Бубафоня-котёл

Почти доделал свою печь, труба 530 стенка 12мм. Вместо старого отвода из трубы 108 дымохода, я все же по совету Iven сделал больше, поставил отвод 90 градусов на 159 в него встанут трубы 4 метровые из нержавейки на 150, первое колено 1мм, остальные по 0,5. Два колена будут на улице и утеплены базальтовой ватой в матах 5см и поверх фольга, на верху обычный зонт из оцинковки. Блин толщина 6мм, хватит ли высоты, 4 швеллера 100мм на 50мм, или повыше сделать (есть уголок на 70)? Вокруг печи наварил трубки на 32, поверх трубок поставлю кожух из оцинковки 0,5, с низу и сверху зазор примерно 60 мм, для выхода воздуха. Пока не доделал блин, вот и хотел уточнить, что-бы потом не срезать. Фотоаппарат героически умер, пока не могу сфотографировать.

 

Всегда пожалуйста.

Многовата конечно стенка, будет чуть дольше прогреваться и больше тепла на улицу выбрасывать.
Я вместо отвода ввариваю просто патрубок, на него оцинкованный тройник с ревизией, а дальшье уже нержавейку тонкостенную.
Высоты хватит, если задувать в трубу не будет. Зонт только уберите, ато на минимальной мощности и сырых дрвоах может конденсировать на зонту и капать по дымоходу - обкакает весь дымоход.

 

Iven а за зонт спасибо! Я мог бы на другое думать. А что по по высоте над дровами, хватит ли швеллера на 50мм? Сам блин с трубой уже достаточно тяжелый.
Трубы будут собраны по конденсату.

 

Способ конечно не идеальной, но он не просто реальный, а реально используемый. Правда со своей спецификой. Я сразу не стал все подробности описывать, но раз дело дошло до дела, так вот газопроводы - фасадные, наземные, подземные - для этого с давлением под контролем держат сутки и манометр берётся высокого класса, кажется не ниже первого, с автомобильным насосным большая разница. Но чтобы это компенсировать можно подержать ещё подольше. Если дырка есть, то давление точно упадёт. А ещё в моей практике однажды варили расширительный бак, так вместо мыла швы промазывали керосином или соляркой. Потом конечно отдельные хлопоты это удалить, если надо (тогда газовой горелкой погрели и всё испарилось), но мелкие поры было хорошо видно в отличие от использования мыльной пены - она уже пузыри содержит, поэтому непрозрачная, а пока там объём нарастёт... Это на свищах значительного размера "виноград" растёт, и при таких дырках давление на любом манометре будет заметно падать.

 

Вместо зонта на дымоходы под ТТ котёл ставят конус (соединяет внутреннюю и наружную рубашку сердвича, защищает от попадания влаги в утеплитель).
У меня распределители из нержавейки в 0,5 мм без блина и опорные трубки 10х30 мм. Основная ж задача не "придавить", а подать воздух в очаг горения.
Трубы однозначно нужно собирать "верхнюю в нижнюю", а не наоборот, иначе конденсат может подтекать на стыках.

Круто, серъёзный подход к такой простой задаче . Это ж котёл, не газовпровод высокго давления.
Мне мой напарник говорит: "Ничё, на месте если шо подварим".

 

...если подлезем...)
У меня водяная рубашка с пяти сторон, если сразу не проварю, потом уже не достану. Варил котел не сам, приглашал сварщика, воду заливали, дырку эту видели, но надо было уже срочно в дом котел заносить, так как пятеро узбеков уезжали уже на родину, а без них мы эту железяку фиг бы подняли...)

 

В Бубафоне таких мест нет - всё просто как бочка!

 

Добрый вечер. Подскажите нужно отопить помещение пол 24м.кв .Стены утеплены минеральной ватой потолок пенопластом. Температуру надо +25 градусов минимум. Потянет ли котел из двух газовых балонов или делать сразу из 200 л бочки. Есть и балоны и бочка .

 

Вам котёл или печку? Хотя и у того и другого мощность зависит от поперечного сечения, а "долгоиграние" от высоты загрузки топлива. У меня печка-бубафоня 400х1300мм отапливает бокс 6х8х2,5м первый сезон. Пока серьёзных морозов на было. На смену, с 9-00 до 18-00 хватает одной загрузки. Температура в боксе +15. Бокс: стена, силикатный кирпич, снаружи оклеена пенопластом 50мм. потолок плита ПК, сверху чердак неутеплённый высота 0,8м.

 

Вобщем проблема была все таки в криворучках - варил слишком большим током, металл кипел и перемешивался со шлаком. Ток выставлял по шкале инвертора, напротив отметки, соответствующей диаметру электрода. Но видимо шкала эта сильно условная, когда уменьшил ток, заварил все с первого раза и швы стали получаться прям хоть на выставку). Причем заварил все именно под давлением - там микросвищики, давление не мешало.

А еще напоролся на одну неприятность - в качестве мыльного раствора использовал водный раствор Фэйри. Не делайте так никогда! Траванулся испарениями, которые оказались ядовитыми.

 

Да не котел а печку. Главное температура минимум +25 в поещении буду выращивать бройлеров. Поэтому подскажите, если из двух баллонов Бубафоня не потянет, буду делать из 200л. бочки. Хотелось бы не переделывать второй раз. Заранее спасибо.

 

Печка из баллонов точно не потянет, делал такую - горит долго но и тепла от нее мало. Вот если к ней водяную рубашку, да водяное отопление, тогда совсем другой расклад будет.

 

Вот если к ней водяную рубашку, да водяное отопление, тогда совсем другой расклад будет.[/quote]
Для бройлеров это будет очень дорогой расклад.
А посему, делайте из 200л бочки. Запас будет солидный. Только ставьте утеплённый дымоход, иначе на придушеном котле будет проблема с конденсатом.

 

Спасибо !

 

Если варите под давлением воздуха, то действительно нужно уменьшать ток, иначе проварите насквозь и "пшикнет" крепко. Но лучше всё-таки давление стравить - спокойнее будет. Если варите под давлением воды (заполненную систему), то ампераж нужно добавить, иначе просто не проварите и вода оторвёт свежеприваренный металл. Но тоже лучше спустить воду - надёжнее будет.
А по поводу того, что на большом токе шлак перемешивается с металлом - наоборот, на малом токе металл от шлака не отделяется (не успевает, застывает вперемешку). Если сделаете очень малый ток, металл не "прилепется", не будет нормлаьного провара. Если сделаете сделаете слишком большой - получите "палёный" металл и кратер в конце шва. Т. е. крайности - плохо, нужно подбирать оптимальную силу тока.
Шкала сильно условная! Такую шкалу на профессиональных аппаратах вообще не делают (только ампераж указывают, диаметр электрода не указывают), т. к. любой опытный сварщик подбирает силу тока не по шкале, а по фактической силе тока. Да ещё и люфт в регулировке на китайском инверторе в 5-10 ампер (ато и больше). Я себе купил профессиональный ССВА-160-2, там чёткая регулировка с шагом в 5 А после 100, а до 100 - через 2 А. К примеру на своём при изготовлении котлов использую тройку, ставлю 110-115 А (при сварке ровного горизонтального шва, металл 3 мм), 130 А - на угловой шов, 140 А - провариваю компенсаторы или свищи выгоняю, прожигаю на 160 отверстия для врезок. Ещё от напряжения в сети зависит, от электродов (разное сопротивление, по разному варят). У Вас ампераж может отличаться кардинально, нужно подбирать мощность опытным путём.
Для проверки использую мыльный раствор на основе жидкого мыла (для рук) или шампуни - пока не травился. Да и запах приятный, когда подвариваешь там, где "запузырилось". С Эфйри это Вы погарячились - жёсткая химия.