Мой будущий дом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Eщё вопрос по фундаменту, точнее по планировке...
С типом определились - будет столбчатый (буронабивной)
Сейчас в планах сделать как на вложении...получаеться 40 столбов через 1,5 метра.
Или можно изменить планировку?

 

ну что, никто не подскажет?

 

А сказать особо нечего. Если Вы определились с планировкой пост №1. Тогда почему ТАКОЙ фундамент? Основное правило: все несущие стены должны стоять на опоре. Площадь опоры расчитывается в зависимости от веса и Ваших несущих грунтов. Есть более-менее универсальные фундаменты-УШП. Вопрос выбора конструкции того или иного фундамента это симбиоз цены, целесообразности, несущих способностей грунта, уровня грунтовых вод и веса дома.

 

Попробую объяснить. Планировка фундамента выбрана из-за того, что-бы уйти от пролётов более 3-4 метров при укладке лаг пола.
И именно при такой планировке максимальные пролёты будут только в госинной и столовоу (по 4 метра).
Прошу поправить если я ошибаюсь.

 

дабы тема не была забыта, продолжу.
Как правильно собрать нижнюю обвязку и из чего? (брус 150х150 или доска)
Если из доски то как укладывать - на ребро или собирать плашмя, и как при этом её стыковать в углах и местах примыкания стен?

 

Ну и что? Хоть 4,5 метра. Делаете закладные в несущих стенах (например 3 срощенные доски 50х150 или брус 150х150), сращиваете балку из 4-х досок 50х200, либо трех, но с прокладками из фанеры между ними. Стягиваете шпильками, сбиваете гвоздями, скручивате саморезами. Опираете балку на эти получившиеся колонны и на неё уже опираете сами лаги, которые будут по 2,5 - 3 метра. Лаги 50х200 или также срощенные две 50х200, в зависимости от пролета и назначения помещения. Это если речь идет о межэтажном перекрытии. Если о цокольном, то делайте сразу перемычки подходящие когда ростверк будете делать, да и всё.

Либо брус либо три-четыре срощеных пятидесятки на ребро (что крепче бруса, но геморнее при сборке). Это чисто мое убеждение, т.к. обвязка - не то, на чем стоит экономить. И доску я бы взял шириной 200, а не 150. Все же прочнее, а переплата копеешная. Плошмя конечно же смысла никакого нет, т.к. прочность никакая. Плошмя можете лежень положить, к нему удобнее будет стойки крепить.

 

И так. Сростверком определились - доска 200х50 на ребро - 4 шт.
Получается как бы брус 200х200.
Отсюда один вопрос - почти во всех книжках пишут, что стыковать (наращивать) нужно над столбом фундамента. А можно ли произвести наращивание досок между столбами?

 

Эти ягоды есть можно ?? Можно...
Не мудрите, соединяйте над опорами. А еще проще сделать бетонный ростверк. У меня, например, пролеты по 3 метра.


И зачем стока перемычек ? Строите по платформе ? Ну так обеспечьте пролет под лаги платформы первого этажа в пределах < 3 м, и забудьте про несущие стены. В крайнем случае, выберете стену вдоль конька , по середине, и соберите вместо нижней обвязки стены ригель...

 

А у вас так и так не получится между. Вы же столбы не через 3 метра будете ставить Или у вас идеальный грунт?
Берете 6-метровый пиломатериал, режете где нужно и под опоры подгоняете размер, чтобы на них опиралось. Обрезки потом на лежень уйдут.

 

Возник ещё вопрос по укладке канализационной трубы.
Кухня и сан.узел находятся по одной стене, но разделены тамбуром.
Отсюда и вопрос, как лучше проложить трубу. Е сть два варианта:
1. из кухни слив заглубить в грунт на глубину 50см., а дальше 110 трубой с уклоном в сторону септика. Из туалета труба тоже под грунт
2. из кухни до туалета трубу провести под лагами пола а дальше фановый стояк в грунт на 50 см. и с уклоном в септик.
Нужно ли будет утеплять трубы дополнительно и какой вариант выбрать предпочтительней?

 

господа, ну подскажите по канализации...

 

Мне кажеться более правильный второй вариант, т.к. где будет унитаз там будет и ревизия, а значит можно за один раз прочистить все проблемы, отнесенне ответвление кухни, потенциальное место забивания всякой бякой.

 

тогда ещё вопрос - нужно ли утеплять трубу от кухни до туалета?

 

роман7777 : ...Основной это по пирогу, а точнее по расположению ветрозащитной плёнки. При просмотре форума и фото отчётов - большинство делает так: на каркас снаружи прибивают ОСП (или другой материал), потом ветрозащита - обрешотка - сайдинг...

1. Если применяете OSB с наружной стороны по несущему каркасу стен, то плёнки и мембраны вообще не нужны. Важно следующее при монтаже листов OSB на стыках выполнить обязательно минимальный зазор - 3-4 мм между листами. Листы не должны упираться друг в друга! Листы OSB прикручивать оцинкованными шурупами минимум 4х40-45 мм в предварительно просверленные в OSB отверстия диаметром 5-5,5 мм.
2. После этого прикручиваете вертикальный брусок к несущим стойкам каркаса (насквозь листов OSB), также оцинкованными шурупами. Сечение бруска может быть разное: 40х40, 40х45, 45х45, 40х50 мм. Основание для сайдинга готово.

Хотя моё мнение насчёт сайдинга очень отрицательное. При умеренной стоимости панелей все соединительные планки в полном комплекте очень
тянут вверх стоимость данного материала. Со временем он теряет форму, притягивает пыль, на морозе трещит и лопается даже от ветра. Лучше на наружную отделку рассмотрите как вариант вагонку из сосны, пусть и не 1-го сорта. Прослужит дольше и со временем дом не потеряет внешнего вида. Заказчиков всегда отговаривали от применения данного материала, всегда говорили за это Большое спасибо! Спустя годы.


Да, есть ещё один момент про монтаж листов OSB и несущего каркаса:
1. Шаг стоек каркаса не приравнивайте к листам OSB, шаг не должен быть обязательно 600 мм ровно. Сделайте расстояние между стойками максимум по ширине мата утеплителя, если это будут маты, но не ровно допустим 600 мм, а чуть меньше - 585-590 мм.
2. Листы OSB крепите начиная от угла, а на стыках, если они приходят не на стойку или перемычку добавляете заглушку плашмя к листу из доски сечением 100х25-30 мм, конечно, с внутренней стороны. На жёсткости каркаса это не скажется, а сэкономите кучу материала.

 

Канализационную нет. Зачем вы хотите её утеплить? Она всегда пустая, за исключением тех случаев, когда по ней течёт тёпленькая водичка. И то сразу стекает.