Бубафоня-котёл

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я тоже приятелю говорю, что небезопасно это - бубафоня в столярной мастерской, а он возле неё доски сушит .
Ну ему наверное видней, он ведь бывший пожарный инспектор.

 

Китайская инструкция по Т. Б. говорит Всегда пользуйтесь здравым смыслом.

 

А заметили как спадает активность форумчан с повышением температуры за бортом?

 

Кому как а в теплице пик сезона по отоплению, а весна с прошлогодним снегом никак не справится

 

Я это уже несколько сезонов наблюдаю - летом всё тихо, в начале осени все суетится начинают, а как температура до нуля опустется, так и активность проявляется.
У меня половина покупателей с заказом котла заодно и котнакты по дровам спрашивают (и загатавливают соответственно осенью, чтоб "с колёс" топить).
С другой стороны и эксперементировать особо негде, разве что в бане можно пару раз за неделю опробовать наработки. Но в бане печь без водяной рубашки - другие условия, в котле немного по-другому.
Ну да ничего, будем ждать следующего сезона.

 

Приветствую котлостроителей. Немного отчитаюсь. Два года уже, как эксплуатирую котёл сделанный из советских бочек. Специально экспериментировал т. е. ничего не менял в конструкции котла, проверял на живучесть. Единственное только место расположения котельной поменял. Оказалось никакой разницы от этого не получил. Да ещё трубы системы отопления поменял и саму конструкцию системы. Металлопластиковые трубы поменял на оцинкованные металлические. А ещё дымоходную трубу по высоте увеличил, но диаметр тот же. По истечении второго сезона бочка погнила в нижней части. Там где одностенная зольная часть, на границе с водяной рубашкой. Видимо от разности температур. Колостниковый уровень чуть ниже уровня водяной рубашки. Поэтому под водяной рубашкой металл-одностенка нагревается очень сильно, в отличии от кромки с водяной рубашкой. В результате трещина пошла под самой водяной рубашкой, прогнившего металла по кругу. Откуда воздух подсасывает. Итог. Два сезона можно спокойно использовать котёл изготовленный из бочек. Бочки 2 мм. толщины. Сезон отопительный длится 9 месяцев и изредка летом протапливается в холодную погоду. При этом забортная температура опускается ниже 50 градусов. В такие морозы дров конечно же уходит больше. За всю зиму ни разу не разжигаю по новой котёл. Только докидываю дрова на непогасшие угли. За счёт того, что над колосником одностенная топка, дрова самовозгораются. Чего не было ранее, когда водяная оболочка была до самого низа котла. В этом случае они даже просто не догорали внизу в процессе обычного горения. Топлю почти всегда в задушенном режиме, хватает, кроме сильно морозных дней. Поэтому особо не придерживаюсь температуры 60 градусов. Обычно около 40 градусов на обратке. При этом котёл и дымоходная труба конечно же заростают отложениями. Изредка протапливаю котёл на полных оборотах, чтобы пламя из котла воспламенило отложения в дымоходной трубе. После возгорания и выноса тягой всех сгоревших ошмёток, труба становится как новая. Тяга восстанавливается, которая до этого от возникших, в результате горения в тлеющем режиме, отложений ухудшается. Короче через два сезона интенсивной эксплуатации бубафоня-котёл из советских бочек на выброс. Третий сезон точно развалится вдруг посреди зимы. В отличии от этой круговой прогнившей части под рубашкой, остальные части котла вполне живы-здоровы. Можно наверное просто низ заменить и продолжить эксплуатацию.

 

Что интересно. Ранее котёл стоял на удалении в 50 метров от основного дома. При этом котёл обогревал дом 120 кв. м. и гараж, где был установлен 30 кв. м. Вся система, кроме непосредственно вблизи котла, была сделана из металлопластиковых труб. Это в прошлый отопительный сезон. В нынешний сезон котельная была построена впритык к дому и отапливала только 120 кв. м. дома. и пристрой-котельную 3х3м. В нынешний сезон все трубы отопления были уже металлические. Плюс к имеющимся в доме, добавилось два радиатора отопления совковых. Но в минусе большой радиатор-регистр стоявший в гараже. В результате совершенно ничего не изменилось в работе котла. Я надеялся на топливную экономию. И нежелание отапливать 50 метров теплотрассы. Но никакой экономии не получил. Лоханулся. Более того гараж теперь нужно дополнительно топить другой печкой, а это опять затраты на топливо. Почему так происходит, так и не понял. Ведь отсоединил целый гараж не сильно утеплённый и длинную пятидесятиметровую теплотрассу. А жрёт котёл точно также как и в прошлый сезон. Единственный плюс получил от реализованной комбинированной системы циркуляции воды. Если раньше в гараже при отключении электроэнергии котёл закипал, то сейчас при отключении циркуляционного насоса система продолжает работать в гравитационном режиме.

 

Для интересующихся черкану свой номер сбербанковской карты 4276 8760 1067 4986. Есть желающие поддержать материально мои желания делиться с вами чем либо полезным. Спасибо всем милосердным. Между делом ещё почитайте мой большой фотоотчёт с повествованием здесь http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1215326&t=1215326 Там в нижней части страницы задействуйте функцию включить картинки. Смотрите и читайте на здоровье. На трёх страницах, в конце каждой ссылка на следующую.

 

День добрый господа! Я новичок в этом деле. Набросал схемку, которую думаю реализовать. Основными отличиями стали: 1) зазор между водяной рубашкой и камерой сгорания. 2) отражатель над поршневым диском - образуется вторая зона сгорания пиролизных газов. 3) трубки подачи вторичного воздуха во вторичную зону - воздух засасывается с низу и нагревается по мере подъема к вторичной камере. 4) дымоход ниже середины - площадь омывания рубашки горячим воздухом увеличивается. Пока не представляю будет ли работать. Главное хватит ли тяги. Но это можно решить принудительной тягой. Строго не судите, просто хочу сделать котел своими руками и постараться лишить его перечисленных вами недостатков.


для загрузки топлива планируется люк сбоку. Ну и зольник, конечно

 

Без водяной рубашки камера сгорания должна быть выполнена либо из жаростойкого бетона или жаростойкой стали. Или менять раз в сезон.
А так, идеи работоспособны.

 

На счет материала понятно. Просто эта идея позволяет решить вопрос недогараня дров и сжигания пиролизнях газов. По сути, после разогрева печи до рабочего режима, печь душиться по максимуму, а гореть начинает дым за счет подачи разогретого вторичного воздуха. Печь должна стать более экономичной чистый выхлоп. Как будет на практике пока не представляю

 

А мне кажется что в такой схеме кардинально меняется направление движения газов и верхнего горения не будет, загорится весь об'ем. ИМХО
Хотя не совсем понятно - вторичный воздух туда как попадает в этот зазор, внутри или снаружи топливного отсека?

 

Вторичку надо брать извне. Из зольного отсека. В остальном отличий в работе не будет.
Внутри котла имеем бубафоню без водяной рубашки.

 

Дерзайте. Мне нравятся Ваши идеи. При их воплощении мне только один минус видится. Уменьшение объема загрузочной камеры или приличное увеличение размера котла. Но работа котла улучшится кардинально. И в плане КПД, и в плане лучшего сжигания.

 

Я пробовал немного по-другому - внутренняя часть с водяной рубашкой, а наружная - просто кожух. Переделал уже после первых пары месяцев работы. Не понравилось несколько моментов:
- избыточный теплосъём (оказывается и такое бывает);
- неудобно загружать (хоть через верх, хоть через боковое отверстие);
- большие габариты, а рабочий объём маленький;
- чистить неудобно пространство между теплообменником и кожухом. В Вашем случае со временем этой сажи набъётся много и она загорится, огонь в дымоход пойдёт.
Может что ещё забыл, давно такое демонтировал.
В Вашем случае ещё одна проблемка будет - стартовать печка будет немного неуправляемо. Настроить подачу воздуха проблематично. Подобный вариант делал одному клиенту для топки сухой липовой стружкой, так печка начинает гореть так, что пришлось душить всё, даже регулятор тяги прикрывать.