Строительство ж\б дома 6*8

Как обычно- сетка, маяки и штукатурка.

 

Дык там слой под 3 см получится? Сетка стальная тонкая? И цеменьной штукатуркой или раствором 1:3 c добавками? Очень хочется посмотреть на этапы, пока в голове плохо укладывается...

 

Схематично на рис. показано. Плита, стены цоколя и стены всего дома одинаково если - 20 см с армированием сеткой 8мм, ячейкой 20 см. Собственно вопрос, можно ли применить в цоколе и плите фундамента также 8мм. Или ее не хватит. Заглублять планирую на 1,2-1,5 метра. Под плитой подсыпку песка и гравия, подбетонку и гидроизоляцию.

 

Спасибо за уточнение. Этой сетки хватит точно, но при одном условии- нельзя допускать промораживания грунта под плитой. На зиму нужно будет утеплять. За прошлую в доме у меня грунт промёрз, и там где пол по грунту появилась паутинка трещин. Там где пол утеплён ППС, нет ни одной трещины.

Мне бы тоже сначала посмотреть! Но негде. Придётся самому мутить. Но ничего, как-нибудь справлюсь.

 

Уважаемый Алекс! Вот и я со своими вопросами. Возможно, они немного не в тему, но полагаю, что общее у них есть.
Есть мысль использовать немного другую технологию для изготовления каркаса - без применения съёмной опалубки. Что-то подобное я нашёл в другой теме. Подобное, но всё же отличающееся от того, что предлагаю я. Итак, технология заключается в использовании вместо опалубки шлакоблока с 50%-ой пустотностью. Сначала вообще раздумывал над тем, чтобы выложить стену в полшлакоблока (200 мм) с армопоясами снизу и сверху. Но наткнувшись на Вашу тему, решил использовать бетон.
Фундамент из ФБС, размеры 12х10 метров. Дальше цоколь. Почитав Ваши соображения, его думаю сделать заливкой бетоном с армированием. Теперь к стенам - это главный вопрос. На цоколе делаем армопояс, который в сечении будет квадратным со стороной приблизительно равной толщине стены, т. е. 200мм. Может чуть больше. По углам четыре арматурины по периметру. выпускаем из него арматуру для вертикальной кладки метра по полтора (уточнить) для того, чтобы можно было без особых проблем шлакоблок "одевать" на неё. Потом уже - по мере роста стены - нарастить её до необходимой длины. Через каждые три слоя кладки - прибл. 600 мм + раствор между рядами - пускаем горизонтальную арматуру, связываем её с вертикальной и на углах и проёмах. В углах и проёмах удваиваем кол-во вертикальной арматуры. Заливаем пустоты в шлакоблоках бетоном, трамбуем... Дальше следующие три слоя... Наверху организовываем опалубку с арматурой, которую перевязываем с вертикальной и заливаем верхний армопояс.
Дом предполагается одноэтажный с мансардой. Не решил ещё вопрос по перекрытиям. Два уровня. Одно будет перекрывать цокольный этаж, и второе - первый этаж. Или заливать по Вашей технологии или использовать пустотные плиты перекрытий. С Вашими - относительно понятно, если я правильно понял - они должны быть "внедрены" в арматуру армопояса. А по "пустоткам" не совсем понятно. Как Вы думаете - хватит ли жёсткости конструкции? И ещё вопрос. Компенсирует ли такое армирование стен возможные небольшие недочёты фундамента? Рисунок прилагаю. Заранее благодарю за ответ.


Забыл. Какую арматуру посоветуете? Хватит ли 10-ти миллиметровой?

 

Кое что находится понемногу - взято тут


(утеплитель исключаем, не наш случай)

При выполнении настенного отоплении важно помнить некоторые технологические правила, которые помогут избежать наиболее распространенных ошибок:

1. создание штукатурного слоя лучше всего производить в два этапа. Первый слой наносится по каркасу из арматурной проволоки, к которой крепятся металлопластиковые трубы. После достижения этим слоем достаточной прочности, к нему крепится штукатурная сетка и наносится финишный штукатурный слой;
2. поверх финишного штукатурного слоя обязательно должен быть нанесен слой сетки "Строби" или эластичной подобойной бумаги. Такие меры необходимы для предотвращения растрескивания выравнивающего слоя;
3. толщина слоя цементно-известкового раствора над металлопластиковой трубой должна лежать в пределах 20-30мм;
4. до начала работ по устройству теплых стен рекомендуется заранее установить монтажные и распределительные коробки для электрических и слаботочных проводок. Сами проводки выполняются после окончательного оштукатуривания в толще верхнего слоя штукатурки;
5. перед и в процессе нанесения штукатурных слоев металлопластиковые трубы системы настенного отопления должны быть опрессованы полуторным рабочим давлением;
6. подача теплоносителя в трубы настенного отопления допускается после окончательного высыхания штукатурных слоев;
7. во избежание последующего механического повреждения трубопроводов настенного отопления, рекомендуется выполнять его исполнительную схему с привязкой осей труб.

Вот тут достаточно подробные фотки, в принципе все понятно.

 

.
[QUOTE

[/QUOTE]
ы.
Точно такая технология используется с пенополистерольной опалубкой, но сама опалубка очень не дешевая

 

Фундамент хороший у вас получается
на сколько вы его заливали?

 

ы.
Точно такая технология используется с пенополистерольной опалубкой, но сама опалубка очень не дешевая[/quote]
А я ничего про ППС и не говорил. Цена квадратного метра стены из армированного бетона чуть ниже, чем у шлакоблоков с залитыми бетоном пустотами, но при использовании шлакоблоков полностью отпадает необходимость в опалубке.

 

Так никто и не предлагает использовать опалубку из пенопласта. Просто надо взять готовое решение по армированию, которое используется при заливке стен с пенопластовой опалубкой, и применить у себя. Например http://www.termodomspb.ru/catalogue/opalubka/opalubka01.html

Извините, на сколько чего?

 

Возможно есть смысл подумать над опалубкой, в которую сразу можно с внешней стороны вставлять пенопласт. Тогда автоматом уходит этап приклеивания пенопласта на стену. Но этап нанесения базы появляется почти сразу после снятия опалубки. И не пускать бетон в щели между листами.

 

Это-то относительно понятно. Но дело в том, что в моём случае между ЖБ "столбиками" получаются вертикальные "включения" из шлакобетона.
И по фундаменту что можете сказать? Он из ФБС. Скомпенсирует ли возможные недочёты их укладки армированный цоколь, связанный арматурой со стенами? Грунт - глина.

 

Alexxxx, мне тоже идея отливать дом мягко говоря очень нравится, а проще- я на ней серьезно пытаюсь остановиться. И вот такие у меня к вам практические вопросы: если куб газобетона стоит около 3500р., то куб бетона примерно (4мешка цемента 1000р + песок и щебень 1000р) итого 2000р?
Соответственно- если толщина стены из газа условные 50см, то 1квадрат стены = 1750р, а квадрат бетонной стены (25 см)= 500р. Так ведь? Поправте если не так?
А если так, то учитывая более высокую стоимость работы материалов по бетонным работам, то все равно получатеся, что стоимость бетонного дома будет примерно в 2 раза ниже (а может еще ниже) газобетонного дома?
Или я что-то не так прикидываю?
PS ах нет- совсем забыл про утепление бетонного дома, но все равно- намного дешевле получается. Не так ли?

Вроде как и нормально сохранился? Вопрос- можно ли по технологиям поставить обрешетку и утеплитель (пеновпласт) так, чтобы через 20 лет поментяь пенопласт (дпустим, дом будет закрыт сайдингом, который тоже легко монтируется-демонтируется)?

 

Начну с утепления- ППС на стены, вместе с пеной, мне обошёлся в 70000 рублей.
При строительстве из ГБ, ТОЛЬКО блоки на мой дом, с утеплением в 2 раза хуже, стоят около 250-270 тысяч. Но под дом из ГБ на фундамент я бы потратил не 100000, а как минимум в 2 раза больше. Исходя из этого, дом из ГБ стоит в 2 раза больше, с в 2 раза меньшей теплозащитой, в 10 раз менее теплоёмкий, в 10 раз менее прочный. Правда, отделка изнутри будет дороже, шпаклёвкой не обойтись, нужна штукатурка.

Если через эти включения пропустить горизонтальную арматуру, то без разницы. Армированный цоколь конечно поможет и скомпенсирует. Ну и сами стены будут ему в этом помогать. Вообще, при монолитных стенах требования к фундаменту сильно снижаются.

Можно и так, но сайдинг + пенопласт не проходят по пожарным нормам. Я буду штукатурить. Если придётся менять пенопласт, ну отдерут вместе с штукатуркой, и на его место наклеют новый. Лет через 30-40.

 

Alexxxx, давно слежу за Вашей темой (иногда встревал с предложениями использования поддонов в качестве основы), никогда не сомневался в правильности Вашего выбора (как по функциональному строению стеновой конструкции, так и по ценовой привлекательности квадратного метра стены) и конечном успехе (несколько удивлен лояльности Windera, которого помню как ярого противника ППС), так же хочу поздравить с промежуточным достигнутым результатом - переездом.
Однако, законы эволюции таковы, что с течением времени, человеку свойственно пересматривать свои решения и во многом их оптимизировать.

Вопрос. Взглянув назад, что бы вы оптимизировали в вашем проекте ?

Озвучу предложения, которые в принципе уже звучали в Вашей теме.
- в качестве наружной опалубки сразу использовать ППС 25ф, толщиной 200мм, площадью чем больше тем лучше, скреплять их между собой на пену, соединять с внутренней опалубкой шпилькой обернутой в пластиковую трубу, после заливки шпильку выбиваем. Также удобно штукоторить по сеточке наружною часть ППС до установки в опалубку, делал так у себя. На земле оштукатурил, потом все прикрепил к потолку или стене.
- заливать пескобетоном с использованием растворонасоса. По деньгам тоже самое, но для здоровья менее напряжно. Особенность больше пауза между заливами слоев. Растворо насос можно потом продать, если доживет. Для противников пескобетона можно предложить использовать отсев щебня, недавно с соседями использовали его для отсыпки дороги 550 куб, как раз фракция5 мм.