"Паровая Пушка" и "Лёгкая" сауна. Отчёт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Большое спасибо ) У меня толщина стенок в парной (толщина утеплителя) 15см. Выкладывать кирпичем часть стены - не очень охота, ибо сама печь весит 120кг, +камней в нее влезет 160кг, + вся трубная часть на нее опирается + подиум для печи из кирпича. Хочется облегчить конструкцию. Наверное сделаю все на основе вашей конструкции со своими дополнениями. Буду рад увидеть дополнительные фотографии, можно и на след. Неделе, ибо стенку буду ставить только через выходные Спасибо, за подробные ответы )

 

Дополнительные фотографии выложу.

Если перекрытия позволяют, хорошо будет печку обложить кирпичём, хотя бы на ребро. Это увеличит теплоёмкость и обрежет жёсткое ИК излучение. Внизу, у пола, в этой кирпичной стенке, должны быть сделаны вентиляционные отверстия. Это улучшит конвекцию по стенкам печи и ускорит нагревание парной.

У меня, к сожалению, места мало, поэтому пришлось Минерит навешивать.

 

Всем привет,

Как обещал, выкладываю фотографии места установки печки с акцентом на воздушные зазоры. При устройстве стен и тепловых экранов, старался исключить застой воздуха, особенно горячего. Подставка под печку является воздуховодом, отверстия вней насверлены как раз по линии воздушного зазора экрана печки. Туннель не соприкасаетсяс металлом стенки и по образованной щели, воздух подаётся под лист минерита и в сауну. Над туннелем, со внутренней стороны, обращённой к печке, к листу минерита прикручен ещё один такой же кусок - обрезок - это дополнительный экран - рассеиватель. Он тоже установлен с зазором. Декоративный щиток топочного туннеля не примыкает вплотную к стенке, чтобы обеспечить доступ воздуха в щель по периметру. Брусок под топкой, закрывает вентканалы под печкой во время протапливания. Когда баниться - брусок убирают для увеличения притока воздуха. Брусок на 5 см короче ширины нижнего вентиляционного окна.

Если что то непонятно - зачем так сделано - задавайте вопросы - постораюсь пояснить.

 

Продолжение.

Обратите внимание. На первой фотографии внизу. На подставке печки - брусках, закрытых листом оцинковки с вентилляционными отверстиями, лежит тепловой экран - сэндвич - 5 см минеральной ваты, между двумя мет. листами, в оправке из гипрочного профиля. Практика показала, что тепловое излучение от дна металлической печи столь велико, что есть риск обугливания или возгарания деревянных полов. И лист железа, на котором стоит печка, от этого излучения не спасает, даже если вентилляция основания печи открыта. Потому и пришлось такой тепловой экран делать.

 

Кроме того, сделал вытяжную вентиляцию, чтобы уменьшить влажность в комнате отдыха (на веранде), куда сбрасывается воздух из парной.

По правилам, выходное вент отверстие, должно быть по диоганали от печи, под верхним полоком. Потому пришлось такой длинный и кривой короб тащить. Внутрь короба, на расстянии 3 см от края, вклеены на силикон, распорки, ввиде буквы Х, которые увеличивают плотность в местах стыкования короба.
На выходе канала - обратный клапан, как обычно. На входе, у вытяжного отверстия сауны, в вент. короб вставлен "поршень" из куска толстого пенополиэтилена, на палке, длинной ок 30 см. Когда топим, поршень поднимаем вверх по каналу, выше вытяжного отверстия, и тёплый/ горячий воздух идет через открытый вниз выход канала в КО. Когда начинаем париться, поршень опускаем вниз, ниже вытяжного окна и горячий+влажный воздух из сауны выходит наружу.

 

И на последок.

В душевой кабине установил обливайку, подключённую только к холодной воде - для перегревшихся в сауне. Бассейна и места под ведро - перевёртыш у меня нет, :-(, но если кто смотрел фильм "Чужие 3" - поймёт, как это работает.

 

Фильм не смотрел, а вот идея с "обливайкой" очень понравилась. Спасибо.

А у вашей печи внизу зольника разве нет? От золы большой температуры быть не должно. Или я ошибаюсь?

 

Печка Суховей ПС-0 - единственная, которая помещалась в заданном пространстве. У этой печки нет люка для золы и поддувала в общепринятом смысле - одна большая топка, а воздух для горения, подаётся через заслонку, расположенную в дверце НАД стеклом (см фото выше). Печь работает очень хорошо, но дно её жарит нещадно. Поэтому пришлось мудрить с экраном.

 

Хорошо все продуманно ) Теперь стало более понятно. А нет боле общей фотографии как смотрится из КО стенка печи? С захватом стен и стеклянной двери?

 

Такой фотографии нет, от стеклянной двери и стены, где печь, до противоположной стены всего 1 метра - не отойти, чтобы общий вид сделать. Стена, где туннель, на, примерно, 1,4 метра от пола сделана из оцинковки и внутри и снаружи. Выше этой отметки, внешняя сторона стены (в сторону КО), защита вагонкой прямо по минвате - чтобы пар, попавший в вату из парилки, легко мог уйти наружу.

 

Правильно ли я понял, что под печкой, там где высокое тепловое излучение, лежит лист оцинковки на базальтовой вате?
Если так, не есть гуд. Цинк при температурах выше 200 градусов начинает заметно испаряться, поток воздуха будет разносить это по всей парилке

Очень рекомендую, если не поздно, заменить на нержавейку.

 

На самом деле, "сэндвич" под печкой сделан из листового трансформаторного железа, но это весьма редкий материал и, во избежание смущения читателей, я не упоминал его.

Про вредность цинка.
Я всегда полагал, что вещество, при нагреве, сначала переходит в жидкое состояние, а потом, при уваличении температуры, в газообразное.
Для Цинка:

Температура, °С:

плавления ……………………………………………… 419, 5

кипения …………………………………………………. 906

При 500°С цинк горит голубовато-белым пламенем; на поверхность около пламени выпадает оксид цинка (flores zinci) в виде порошка. В нагретом состоянии он жёлтого цвета, а в холодном — белого.
Именно поэтому, оцинкованные материалы запрещено соединять сваркой по технике безопастности тк вреден не сам металл,а его соли.

Кто то может вспомнить про такое физическое явление как возгонка - переход от твёрдого состояния в газообразное, минуя жидкое.
Цинк свойством возгонки не обладает.

 

Это не логика а просто домыслы. Лично мне непонятно как "качество" пара может зависеть от температуры. Все это чистый субъективизм. Единственное что мне понятно по паровым пушкам - это залповый выброс большого количества пара. Поскольку пар практически сразу рассеивается в большом объеме воздуха парилки его температура не может играть большой роли.

 

Я паровую пушку строил с немного другой целью.

Если считать камни - аккумулятором тепла, а пар (воду) - средством это тепло с камней снять, т возникает вопрос - как скоро эти, охлаждённые водой камни, снова "зарядятся"? Понятно, что чем ближе к печке - тем быстрее. Потому вода по трубе внутрь печки, где жарче, и подаётся.

И второе, самое, для меня, главное. Уменьшить (практически до нуля) количество воды, которое попадает на пол, когда "поддают" пару, плеская из черпака на камни. В моём случае, достаточно стопки воды, залитой в "пушку", чтобы стало "хорошо". Напол пролить можно только если расстройство мозга.

И третье. Ещё не пробовал. Над воронкой закрепить пластиковую бутылку 1 - 2 литра, без дна, горлышком, закрытым пробкой, вниз. В бутылку налить воды. Когда парилка прогреется до 60 градусов, чуть отвернуть пробку, чтобы вода, каплями, попадала в воронку пушки. Вентиляцию парилки закрыть. Топить печь дальше. Тогда вся залитая в бутылку вода, перейдёт в пар (медленно, за десятки минут) этот пар останется в парилке при не очень высокой температуре воздуха. Так я хочу попробовать получить режим "русской бани" - высокая влажность, низкая температура.

 

Возгонка здесь не причем, испаряются все твердые вещества, по чуть-чуть. Иначе белье бы не сохло на морозе. Проблема оцинковки - большая площадь, поэтому даже слабый эффект испарения начинает иметь значение. А если довести цинк до плавления (400 гр), то тут уже его слой (доли мм) испарится в считанные минуты и концентрация будет такая, что в парилке дышать будет нельзя.
Впрочем, ИМХО, если температура не превышает 150-200 гр., можно и забить.