.

 

Если честно мне такой конструктив сразу не понравился. Что будет удерживать лист несъёмной опалубки с набитым на него брускам решётки от стремления отвалиться от стены и спокойно полежать рядом? Возможно только поперечные связи между внутренней и внешней решёткой.
Я бы предложил такой вариант- всю арматуру в центр стены. Если собирать на полу то так:
1. Раскладываем бруски с уклоном влево (первый слой)
2. Поверх раскладываем бруски с уклоном вправо (второй слой)
3. Скрепляем узлы
4. Раскладываем бруски с уклоном влево со смешением (третьий слой) что бы не получить узлов из трёх брусков
5. Скрепляем пересечения 2 и 3 слоёв
6. Раскладываем бруски с уклоном вправо (четвёртый слой)
7. Скрепляем 3 и 4 слой брусков
Можно сделать узлы с пересечением всех четырёх слоёв, но трамбовать там будет неудобно.
А какая вообще планируется толщина стены? Может одной сетки хватит?

 

За темой слежу, а не заметил где это озвучивали

А что из себя предсталяют строительные хомуты? И что конкретно ими стягивать в каркасе?

А она для чего?

 

Каркас в центре стены я применил летом на сортире. Жопа полная, все стены кривые будут, неудобно штыковать и трамбовать... Короче лично для себя этот вариант отбросил. каркас должен быть объемным и располагаться по внутреннему и наружному контурам стена и, естественно, внутренняя и наружняя решетка обязательно должна быть связаны, причем хорошо. Чтоб было легче крепить связи и чтоб они знанимали как можно меньше места, буду связывать полосками фанеры ФСФ12мм. Толщина стены планируется 300мм.
Суть каркаса, предлагаемого Виктором, как раз в его объемности, то есть на любую нагрузку наружняя сетка будет передавать усилия на внутреннюю и наоборот...
А удерживать стены от разваливания будут еще и фермы перекрытия

 

Вменяемый результат на глине я не могу получить потому, что у меня не глина, а пылеватый суглинок. НО, прочность самая большая при минимальном количестве вяжущего получается на цементе, а лучший минерализатор- известь, и минерализовывать опилки надо заранее вымачиванием, а не в процессе замеса. Хотя б пару часов.
Глина мне пока перестала быть интересной в силу того, что ее надо применять не менее 300-350кг/куб, не считая добавок, благодаря чему теплопроводность на планируемом обьекте будет не супер, а мне надо именно супер. Но повторюсь еще раз- там, где есть дешевая глина навалом КАМАЗАМИ и толщина стены полметра- глина очень даже ничего материал, кстати, глина благодаря своей уникальной структуре способна поддерживать в доме самые идеальные условия для жизни по сравнению с другими материалами, она превосходит даже дерево!
"Глину" буду использовать как площадку для исследования альтернативных органобетонов, таких, как мохогипс и мохобетон. Хотя и глину, теперь уже во вменяемых пропорциях, буду "добивать".