Установил Buderus S111

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Телефон ваш и я привезу.

 

Отписал в личку.

 

Ну во первых, это была Королла, одноклассник, а не Лэнд Крузер.
При ваших затратах в 3 тыр за сезон, наверно озабочиваться в экономии не стоит. Я сжигаю 4-5 прицепов за сезон, около 900 кг каждый. Сибирь, все таки. Дом два этажа, общая отапливаемая 120 м2.
А вот экология! Вы же не будете спорить что у прогретого двигателя выхлоп чище? А при холодной обратке котел работает не оптимально, все время, до прогрева системы. Соответственно и выхлоп грязнее.
Узел подмеса не нужен тем, кто затапливает котел один раз за сезон. Так топит у меня товарищ у него есть свой резон, дом под снос и большие теплопотери.
Я топлю почти каждый день, по 3-4 ведра из под краски Тиккурила 9 л. У меня, почти, каждый день растопка и запуск системы. Мне узел подмеса необходим!

 

Объясните механизм? Я буду спорить. Кроме обогащения смеси на прогревочных повышенных оборотах, нет разницы с точки зрения сжигания смеси. Но это ЭБУ специально делает. А когда двигатель прогрет и прогрет катализатор, там совсем-совсем другие дела.

А у меня котел работает 24 часа 365 дней. И никакошенького узла подмеса нет. И не будет.

 

@adyard, Что-то у Вас "сальдо\бульдо" не сходится...путём несложных математических вычислений получаем, 27-36кг угля в сутки (в среднем), 1т в месяц, 7 месяцев, а то и больше...ибо Сибирь...и котёл с ДВС не путайте...

 

Лично мне экология до лампочки. Главное что б мне тепло было и в кочегара не превратиться.
Как можно топить с насосом и ТА без узла подмеса не понимаю. В батареи, допустим, надо воду подавать 60 градусов для обеспечения определенной температуры в доме. ТА остыл за день/ночь до 40 градусов. Получается нужно в батареи подать температуру повыше, чем 60 градусов, что б быстрей прогреть остывшую систему.
Да вы без узла подмеса двухкубовый ТА полдня будете прогревать, что бы его температура поднялась до этих 60-70 градусов. Все это время в доме мерзнуть придется.
А с узлом подмеса, котел будет выдавать на выходе как минимум 65 градусов. Уже после 20-30 минут.
Если система ЕЦ, то смесительного узла не надо. Там и так все нормально, пока котел не нагреется до высокой температуры циркуляция не пойдет. К тому же задушит ЕЦ и котел закипит.

 

Автоматика и телемеханика решает всё.

 

С автоматикой, что бы получить на выходе котла 70 градусов в описываемом мною случае, тоже ведь котел греть надо до этих 70 градусов? Чудес то не бывает. Если обратка 40 градусов, как на выходе получить 70 без автоматики и узла подмеса при ПЦ?

 

Можно не получать 40С, подавать 70С в радиаторы со скважностью регулируемой датчиком температуры воздуха. А можно импульсный режим работы насоса подбирать по температуре радиаторов.

 

А я спорить не буду. Вы хотите меня убедить, что если в котел поступает обратка 20С или 65С котел будет работать одинаково? При прочих равных условиях. Не получится.

В этом споре люди не хотят поставить насос и клапан, а вы с ЭБУ.

Прочитайте еще раз четвертый абзац, специально для некоторых выделил жирным текстом. Пост 1807.

 

Все зависит от конструкции СО. Я уже несколько раз описывал свою систему. Повторюсь вкратце. Котел греет только ТА. Система открытая. В верхней части ТА расположен теплообменник, который подает нагретую воду в радиаторы. Насос на котле работает через термостат и включается при нагревании подачи котла до 80 гр, и отключается при остывании ее до 65 гр. Таким образом насос гонит в ТА воду от 80 до 65 гр. Горячая вода в ТА всегда вверху, она и греет теплообменник. Даже осенью при запуске системы, в радиаторы подается горячая вода уже через 30 - 40 минут после растопки котла, а внизу ТА она может быть и 15 гр. На каждом радиаторе стоит термоклапан и в доме постоянная температура, которая не зависит от того, какой температуры вода подается из ТА в радиаторы: 40 или 80 градусов. Лишь бы не меньше чем надо для восполнения теплопотерь. Ну это в межсезонье. Сейчас, а у нас уже неделю по ночам до -30, в ТА держу от 50 до 80 гр. Вот тут пишут, что если в радиаторы подавать от 60 гр, то дома жара за 30. У меня же по барабану, хоть 90, в доме будет ровно столько, сколько выставлено на термоклапанах.
У меня нет узла подмеса. По большому счету он и не нужен сейчас. Нужен он в межсезонье, когда котел топлю один раз в трое суток и ТА остывает до 30 гр. В моих планах есть такой пункт - поставить этот узел, но пока что планы планами, а жизнь вносит свои коррективы.
Опять же повторюсь - нисколько не претендую на то что моя СО самая правильная. Главное что меня она устраивает.

 

Сводить" сальдо\бульдо " надо тоже уметь. Да я живу в Сибири, но нам повезло, у нас не 7 месяцев -30С. И на 1 число 8-го месяца не +30. У нас все как то постепенно, температура понижается а потом повышается. С начало и двух ведер хватает на пару дней, я писал, у меня стоит ТА (теплоаккумулятор). Я описывал действия в основной отопительный сезон. Я топлю 3 дня один раз в сутки, 4 -й день не топлю, нахожусь на работе. Для этого я смещаю время топок, чтобы их более-менее равномерно распределить. Вот сегодня - 8С и 3-х ведер мне хватит до завтрашнего вечера, а завтра вечером спалю 4-е ведра и уйду спокойно на сутки. Все это я написал для ВАС, чтобы сальдо с бульдой сходилось. Разговор вообще не об этом шел.
А вот ДВС и котел это очень близкие вещи. Только в двигателе тепловая энергия сжигания топлива преобразуется в механическую, а в котле при сжигании топлива только в тепловую, но там еще надо отнять на перемещение массы воды если у вас ЕЦ (естественная циркуляция). Это чтобы сальдо и бульда сошлась.

 

Считаете электронику навешивать - это дешевле и проще?

@Koal
У меня почти такая же система. Только стоит узел подмеса. А насос включается от температуры дымовой трубы. И заместо термовентилей на радиаторах, один смеситель, который из ТА подает нужную температуру в радиаторы в зависимости от температуры в доме. Разброс температуры по комнатам максимум +-0,5 градуса. Смысл городить термовентили на радиаторах не вижу (чисто в моем случае).
Все таки со смесительным узлом температура обратки на котел будет более менее постоянной. Чем пускать в котел, разогретый до 80 градусов, воду из ТА в 15 градусов. Думаю, когда котел работает при установившихся параметрах - это лучше, чем постоянные скачки нагрев/охлаждение. Да и для насоса постоянные включения/выключения вредны. Это мое мнение, не претендую на истину.

 

Абсолютно с вами согласен! Электроника дороже!

А в этом не согласен. Требование по температуре обратки выставляется всеми производителями котлов. Любых котлов, даже промышленных. Именно за это штрафуют организации если обратка идет от них ниже нормы, зависящей от температуры подачи и температуры на улице.

 

А вот экология! Вы же не будете спорить что у прогретого двигателя выхлоп чище? А при холодной обратке котел работает не оптимально, все время, до прогрева системы. Соответственно и выхлоп грязнее.
У прогретого двигателя выхлоп чище по причине того что электроника отслеживает его температуру и подает более богатую смесь во время запуска и прогрева. Затем когда условия испарения бензина с поверхностей приходят в норму смесь обедняется. Обогащается именно на время пуска и прогрева. Это ерунда что у форсунки идеальное распыление отсюда и обогащение смеси. Даже идеально распыленный бензин с успехом конденсируется на холодных частях движка. И ни за какие коврижки не запуститься особенно в мороз на нормальной рабочей смеси.
По поводу Будеруса пока он согревает воду в системе идет интенсивное горение которое раскаляет кирпичики в топке что приводит к более полному сгоранию угля. Даже подавая третичный мы не снижаем температуры в топке. В это же время мы имеем самый большой расход угля как и в ДВС бензина при разгоне. По мере прогрева системы заслонка закрывается интенсивность горения снижается снижается и расход угля а вместе со всем и температура в топке. Теперь уже третичные может приводить к дымлению (поскольку бесполезно снижает температуру в топке) котла и его необходимо прикрыть. Если мы дальше еще начнем душить котел то в трубу полетели неиспользованные рубли копоть концерогены. Так что узел подмеса ни о чем. Главное нормально грузить котел хотя бы по нижней его мощности а на что он нагружен уже вторично.
Установка термостата или узла подмеса загоняет котел в режим прогретой системы и не более того.