Строительство ж\б дома 6*8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если стену делать высотой 2300, то минусов, кроме стоимости, нет. Заливать только надо за два раза каждый слой и стяжек надо больше.

Да, бетон использовал довольно густой, вибрировал перфоратором прямо по опалубке. Насчёт трубы я думаю решение не очень удачное, не очень удобно будет вставлять в неё стяжки и попадать стяжками в отверстия. А бруски крепятся к одной стороне опалубки и очень хорошо видно куда пихать стяжку.

 

Если я правильно понял, то от стяжек тоже остаются отверстия? Может быть в них попробовать еще крепить? Кстати отверстия от штырей потом чем заделываете? А вообще все эти вопросы возникают из-за непонимания. хотя думаю один раз увидеть, и все сразу станет понятным
Надумаете в следующем сезоне возвести еще какое-нибудь строение - зовите в бесплатные подсобники на пару тройку дней! До Питера мне не так далеко

 

В планах тёплый гараж по немного другой технологии (наружная несъёмная опалубка из 20 см ППС), очень хочется попробовать что получится, но не в следующем сезоне, а через сезон. Может кто раньше так решится сделать?

 

Перечитал тему еще раз - с опалубкой разобрался . Возник вопрос по плите фундамента
Если я понял верно то выглядит она вот так

Нужна ли арматура в верху ребра?
Расстояние между ребрами жесткости?
Совсем не понял как это все утеплить..вы пишете что будет утеплятся отмостка..а нужно ли утеплять основание ребер жесткости? Или на плиту укладывать ППС и заливать стяжку?

 

Чего-то я может недопонял. Распорные бруски оставляют ямины, Потом переставляем, и судя по рисунку, получаются дыры внизу. Это какой же жесткий был бетон чтоб не вытекать?
Вопрос второй: а как проемы оконные заливались? Я просто хочу сразу коробки из гипсокартонного профиля ставить в дверные и оконные проемы. Вибратором надеюсь под коробкой в оконном проеме разгоню бетон. Хотя может и не разгоню. Дерева кривого наелся досыта, поэтому коробки проемов лучше из профиля делать, чем из дерева. Опалубку планирую всеж из ОСП. Мне не кирпичи в ней отливать, а для монолитных стен шероховатости хватит.

 

Нет там ни каких дыр! Уточнил чертёж, смотри оба вида.Бетон делал как на фото, в\ц 50\50 по весу, вообще я думаю, что чем неровней делается верх заливки, тем крепче связь между слоями. Окна заливал так: делал каркас П- образный по размеру проёма окна и саморезами закреплял к опалубке.

 

Теперь все понятно. Только кажется правильно Winder посоветовал стяжки в пластиковых трубках засовывать. Это избавит от штырей и пластик из бетона проще выбивать чем стальные штыри. про каркас в проеме я понял давно и предложил тоже самое, но только не из дерева, а из профиля для гипсокартона. Короб вставляется в опалубку по уровню выставляется и прикручивается саморезами. Все тут здорово кроме момента проливки уровня подоконника. Сдается мне что под нижнюю планку коробки трудно бетон вогнать. Были ли там потом волны и пустоты у вас?

 

Я делал так, как на рисунке, арматура только снизу. Утеплятся будет торец плиты и отмостка. Правильно всё это или нет время покажет.

судя по тому, что Вы пишете дальше всё поняли наоборот!

Штыри нужны только для облегчения перестановки! их хотите выбейте, хотите срежьте, это неважно! Стяжки легко ВЫКРУЧИВАЮТСЯ из бетона, для этого их надо обмакнуть в масло!

Ну нет у меня пустот там, потому-что короб П-образный!здесь должен быть смайлик "головой об стену"

 

Все правильно, Нет пустот, а откуда они там возьмутся? Бетон все зальет.

 

Пришлось рисовать!

 

Насчет короба теперь частично понятно. Нижнюю доску вставляли после заливки до уровня подоконника или вообще не вставляли?
Шпильки макать в масло не есть гуд, особенно если вибрируется бетон. Пластиковые трубки как раз освобождают от макания в масло и обеспечивают легкий съем стяжек, уход от распорных брусков и возможность использования стяжных шпилек заодно как направляющие штыри.
В остальном же восхищаюсь проделанной вами работой.

 

А если вставлять длинннннное сверло изнутри дома, в отверстие в бетонной стене, и сверлить наружный слой пенопласта.., а уже потом вставлять дюбель.

 

К вопросу о шпильках : я нижний ряд шпилек делал из арматуры 6 длиной 250мм из удлинённых гаек М10 сделал фиксаторы ,методом поперечного сверления гайки по середине диаметром 8мм и заворачивания с двух сторон в гайку болтов М10.Эти болты и зажимают хвост арматуры, на который одевается гайка отверстием 8мм.После заливки "фиксаторы" снимаются , производится распалубка, а обрезки арматуры 6 так и остаются торчать из бетона, планирую их использовать для крепления утеплителя на стенах.

 

А не боитесь что с помощью этих железок холоду легче пробраться в дом?

Я размышляю о чем то пластиковом...

 

Вообще, модная последнее время тема "мостиков холода" ,это психологическая или от лукавого, т. е. когда вам хотят втюхать какую нибудь ноу-хау весомым аргументом как раз становится проблема "мостиков холода".Как вы думаете много тепла можно перекачать по стали диаметром 6мм и длиной 250мм, и велика ли разница в теплопроводности стали и бетона, и на ваш взгляд будут различия температур стены бетонной и места где торчит 6мм штырь. И вы когда нибудь в тепловизор зимой смотрели на окна, это не мостик, а мостище, даже черная дыра, через которую тепло бежит на улицу нескончаемым потоком, а вентиляция...а др.
Так что не заморачивайтесь, хотя размышления о чем то пластиковом, долгими зимними вечерами могут навести на хорошие идеи...