Бубафоня-котёл

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Время горения сутки - обеспечит котёл на отработке. Но есть много дров + люблю смотреть на живой огонь. Хотел скрестить Ермак с камином. Нечто похожее на это - https://www.forumhouse.ru/threads/86952/
Только в капитальном исполнении: топка камина в зале, а загрузочное отверстие котла за стенкой в котельной.

 

Тоже так думаю в соотношении цена качество свечка лучший вариант .

 

Реально можно сэкономить на материале - листы можно использовать 1000х2000 мм вместо 2500х1250 - реальная разница. У меня гильза, в которую загружаю дрова из двух листов 1х2 метра сварена, а снизу "юбка" в один слой стали (2 мм) для зольника. Колосниковая решётка между юбкой и водяной рубашкой.
Я б советовал не привязываться к внутреннему диаметру 50 см - лишняя работа и выброшеный металл. Лучше отталкиваться от наружного 200 (стандартная длинна листа)/3,14=63,69 см (наружный диаметр); (63,69-8(двойная толщина водяной рубашки))*3,14=174,88 см (длинна листа для внутренней гильзы). Да и дополнительные 5 см в диаметре по внутрянке лишними не будут при загрузке котла целыми пеньками. Вчера загружал пенёк, который бы без этих 5 см наверное и не влез бы .
Зольника в 15 см много, у меня 10 и выгребаю золу раз в 3-4 дня даже при топке тополем, а с него пепла в разы больше, чем с дуба или сосны.
По поводу дымохода в прошлый раз забыл написать - его абсолютно не обязательно делать в верхней части. Вы всё-равно не будете засыпать дрова под самый верх. Я засыпаю где-то на 2/3 - вполне хватает на 12 часов работы. Был бы дуб, было б часов 20, а тополь горит быстрее (малая плотность, мало влазит).
Дверку выше колосниковой решётки я не делал, т.к. она у меня на высоту юбки под колосниковой решётки - так было проще. Да и зачем делать дверку выше? Загружать через неё дрова будет очень не удобно, при этом дым будет ити с трубы подачи воздуха. Открываю я её очень редко и исключительно для выгрузки золы.
Теплообменник и я хотел сделать, но это и хорошо, и плохо. Излишне остужать дымовые газы не хочется - будут проблемы с дымоходом. Изначально сделал вокруг котла "колпак Кузнецова", чтоб больше газов отбирать, но это мне не понравилось - потекло и с котла и с дымохода очень сильно (конденсат). Даже подмес горячей воды на обратке не помог. Сейчас температура отходящих газов градусов до 200 наверное доходит - до гофры из нержавейки можно дотронутся, но руку конечно на ней не удержишь. С колпаком температура отходящих газов была ниже температуры воды на подаче (чуть выше комнатной).
На счёт долговечности сам волнуюсь, т.к. делал из обычной стали и очень даже не толстой. Но котёл уже после первых пары топок так зарос всяким г...м, надеюсь это как-то защитит метал. Мне кажется что и 3 мм обычной стали на внутрянке будет достаточно лет на 15-20, главное не доводить до конденсации внутри котла. Да и конструкция постоянно совершенствуется, в крайнем случае переделаю наново, а с более тонким металом дешевле получается.

 

вчера шурин запустил вариант бубафоня котла свнешним теплообменником.
подачу воздуха в зону горения он сделал трубой 50мм без блина но на конце трубы приварил швелер получилось типа хокейной клюшки.а так как он эту трубу вставил вертикально сбоку что бы не вынимать при загрузке топлива то горение происходит с одной стороны иколо стенки бочки,подд трубой выгорает воронка но она не опускается так как держися при помощи швелера опорающегося на угликоторые сбоку от трубы подачи воздуха еще не прогорели.ч чему я все это.в том месте сбоку где находится труба подачи воздуха (зона активного горения) бочка нагревается значительно сильнее(воды там нету- теплообменник сверху) .получается у бубабафони(сропува) максимальная температура горения поцентру а тепло снимаем по краям(имею ввиду вариант с водяной рубашкой)
как бы сделать распределитель чтобы горело от краев к середине?

и еще. дом у шурина цоколь и два этажа .котел установлен в цоколе,так что получается метров 9 кирпичного дымохода .при открывании верней загрузочной крышки а это половина бочки диаметр.58см в котельную не идет ничего можно стоять и смотреть на огонь (ну иподбрасывать дрова если надо)

 

Я думаю если б так было лучше (подача воздуха по краям), инжерены Стропувы что-нибудь обязательно придумали бы.
Подача воздуха в центр интересна тем, что топливо по периметру как-раз создаёт условия для качественного сжигания древесины в центре.
Как-то пробовал заставить печку работать в обратном направлении (как предлагал Афанасий), чтоб воздух именно подавался по периметру, но у меня почему-то не получилось. Возможно тяга была недостаточная, но получилась не печка, а "дымовуха".

 

Инженеры стропувы работают на удешевление конструкции. Про революция там и не пахнет.

Но по сути - как я приводил в теме про правилное сжигание - как и где мы подаем воздух неважно. Важно проход пирогазов через слой древесного угля, шамота или лябого другоге тела с температурой под 700-900 градусов и наличием достаточного количества кислорода. У верхнего горения один большой минус - все балластные газы вместе с водным паром проходят через камеру сгорания. Но верхние горение снимает паразитные потери тепла из за сдг. То есть, можно топить и боле сырым топливом чем в обычной пирлознике.

Но в том же пиролизнике можно сделать камеру из 316 нержи с двойными стенками для сбора конденсата и топить почти сырыми дровами Но цена котла будет большая..

 

Народ, помогите!))
История, почему я натолкнулся на ваш форум - вещь отдельная.
позже напишу - похохочем.
если можно, то сразу к делу.

Может быть возьмете на себя труд ответить на кучу моих вопросов.
Очень не хочется делать очевидные глупости (т.к. опыта в деле построения печей у меня нет. Зато в эксплуатации печей - примерно на пять копеек). А то руки чешутся, но чем это заканчивается - все знают. Заранее благодарен за любую информацию по делу.
Фотки буду выкладывать по ходу процесса.

По делу:
1. Буду делать печку на угле, если для этого нет непреодолимых препятствий.
2. Опыта эксплуатации устройств подобных Стропува или Бубафоня нет.
3. Принципиально следующее: продолжительность горения, "всеядность", эффективность отопления.
4. Имеем: дом 2-х этажный. примерно 160 кв.м. + подвал 80 кв.м.
Потребность: примерно 20 кВт
Труба: диаметр 200 мм, высота 7-8 м.
5. На рисунках 2 эскиза:
5.1. на первом вроде все понятно - большие теплопотери.
5.2. на втором: водяная рубашка подвешена для большего теплозабора от топлива - или это лишнее? т.к. в этом случае в выхлопной трубе надо делать дополнительное отверстие для забора выхлопа с внешней стороны рубашки.
5.3. какая должна быть толщина внутренней рубашки, если топить углем.
5.4. вообще стоит ли делать теплообменник из нержавейки?
5.5. одинаково ли прогорает железо и нержавейка?
5.6. можно ли их сварить?
6. теперь дверки:
- нижняя - для удобства уборки отходов и для дополнительного воздуха (если он нужен);
- верхняя - для загрузки дров. чтобы не поднимать все устройство вместе с крышкой (хотя тоже не проблема).
6.1. в подающем устройстве есть ли клапан, дозирующий подачу воздуха в зависимости от температуры нагретой воды?
6.2. насколько всё это "хозяйство" должно быть герметичным (речь не про воду). хотя на фотографиях впечатляет.
6.3. будет ли просасываться воздух через дрова или из нижнего отверстия по внешней стороне рубашки, если она подвешена (как на рисунке)?
7. у Строповы какая-то куча обвязок вокруг печки (еще на половину ее стоимости) - что из этого надо?
8. какой должен быть зазор между внутренней стороной рубашки и прижимным диском с трубой засоса воздуха.
8.1. швеллеры привязаны для утяжеления конструкции?
8.2. толщина дна на самой печи - вещи критичная?

Еще раз спасибо всем, кто хотя бы дочитал до конца))

 

На вашем рисунке дровяная версия .В угольной дополнительная подача воздуха под колсники , а так неплохо должна работать . Только одно но , как регулировать будите подачу воздуха или в ручную или какую-то автоматику предполагаете . Я бы еслиб решился ваять то выполнил бы печь-Стропуву в вашем случае , а не печь-бубафоню .

 

Не очень хорошая идея. Такая конструкция очень не любит топлива с высокой зольностью - пару раз выгребал недогоревшые остатки (потухшие) опилок с мусором и корой. В универсальной стропуве сделана подача воздуха под колосник, но и она иногда не помогает (опыт эксплуатации описан в паралельной ветке).
Да и смысла нет делать такой котёл под уголь, лучше уже тогда схему Теплотрона или Ермака использовать с подвижными колосниками.

 

В стропуве уголь сгорает с зольностью до 20-25% без проблем.Пыль плохо или не горит вообще. Многие утверждают, что зола задушит горение угля это заблуждение. Наконечник воздухораспределителя прожигает толщу угля при нагнетании воздуха сквозь раскаленный уголь, тем самым нагревая его по краям и смешиваясь с горючими газами поднимаясь вверх сгорает. Зола частично проваливается вниз, часть вверху, но при этом ни сколько не мешает, т.к. воздух поступает снизу вверх.
Теплотрон как чистить теплообменник?

 

Прислушайтесь к Iven он опытный котлостроитель еще еслиб Стас , Юрий , Глас , Кот Яослав высказались .

 

Я тоже читал инструкцию Стропувы универсальной. Но то, что пишут на бумаге не всегда срабатывает в реале. Да и что значит "уголь сгорает с зольностью до 20-25 %"? почему не до 25? И что будет при зольности в 26 %? Кроме того, учитывать нужно не только зольность, а ещё и фракцию, и сорт угля.
Углём я Бубафоню не топил, разве что по-немногу добавлял в дрова для эксперимента и уголь был высокого качества (каменный с низкой зольностью), но это не в счёт. Зато топил корой и всяким древесным мусором. Его в какой-то степени можно сравнивать с углём (не по теплотворной способности конечно), т.к. уровень зольности по сравнению с обычными дровами там просто зашкаливает. Не приятно это - выгребать несгоревший остаток. От меня потом воняло, как от копчёной рыбы.
Пользователь Стропувы универсальной с паралельной ветки рассказывал как загружал 25 вёдер угля в надежде на длительное горение, а потом около 15 выгребал назад, т.к. уголь не сгорел. И это всё было в Стропуве универсальной, а Бубафоня с водяной рубашкой не подразумевает подачу воздуха под колосники, соответственно с золой будут серъёзные проблемы. Для того, чтоб не выгребать из своей Бубафони "недогар" в третий раз, я сделал колосник и дверцу для чистки золы. Дожечь кору с мусором получилось, но караулить пришлось больше, чем возле обычного ТТ котла. И какой тогда смысл от такого "долгоиграющего" котла?
С теплотроном вопрос хороший, но немного не по адресу.

ну Вы меня прям краснеть заставляете. Я не то, чтоб опытный "котлостроитель", просто данная конструцкия, предложенная Афанасием мне очень импонирует. Испытал я на ней (на конструцкии) пратически все свои и предложенные однодумцами девайсы, которые считал разумными и на которые хватило времени, сил и денег. В то же время у неё есть и недостатки, которые нужно обязательно учитывать. Как говорится: "Учиться лучше всего на своих ошибках, но дешевле на чужих"
Кстати вчера начертил последний вариант обновлённого котла на базе Бубафони (вечером выложу). Главное провести испытания с трубой подачи на 200 мм. И неплохо было бы чтоб это сделал кто-то ещё, окромя меня или Афанасия, ато идеями пользутся все жалющие, а потратиться на испытание никто не хочет.

 

Рад , что хоть в краску вгонять получается , а то давно хочу сделать Стропуву но всегда какие-то обстоятельства мешают , а вы молодец сделали и эксперементируете . За это уважаю вас и других выше перечисленных участников форума . Удачи .

 

С большим интересом прочитал все за печь Бутафоня и котел на ее основе!
Огромное спасибо автору и всем кто внес свои усовершенствования!
Хочу поделиться некоторыми идеями, может кто сможет внедрить и проверить:
1) Автору цитаты ссылка(ссылка не получилась, надо 55 сообщений чтобы давать ссылки.Наберите в поиске чудо мембрана.
От себя добавлю решил проверить идею использования воды (вернее водяного газа) в своей банной печи.Печь кирпичная, каменка, греет хорошо но если за неделю баня остыла то необходимо топить часа 4-5 постоянно подкидывая дрова примерно через пол часа.
Эксперимент сделал такой (посмотрев по ссылке чудо мембрану)-
в холодную печь загрузил примерно две трети обычного объема дров
и растопил. Засек время до полного сгорания 25мин. когда над углями уже не было языков пламени.
Затем взял такое же количество дров, на угли поставил миску с водой из нержавейки объемом чуть больше литра, закрыл сверху вырезанной из оцинковки крышкой чуть больше диаметром чем миска. С верху на угли и на миску наложил дров примерно столько же и закрыл топочную дверку.
Засек время -80 мин.,то есть все работает!
Кто сомневается, попробуйте сами.
Увеличивается время горения, как минимум экономятся дрова более чем в два
раза.Кстати в промышленности этот процесс используется очень давно.Смотрите в поиске-Водяной газ.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии


Водяно́й газ — газовая смесь, состав которой (в среднем, об. %) CO — 44, N2 — 6, CO2 — 5, H2 — 45.

Водяной газ получают продуванием водяного пара сквозь слой раскалённого угля или кокса. Реакция идёт по уравнению:
H2O + C → CO + H2.

Реакция эндотермическая, идёт с поглощением 31 ккал (132 кДж), поэтому для поддержания температуры в газогенератор время от времени пропускают воздух (или кислород), либо насыщают воздухом или кислородом непосредственно водяной пар. Именно поэтому водяной газ имеет не идеальный состав 50 об.% H2 + 50 об.% CO, а содержит другие газы (см. выше).

Продукты реакции имеют в 2 раза больший объём. Именно на это увеличение затрачивается, согласно термодинамике, значительная часть внутренней энергии реакции. Представляет интерес установка, которая извлекает эту энергию (турбинная или поршневая). Часть энергии, в виде электричества, может быть потрачена на догрев твёрдого топлива. В такой установке догрев может производиться за счёт адиабатического сжатия водяного пара.

Если генераторная установка должна питать электростанцию, то отработавшие газы могут догревать водяной пар.

Водяной газ используется как горючий газ (теплота сгорания 2800 ккал/м³), а также применяется в химическом синтезе — для получения аммиака, метанола, высших спиртов и т. п..

 

Нашел ролик о "чудо мембране" диву дивлюсь не оскуднела земля русская чудесами и талантами , и очень жаль буржуины этот ролик не видели показывать можно было бы за деньги (аншлаг обеспечен) понравился в конце ролика текст о том , что как она бережет дроваи и дымоход и"чудо мембрана" продается . Самое главное , что продается , а работает и в печьке , и в костре. Тяжело мне в это поверить после котлов Попова (1500%КПД) , професорского котла с Урала . Скажу одно надумаете ваять , оцинкованую мембрану не делайте , цинк будет выгорать , а летучий цинк яд не хилый и активный очень однако столько компонентов , что не поймеш , что там за хим . реакция .