Каркас 10х10. От "ноля" и дальше

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если Вам так легче считать (и.в. не деньги...)- пусть так и будет...,
Гараж под одной крышей с теплым контуром - весьма и весьма спорное решение , т.к. если контур холодный, то утром при прогреве,- ВСЕ- в доме - выброшенные деньги за отопление(затрах-ся проветривать). Если этот бетонный ДОТ утеплять,- потратите , практически, столько - же как и в каркасную стену,- вывод № 1 - ихде "экономия"?
Далее: утепленный и отапливаемый ДОТ, заводимся утром без проблем,- выезжаем,- УПССС,- конденсат на любимой ласточке,- хорошо если дорога свободна (оптимист...), ну а пробки...,- гноим ускоренно кузов..., вывод №2 - ихде "экономия"?
Едем дальше..., не считая, просто обозначаем вопросы : при "разорванном" фунд-те (дом и гараж - отдельно) - дом с его нагрузками на фунд-т и режимом отопления (свой режим: зима-лето...)- своя жизнь, гараж с его "непонятками" - совсем другая история. Вывод № 3 -ихде "экономия"?

А вывод на самом деле один: единый фунд-т, -ОДИНАКОВЫЕ условия (единый режим) ЭКСПЛУАТАЦИИ(нагрузки, темп-ра, влаж-сть(по-возможности)). Именно поэтому финики(как правило) и делают гаражи отдельным боксом...
Это не ПРИГОВОР (сорри, не хотел задеть, а тем более обидеть), а ИНФО к размышлению к другим форумчанам .

 

А кто сказал, что я в гараж буду ставить машину
1. На дачах гараж используется под все, только не по назначению.
2. Гараж утеплять не собираюсь также как и ф-т всего дома. Не вижу никакого смысла. ИМХО.

Вот здесь самое в точку. При проектировании эти все нюансы учтены. выхлоп если и будет, то будет отводится на улицу.

Если Вы заметили, то я стоимость утеплителя не приводил и не считал. приведенная цена только за конструктив.

 

Я немного другое имел ввиду

Гараж в периметре дома - ладно, Ваш выбор.

Я имел ввиду, почему бы там же в периметре дома гараж не сделать каркасом?

17 кубов бетона = 140 тыр. Каркас 3 куба дерева 13 тыр. Крыша не нужна, т.к. и так есть перекрытие. Пусть профлист на стены (15 метров на 3 в высоту = 45 квадратов) 14 тыр.

Итого, 140+13+14 = 167. Или с работой 167 + 20 = 187 тыр. < 215 тыр.

 

Anemos
По моему разумению, нижняя обвязка с перевязкой должна опираться на ф-т. При Вашем предложении, перевязка нижней обвязки не получается.


Перевязка обвязки служит дополнительной жесткостью обвязки и доп. средней опорой балок пола.

Простите за мой китайский

 

Пока не определился. В думках. До весны время есть

 

Озвучте, пожалуйста, толщину шифера, и чем его резали.

 

Толщина 8 мм. Резали "болгаркой".

 

Планируем строить дачный дом: первый этаж - профилированный брус (а может, и оцилиндровка - никак не решим), второй - каркасный. Пока собираем информацию. Один из многочисленных вопросов: можно ли строить каркас из сырой древесины. Знакомый многоопытный строитель уверяет, что лучше делать каркас из сырого материала - он потом в каркасе примет нужную форму, высохнет лучше и ровнее (ну, покрутится маленько, говорит - это ничего!). А другие говорят: только из хорошо просушенного бруса, а то все перекрутит! Как строили Вы и что думаете по этому поводу?

 

Далее: утепленный и отапливаемый ДОТ, заводимся утром без проблем,- выезжаем,- УПССС,- конденсат на любимой ласточке,- хорошо если дорога свободна (оптимист...), ну а пробки...,- гноим ускоренно кузов..., вывод №2 - ихде "экономия"?


По-моему, конденсат будет если с мороза в гараж тёплый, а не наоборот... Соори за флуд

 

Строить дом правильно из просушенной зимней древесины. Ее и крутить при сушке будет меньше и по прочности она выше чем летняя.
Если Вы внимательно прочитаете тему то Вы увидете почему я использовал 200 мм крепежные уголки и Ваш вопрос отпадет сам собой.
Если вариантов применения высушенного леса нет, то стройте из сырого, по возможности организовать мероприятия по противодействию кручения. И утеплять сразу нельзя. Древесина должна просохнуть.

 

Спасибо! А как организовать мероприятия по противодействию кручению и растрескиванию? Если об этом тоже уже говорили, не тратьте время на описание - просто подскажите, где могу посмотреть. И как долго должна сохнуть древесина в каркасе - год, полтора?


И еще такой вопрос: есть ли какие-то "подводные камни" при надстройке второго каркасного этажа на первый этаж из оцилиндрованного бревна? Где тут можно ждать подвоха, где есть риск "проколоться"? Не совсем по теме, но вдруг кто-то знает.


Нашла в теме про "длинные крепежные уголки" - так Вы тоже строили из сырого материала! С первого прочтения не обратила внимания. Можно что-то еще предпринять при строительстве из непросушенного бруса?

 

1. Мероприятия. У меня каркас обшит только с внешней стороны, т.е. там он закреплен. с внутренней стороны неплохо бы сделать временную обрешетку с шагом 0.7 м. Кручение проблема решаемая, растрескивание вообще не проблема.
2. Сырая древесина каркаса должна сохнуть желательно не менее 2-х недель. Оптимал 1.5 мес. Больше можно но это перебор.
3. На срубе смело можете делать каркас невзирая ни на древесину, не на время сборки. Поясняю:
- сруб кладется бревно на бревно и усадка у него идет равномерная по мере высыхания бревна. Причем у всех стен одинаково. Т.е. спокойно ставьте каркас.
- сруб как и каркас они самонесущие. Если даже произойдет смещение какого-то угла от горизонтали, обвязка каркаса или венец сруба своей упругостью и несущей способностью это компенсируют.

Есть только один момент. Каркас над срубом нельзя завязывать с каркасом (если есть) пристроек. Из-за неравномерной усадки место стыка порвется или типа этого.

И еще: чтобы Ваша оцилиндровка не потрескалась на бревнах сделайте компенсирующий пропил. Это защитит от растрескавания видимую часть бревно, соответственно эстетика будет выше.


Время сушки бревна указано приблизительно при влажности 75% и температуре 10 - 20 градусов С.


В мероприятия добавлю: по торцам (снизу и свеху) стойки закреплены. Балки закрепляются жестко по обоим концам.

Вот еще одна ошибка. Если строите дачный дом, то зачем делать себе проблему завязываться со срубом?. У Вас через 15-20 лет начнет крутить сруб, либо каждый сезон за ним должен быть уход. При периодическом проживании Вы много времени будете уделять дому вместо отдыха.
Потом, пока сруб сядет должно пройти по-хорошему 1.5 года при условии 2 конопаток. А это все-таки время и немалое.

Из этих думок я и отказался от сруба, как меня мои товарищи не уговаривали. ИМХО.

 

Вот еще одна ошибка. Если строите дачный дом, то зачем делать себе проблему завязываться со срубом?. У Вас через 15-20 лет начнет крутить сруб, либо каждый сезон за ним должен быть уход. При периодическом проживании Вы много времени будете уделять дому вместо отдыха.
Потом, пока сруб сядет должно пройти по-хорошему 1.5 года при условии 2 конопаток. А это все-таки время и немалое.

Из этих думок я и отказался от сруба, как меня мои товарищи не уговаривали. ИМХО.[/QUOTE]

Бревенчатый сруб хотя бы на первый этаж хотелось, чтобы ощущать живое дерево (хоть и с пропитками, и под каркасом, и под "неживым" кровельным пирогом - а все-таки бревно...). Но есть, конечно, о чем подумать. А почему сруб начнет крутить через 15-20 лет? Я думала, через такое время может только гнить начать что-нибудь (нижние венцы, например). А основные кручения и проч. пройдут в процессе основной усадки - года за 1,5 - 2.
И еще: если в качестве межвенцового уплотнителя использовать джут (рулонный), разве придется потом конопатить? Он, по-моему, укладывается раз и навсегда - нет?


См. выше: не получилось корректно процитировать - виновата (разберусь!). Первая часть предыдущего поста - цитата из hoook. Спасибо Вам, hoook!

 

1. Сруб начинает крутить из-за температурных перепадов зимой. Если дом использовать только летом или постоянно (ПМЖ) он простоит долго. Если приезжать зимой в холодный дом прогревать его и он остынет после отъезда, то это как раз и не фонтан. Дерево дышит
2. Сейчас срубы рубят на продажу нарушая всю технологию. Гонятся за баблом. Поэтому современные рубленные дома и не простоят долго. Обратите внимание на состояние рубленных домов конца 19 - начало 20 веков и сравните их с домами построенные после войны, когда уже нарушалась технология рубки. А сейчас еще хуже.