Газгольдер своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ДжонСильвер киньте в личку, где можно в нашем селе, купить бочку за 150

 

ОПАСНОЕ заблуждение.
"Бочка" газгольдера это не просто емкость для жидкости, это емкость для жидкости под давлением.
Пусть и не очень высоком но и не маленьком, вроде как сами емкости расчитываютса под давление 20 атмосфер, но в реале столько там очень редко когда будет.
А тестируют эти емкости ваабще 60ю атмосферами, но это так сказать на взрыв, если выдержала 60 то 20 сможет держать постояно безо всякого риска взрыва.

И это касаетса только пропана или бутана, про метан песня ваабще отдельная, правда как бытовой газ он вроде не используетса, но для сведения, он хранитса в сжатом виде, а это 200-300 атмосфер.
Хотя любители биогаза его как раз и используют, но у них конечно таких давлений не бывает, да и экзотика это метан-биогаз.

 

Смотрю на ваши кассеты напоминают бомбу..установите дизель корейца дешевле выйдет. и безопасней.

 

На что обратить внимание?

Также хочу:
с 27 литровыми баллонами замутить отопление конвектором 4 виловата недорогим (относительно).
Расход вроде 0,25кг/0,5 литра газа в час, на прогрев на выходных должно 20л. газа хватить, это 40 часов на максимальной мощности.

 

Чтобы зимой пропан-бутан полностью сгорал, надо из баллона забирать жидкую фазу. А иначе (если забирать испарившийся газ сверху баллона) в баллонах будет накапливаться не испарившийся бутан и прочие малолетучие фракции. И с каждой заправкой их в баллоне будет больше и больше. И что с этим остатком делать? Сливать за забор или дожигать летом?

 

Надо обеспечить баллону плюсовую температуру. все. Поэтому либо его закапывают, либо греют.

 

И в итоге:

 

Для любителей страшных историй:
Все уже сделано и работает.

1. Газгольдер надо устанавливать стационарно. Соответственно все газовые магистрали надежно собираются один раз и больше не трогаются.
2. Нужно забирать из газгольдера жидкую фазу, и преобразовывать ее в автомобильном редукторе. Тогда не будет скапливаться малолетучий конденсат из бутана, смесь всегда равномерная и сгорает без остатка. Также становится неважно, какой процентный состав пропана. Сгорает все. Бутан даже калорийнее горит.
3. Авторедуктор подогревается при помощи отдельного контура отопления из котельной, никакого электричества на подогрев газа не тратится. Поэтому отопление получается энергонезависимое, только котел подключен через UPS с большим аккумулятором и работает на нем 3-5 часов.

4. Газгольдер ставится где удобно, а к нему от заправочного щитка тянется газопровод высокого давления из медной трубки. В данном случае длина 40 м. до парковки. Газ в трубопроводе присутствует только во время заправки, в остальное время газопровод не используется и опасности не представляет.

5. В заправочном ящике несколько типов присоединений, чтобы можно было заправляться как от газовоза, так и от своего устройства. Я назвал его заправочный модуль.

6. Заправочный модуль - это баллон 160л, установленный в жесткий каркас, со стандартной итальянской арматурой ГБО, + доп. вентили и арматура для подключения шланга высокого давления.
Этот модуль я дополнительно закрепил к кузову (на всякий случай) к местам крепления 3его ряда сидений.
Заправляется он на заправке, как на обычных авто.
Дома модуль подключается к газопроводу шлангом высокого давления и запускается слив газа. В мой модуль входит 120 л (Дальше срабатывает поплавок отсечки), слив занимает 2 часа.

Средний расход газа для моего дома - около 100 л на 10 дней (в морозы побольше, конечно). Так что За 3 цикла слива я полностью заполняю газгольдер и примерно на 1 месяц запасаюсь топливом. Если нужно освободить багажник, то на это время заправочный модуль я открепляю и убираю в гараж. Пустой он весит около 60 кг, вдвоем это вполне по силам.

 

Причем здесь ГИБДД? Баллон везешь в багажнике. Просто он побольше. На нем выбит срок годности, результаты испытаний и проч. паспортн. данные. Эта перевозка ничем не отличается от перевозки 3х стандартных баллонов. А тема максимально возможного объема для перевозки здесь уже обсуждалась. Это около 600л.

 

1. А зачем все так сложно? И газ на заправках дороже на 2-3 рубля, чем с доставкой в большой газгольдер. Вся экономия на затратах первоначальных съедается ценой газа.
2. А если камаз в жопу въедет? (не дай Бог, конечно)
3. Газ сливается самотеком и как только давление выравнивается между сосудами, как остатки газа переходят в газгольдер, который дома? Как я понимаю, полный слив не возможен.
4. Из газопровода высокого давления куда газ девается? Вы пишите, что он пустой стоит. Если в атмосферу, то это опять же потери при каждом сливе.
5. Для жидкой фазы газа нужны специальные краны. Как я вижу по картинкам, у вас обычные газовые граны, не рассчитанные на сжиженный газ, только на пар.

 

kolyasoft, очень интересное решение. Сейчас топлюсь от 50л баллонов, 2 штуки в параллель через лягушки. Зимой уходит от 1 баллона до 2-х в неделю. Таскать поднадоело. И в мороз бутан как-то не очень испаряется.

Идея поставить в гараже пару автомобильных баллонов побольше у меня давно была, с забором жидкой фазы в дом и редуктор уже в тепле.

Можете чуть подробнее компоненты описать, какой редуктор, какие трубки, заправочные соединения как стационарного, так и перевозной частей?
И присоединюсь к ДжонСильверу, как при заправке самотёком полностью слить газ из перевозного баллона?

 

Жидкарь в дом не подается. И ни в коем разе не стоит с этим экспериментировать! Тут речь идет об уличном автомобильном испарителе и в дом уже идет низкое давление, как и положено.

 

Редуктор лучше размещать на улице. По Т. Б. жидкая фаза не допускается внутри помещений. И это в принципе оправданно, т. к. из-за высокого давления в магистрали любая разгерметизация приведет к интенсивной утечке. На улице же даже интенсивную утечку сдует ветром и скорее всего ничего не будет. У меня на этот случай стоят датчики газа, которые автоматически перекрывают подачу.

Редуктор стоит Tomasetto Alaska.

Как я уже писал выше, газ сливается полностью, без остатка, 100%. Слив из мобильной бочки в стационарную занимает 2 часа, вне зависимости, от уровня наполнения стационарных бочек.

По вопросам Джона:
1. Заправка маленьких газгольдеров дороже, чем на заправке. Меньше 2х кубов сейчас предлагают 23руб, на заправке 18,50. С закопанными бочками неясно, что с ними делать потом? Они же не вечные. Что будет когда закончится их срок службы? Выкапывать? Или эксплуатировать "На авось" пока не проржавеет до дыры? Это выгодно для обслуживающих организаций, но затратно для пользователей. У меня баллоны доступны для осмотра и замены с минимальными затратами.
2. Если камаз въедет в жопу, бочка проскользнет на хомутах вперед, но останется закреплена. если она проскользнет настолько, что сорвет трубки, то газ останется внутри т. к. основные запорные вентили и клапаны находятся внутри самого мультиклапана. Вообще тут не надо изобретать велосипед, есть стандартные решения по безопасности для ГБО в автомобилях. Все они и применяются.
3. Полный слив осуществляется практически.
Рекомендую внимательно изучить "Стаскевич Н. Л., Северинец Г. Н. Вигдорчик Д. Я. Справочник по газоснабжению и использованию газа". Там есть ответы на этот вопрос.
4. В газопроводе после заправки газ остается, я его не сбрасываю. Но его там крайне немного, опасности он не представляет никакой. Вот после заправки же на АГЗС каждый раз из заправочного шланга газ стравливается - и ничего, все всех устраивает.
5. Краны используются специальные, кроме того, все они играют второстепенную сервисную роль. То есть все работает и без них, просто с ними удобнее заправка\слив.

Что касается нюансов по трубкам, соединениям, кранам и прочему, - их там огромное количество.
Я потратил довольно много времени и сил, чтобы в итоге отработать реально действующую установку. Поэтому, все ноу-хау тут открывать не спешу.
Если хотите, могу поучаствовать в создании Вашей системы или выслать схемы моей установки с фото и практическими пояснениями.
Пишите в личку, если есть реальный интерес.

 

UPD: Небольшая, но очень полезная система управления температурой.
Первоначально я подключил к котлу обычный комнатный термостат, который измерял температуру воздуха в гостиной. А в гостиной отопление работает через водяные теплые полы. И результат меня не очень устроил. Сначала нагреваются полы, а воздух холодный, а потом воздух теплый, а полы давно остыли. Жить можно конечно, не не комфортно, или надо температуру завышенную загонять в полы.
А поскольку я еще при стройке заложил в пол несколько температурных датчиков ds18b20, я решил, что пришло время их использовать.
И сделал на Atmega 328 несложный контроллер температуры, который опрашивает значение температуры датчиков пола гостиной, усредняет полученные значения, и включает\выключает котел, на основе заданной температуры и гистерезиса.
Вот что получилось. Управление - всего 2 кнопки - добавить\убавить желаемую температуру. Если нажимаем 2 кнопки сразу - изменяем гистерезис.
Работает шикарно. Все колебания температуры - в прошлом. И расход газа уменьшился.