"Паровая Пушка" и "Лёгкая" сауна. Отчёт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Магол, это наверно индивидуально. Здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=120736#120736 по этому поводу прошлись. Но когда МП или паровая пушка из черной стали покрыты ржавчиной, и чем дальше, тем больше, то уже вид этот не очень приятен. Так что если есть нержа - лучше из нее.

 

Если кто то по настоящему разбирается в химии металлов, пусть разъяснит следующее.

Водопроводную трубу раз в неделю разогревают до 300 градусов, без прямого воздействия открытого огня (просто теплопередача от соседних предметов - камней). После разогрева до 300 градусов, в эту трубу вливают воду, нагретую до 80 градусов, порциями по 50 грамм, через каждые 20 минут, в течении пяти часов. Всего получается 750 грам воды. После этого, трубе дают остыть до температуры +20 градусов, в течении двенадцати часов. Через шесть дней цикл повторяют.

Вопрос: за сколько времени, водопроводная труба, эксплуатируемая в таком режиме, выйдет из строя?

 

Ну Вы же в теме - и Боррасс, и Боцман, у и теперь и я можем авторитетно утверждать , что через час - полтора после начала протопки черный метал выдает пар не отличимый от нержавейки. И даже - от керамики. - проверено мной.

 

Риторический вопрос.

Чай, для которого воду кипятили в печи, в чугунке, или ёмкости из нержавеющей стали - одинаково вкусен?

И чугун и нержавейка не растворяются в воде...

И ещё. Как проводилось тестирование разницы в паре из "паровой пушки" сделанной из нержавейки и из "чёрного" металла?

Наверное в помещении парилки были построены две печи, одинаковой конструкции и объёма, одна с пушкой из нержавейки, а другая "простая", и обе печи нагреты до одинаковой температуры. Участники оценочной комиссии сидят к этим печам спиной, голые, возможно с завязанными глазами, а арбитр каждые десять минут заливает мерное количество воды в одну из "пушек", отмечая себе, в какую когда заливал. Члены жюри ставят плюсы и минусы "хороший пар" - "плохой пар". Потом сверяют с данными арбитра. Точно - первые полтора часа пари из нержавеющей пушки был лучше, а потом кондиции выровнялись...

Правда, ведь, сравнивали именно так? - Чтобы получить беспристрастные результаты, лишённые субъективности и влияния сторонних факторов.

 

Не ерничай, но в принципе твоя схема подходит, только экспертов заменить современными всевозможными датчиками.
Речь шла о МП, а не пушках. Просто ржавые предметы в бане лично мне неприятны.
По печам. Если есть опыт пользования разными банями с разными печками то сразу чувствуешь особенности. Мой тесть всю жизнь парился в своих банях в деревне, до 70-х годов в черной, потом в белой, но в баню с МП его не затащишь - несколько раз попробовал и как отрезало. Удачи

 

Уж кто, кто а Magol, благодаря которому и пошли эти паровые пушки, о каких только не писал, не рассказывал. Личного опыта в испытаниях пушек, у него выше крыши. Так, что подколки не катаят.

 

Вне форума, человек, который построил две (или всего две - как считать) сауны, предположил, что "паровая пушка", скорее, вредна. Аргумент был таков; "Поливая водой камни, мы их остужаем, при этом повышая влажность в парной. Температура в парной падает, а влажность растёт - таким образом, комфортный микроклимат сотаётся сбалансированным. Если в ПП залить воды, а тем более кипятка, то влажность повысится в парилке без понижения температуры, а это для здоровья вредно."

Что думают по этому поводу многоопытные пользователи бань и саун?

 

Финская сауна ( большая температура , малая влажность), русская баня (средняя температура , средняя влажность), турецкая баня ( низкая температура, высокая влажность). Еще, можно в горячей воде сидеть, вроде, японцы такое любят. И каждый из этих типов бань прижился и используется, что говорит , как минимум, о том что не вредно это...

 

Интересное наблюдение связано с пароизоляцией и прорехами в ней.

Под вагонкой воздушный зазор, за ним фольга на бумаге, под ней утеплитель (минвата), а пол утеплителем металлорукав с термостойким проводом (медь 0,75, силикон, стеклоткань). Естественно этот металлорукав с проводом, выведен в парилку, чтобы подать электричество на светильник. Так вот пар из парилки по этому металлорукаву и через неплотности в фольге, где рукав проходит, прёт с такой силой, что конденсируется в кабельном канале и выключателе, закрывающих проходное отверстие для ввода металлорукава со стороны комнаты отдыха. Причём воды не эти две капли, а действительно много. Пришлось выходное отверстие, у выключателя, заткнуть кусочком пенополиэтилена. Конденсат на проводке выпадать перестал, но он по-прежнему попадает в утеплитель. Побороться с этим, наверное, поможет проход металлорукава в парную через отверстие в деревянном бруске, залитое силиконом. Тогда дёрганья проводов при монтаже светильника, не смогут увеличить отверстие в фольге, сделанное при выводе кабеля.

Мне этот опыт удастся учесть только на следующей стройке, а «кто предупреждён – тот вооружён»

 

А вот этому наблюдению цены нет, молодец. Можно будет ссылаться на практический опыт, да и самому наука.
На банном форуме многие как то легко отнеслись к требованию А.П. Ферингера по качественной пароизоляции парилки фольгой. Все что еще заметишь - в студию плиз. Успехов.
Добавлю. Все больше склоняюсь к решению вообще не ставить светильники в парилке, а сделать стеклоблоки в перегородке между парилкой и предбанником. К стеклоблоку из предбанника лампочку - освещает и парилку и предбанник.

 

А металлический лист на стенке сильно нагревается? Обжечься можно?

 

Металлический лист со стороны топочной дверцы нагревался до 30 градусов, при том, что в сауне было 120 град (в тестовом режиме). Летом, в жару, может и сорок будет. Стенка топочного туннеля, полностью оправдала ожидания по теплоизоляции. "Пирог" этой стены такой (из сауны наружу): Лист Минерит - ЛВ (1см), воздушный зазор - 2 см, лист оцинковки, Минеральнав вата Роквул Лайт Баттс - 5 см, лист оцинковки высотой 120 см, считая от пола. Выше, до потолка, минеральная вата закрыта обычной вагонкой, без всяких прокладок.

Гораздо сильнее, больше 70 градусов, греется наружный экран тройника в месте выхода дымохода на удицу. Там, как я писал, установлен двухслойный "сэндвич" всё обложено минватой.

 

По конденсату.

Первым заметил кто то из здешних форумчан. Я был предупреждён и ждал...

Когда начинаешь топить холоднуб сауну, при нагреве, уже где то до 40 град, на стеклянной двери и фрольге, начинает конденсироваться вода. Её так много, что она не удерживается и стекает. Это видно на фотонграфии стеклянной двери - капли на пороге. Чтобы этот конденсат не падал на пол где хочет, заправил нижние края фольги в пластиковые жёлоба, которые под уклон свёл в сборники конденсата. (Пятна на фольге - это засохший антисептик. Промазывал вертикальные бруски, которые образуют вентзазор и каркас для креплления вагонки.
Когда в сауне 100 град, конденсата на двери и фольге нет тк и дверь и теплоизоляция прогревается и точка росы уходит (в худшем случае в глубь пароизоляции), где конденсация и происходит. Именно поэтому важно, чтобы у пароы воды был открытый (без пароизоляторов) ход наулицу.

 

Привет дружище, с наступившим НГ. Как тестирование проходит в зимних условиях? очень хочется услышать твой обстоятельный и вдумчивый отчет. Все выше описанное уже учтено или для повторения или для исключения. Удачи

 

Тоже сделал себе паровые пушки. Труб не было, просто скрутил лист из нержавейки в трубку диаметром около 50 мм.
В низу лежит плоский камень, на который и попадает вода, заливаемая в пушки. Эффект есть.