Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это мы делали в детстве, только не такое миниатюрное. Лампочки брали от карманного фонаря и на шкурке дырочку сверху протирали и серу туда от спичек. Порох сами делали. Можно попробовать, но сомнения берут, ракету поджечь пойдет. А котел? Это надо хитрую закладку делать.

 

Закладка обычная с бумагой и щепками. Думаю вот только для ец подойдет дистанционный поджиг.

 

А почему только для ЕЦ?

 

Достался КЧМ-5 по цене лома, семь секций был, в разобранном состоянии, забрал только пять, перед, зад и три промежуточные. Промежуточные выбирал чтоб ниппелей хватило, получилось что перед и зад без ниппелей, потом две промежуточные ниппеля в обе стороны торчат и третья опять пустая. Отчистил все сопрягаемые поверхности и пытался подсобрать котёл, сначала в вертикальном положении от задней секции и не получилось, если один ниппель наживлён, то второй не наживляется. Потом положил лицевую горизонтально и на ней собрались все секции, кроме задней.
Может быть надо выбить ниппеля и собирать вообще с "чистого листа" или может быть такое, что индивидуальная средняя секция к этой задней? Остальные то тоже не до смыкания сложил, окончательную сборку позже буду делать.

 

Я как-то пытался из двух разных КЧМ-2 один собрать, индейское жилище, в смысле ФигВам. Там разница в пару миллиметров была, каждый котел видать штучный товар, ручной работы. В вашем случае поработавший котел мог немного геометрию изменить. Вы нипеля выпрессуйте и попробуйте промерить расстояния между отверстиями, это надо к штангелю удлинитель прикрутить, тогда померите и будете лучше ориентироваться.

 

Наверно придётся забрать и остальные секции, если на задней размер упустили на производстве, мож переходную секцию замутили. Котёл по виду и не работал толком, ни гари, ни накипи. Где то на 0,5-0,8 мм не стыкуется.

 

Я бы забрал, запчасти в хозяйстве не помешают. И трещина может пойти, а тут запас.

 

Забрал секции, повыбивал ниппеля, вроде собрался 4-х секционник, пока не стягивал, лежит с проставками.

 

Доброго времени суток,

1. Хочу добавить количество секций своему питомцу, у меня сейчас их 5 (40 кВт), будет 7 (60 кВт). У кого есть 60кВт котел, сообщите, пожалуйста, какая должна быть длина стягивающих шпилек.
2. Кто-нибудь измеряет содержание О2 в дымовых газах? Какое считаете оптимальным? Регулируете обороты нагнетающего вентилятора в зависимости от содержания О2?

 

Померьте толщину секции, прибавьте дважды...

 

Владельцы котлов, у которых установлены вентиляторы, ответьте пожалуйста на вопросы.(Если можно с фото).

Какие плюсы если сравнить с поддувалом? Какая инерционность? Заводское изделие или самодел? Есть ли обратный клапан, если нет, то как справляетесь с паразитной тягой от отверстия вентилятора?

 

Вопрос, на мой взгляд, не верно поставлен. Управление мощностью горения происходит количеством подаваемого воздуха в котел. По большому счету это количество определяется разностью давлений на входе и выходе из котла и сечением входного канала. Отсюда вытекает три основные возможности управления мощностью
- управляем разрежением на выходе (дымосос), при неизменных сечениях вх. канала и давл. на входе.
- управляем давлением на входе (вентилятор наддува), при неизменных разрежении на вых. и сечении вх. канала.
- изменяем сечение вх. канала (угол открытия поддувала), при неизменном перепаде давления вход/выход.
Обычным образом при естественной тяге (ЕТ) регулировка производится углом открытия поддувала ручным образом или входящим в комплектацию котла механическим регулятором тяги (РТ). Недостатки использования РТ известны.
1. Большая инерционность
2. При прогорании открывает поддувало на полную, чем выхолаживается котел.
Устранение 1 го этих двух недостатков возможно заменой механического РТ на электронный. Т. е. в простейшем случае ставится контактный термостат и по уставке, например температуры теплоносителя, включает/выключает привод открывающий/закрывающий поддувало. В качестве привода может быть использован актуатор замков дверей автомобиля.
Более сложный вариант электронного РТ - использование контроллера под управлением микропрограммы (покупного или самодельного). В этом варианте возможно управлять положением угла открытия поддувала не только в фиксированных положениях но и промежуточных. Кроме того микропрограмма может быть построена так, что отслеживается момент прогорания топлива, и т. о. устраняется недостаток 2 механического РТ.
Следующий вариант управления это применение вентилятора наддува. Здесь также возможны простейший вариант на термостате, когда вентилятор вкл./выкл и более сложный на микроконтроллере, когда вентилятор не просто вкл./выкл. а может изменять свои обороты в некоторых пределах, в зависимости от контролируемого параметра (например, температуры теплоносителя или температуры в помещении)
Оба эти варианта, по большому счету, по сути равнозначны. Отличия в исполнении.
Промышленность идет по пути применения вентилятора наддува, потому что это проще. Широко распространен вентилятор WPA117. Он имеет в своем составе заслонку, которая сама открывается когда вентилятор включается под давлением потока и закрывается, когда вентилятор отключается. И, т. о. решается вопрос паразитного подсоса воздуха, отверстие закрыто, когда вентилятор стоит.
КЧМ имеет штатное отверстие для установки вентилятора. В одном варианте туда устанавливается патрубок и канальный вентилятор на 20 Вт, вот здесь придется мудрить с заслонкой.
Я использовал такой вариант быстросъемного вентилятора и установки его вместо штатной поддувальной заслонки. https://www.forumhouse.ru/threads/285600/page-6#post-11866069. Этот вентилятор нормально справляется с КЧМ - 21 кВт, но при классическом розжиге. Сейчас я использую вентилятор радиальный с эл. дв. на 50 Вт. Т. к. он позволяет разжигать антрацит сверху.

Третий вариант, дымосос, не рассматриваю. Не делал.

Теперь о плюсах/минусах. Минусы - энергозависимость и доп. затраты.
Плюс более точное поддержание температуры без забросов и, как следствие, больше длительность горения на одной закладке. Применение вентилятора с контроллером дало мне не менее 30% по длительности горения. Об этом я писал тут https://www.forumhouse.ru/threads/251616/page-103#post-14810981 Все вышесказанное касается использования в качестве топлива антрацит. Для древесины я наддувом не пользуюсь (пока). Древесину в КЧМ жгу в межсезонье и таким образом.
Устанавливаю на место штатную поддувальную заслонку и открываю ее на 1-2 мм. Закидываю топку под завязку поленьями и сверху развожу огонек, дверку закрываю, в ней открываю отверстие для вторичного воздуха, шибер прикрываю на 40-50 гр. Т. е. полностью ручной режим, но есть мысли. Вторичным воздухом надо управлять (и первичным).

 

@V757V, хотел не переделывать штатное поддувало под вентилятор. Сейчас опишу вариант как вижу его по другому. Берем два куска трубы размером как отверстие под вентилятор, и делаем такую схему:
Отверстие под вентилятор=>прикрепленный конец трубы первого куска (левый)=>в конце первого куска (правого) делаем обратный клапан из тонкого текстолита=>хомут который соединит два куска трубы=>левый конец второго отрезка, внутри делаем кольцо из асбошнура, для плотного прилегания клапана и устранения щелей=>правый конец и вентилятор. Рассматривали такой вариант?

 

@ConceptSto, я рассматривал вариант установки вентилятора наддува в штатное место. Но у меня там мало места. котел стоит близко к стене. Можно, но не очень удобно. Я пока еще не определился с мощностью наддува. Улитка, которая сейчас на 50 Вт велика, ограничил входное отверстие. Т. е. для экспериментов проще с поддувалом, но в штатное, конечно, предпочтительнее. Но тогда придется уплотнять штатное поддувало. Этот короб, что на фото, он быстросъемный, как и поддувало (на фото нет элемента крепления). На котле штатно поддувало фиксируется осью, я переделал крепеж этот. Между ушками вставлена трубка, в ней подпружиненные штырьки с рычажками через прорези в трубке. Получается два таких шпингалета. Вдвигаешь их внутрь и вставляешь, сменить поддувало на короб занимает секунды. Мне так было проще.
Теперь по поводу обратного клапана. Я, честно говоря, не очень понял конструкцию, как он будет открываться и закрываться, при том, что усилия на нем надо регулировать по месту. Уплотнять на асбест там нет смысла, температура там мала, а если будет, то текстолит сгорит быстрей асбеста. Я бы использовал вариант, что здесь на форуме широко используется. Уплотнение на силикон, на заслонку пленку полиэтиленовую, по заслонку на упор валик из силикона и прижать до полимеризации. После заслонку отодвинуть, пленка легко снимается. Уплотнение идеальное.
В трубе не получается заслонка от напора. Заслонка при открытии должна встать боком, это возможно если ось посередине, но тогда она не откроется от напора. Если ось сместить к краю, то она не откроется из-за геометрии. Лучше прямоугольный воздуховод, и вентилятор должен быть улитка.

 

@V757V, трубу распиливаем пополам и делаем с одной стороны клапан, с другой уплотнительное кольцо, которое будет местом куда упрется клапан в закрытом состоянии, потом хомутом соединяем два куска трубы. В квадратной трубе можно клапан как у вас на фото, в круглой поворотный-но тогда уплотнение надо будет сделать по разные стороны клапана. Будет время, сделаю эксперимент, фото покажу.