Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Spymf , регулировка работы котла по дымогазам - это компромисс между экономией топлива и продолжительностью работы котла. Чтобы снять максимум тепла надо строить очень большой экономайзер, размером с почти с КЧМ. Мой экономайзер снимает лишь 150 - 200 градусов тепла. Соответственно, на выходе с котла температура "всего" 300 -350 градусов -больше не дает ему разогнаться управляемая заслонка поддувала. КЧМ на пике выдаст градусов 600, вот снять все это тепло без старт-стопов до приемлемых 150 градусов - тогда можно считать, что сняли с котла максимум тепла.

Подмес очень желателен, хотя бы просто из -за того, что будете реже чистить котел, горение тоже станет лучше. На моем пока нет подмеса. Чищу раз в десять топок, с котла и экономайзера выходит полведра сажи, которую, кстати, сжигаю, засунув пакет с сажей в кучу угля.
Забыл добавить, что до 60 -65 градусов в обратке на стенках котла присутствует конденсат -видел лично. Очень хорошо видно на свежечищенном котле.

 

Смит, Какую температуру дымогазов посоветуете держать в моём случае (без экономайзера)?
У меня подмеса сейчас нет, обратка почти всегда ниже 40 градусов. Стенки котла всегда блестят - как бы мокрые, но капель как таковых нет. Блестят как застывший гудрон на разломе.

 

Режимы работы ГС и ТА принципиально отличаются. Я считаю, что их объединять нельзя. А Вы конечно можете делать как задумали, но при такой схеме Ваша СО будет не оптимальной.

 

Дак я и не объединяю...я хочу использовать ТА в той схеме которую описал.
Ну а в чем конкретно заключается не оптимальность поясните!

ТА это не котел...это некий буфер..куда скидывается тепло от ТТК, ДК, ЭК (солнечного коллектора, атомного реактора ) и разбирается потребителями.

 

Задача ТА не только принять излишки тепла, но и по возможности накопить его для использования в периоды между топками котла. А так как Вы его собираетесь использовать это не ТА а ТБ-тепловой буфер - сначала он будет мешать быстро разогнать СО до нужной температуры, потом он не сможет набрать максимальную температуру, а только на уровне комфортной температуры ТН и соответственно потом промежуток между топками который сможет выдержать ТА будет небольшой.
Фактически сейчас наша система отопления в офисе очень похожа на то, что Вы предлагаете, только наша ГС всего около 70литров, а общая емкость СО порядка 600-700литров. Так вот наш котел 96кВт прогревает эту емкость до 1-ого часа! И Вы хотите увеличить емкость своей СО поболее 2000л? Вы целый день будете непрерывно топить свой котел, чтобы прогреть свой дом. А с моей схемой у вас станет тепло уже через 1 час, а потом котел будет заталкивать излишки тепла в ТА, но это никак не скажется на том, что у вас в доме будет тепло.
Раньше уже писал где-то считаю, что теплоемкость ТА должна быть рассчитана либо на поглощение избытка мощности котла и аккумулирование тепла от одной топки-закладки, либо на необходимую теплоемкость для обеспечения комфортного промежутка между топками, типа вечером два раза протопили и до утра хватит, утром один раз протопили и до вечера хватит.

 

А при том ЕЦ, о котором вы говорили, трубы подачи и обратки каким диаметром были? Так же как у меня 50мм? Сто градусов у меня редко было - раза два в начале сезона, когда я еще приноравливался к системе, частично перекрывая обратку, чтобы быстрее поднять температуру. Сейчас шаровый кран на обратке совсем не трогаю, открыта на 100%. Сейчас температура котла поднимается до 90 градусов и держится на этом уровне, ТА постепенно прогревается сверху вниз. Дымоход мог разогрется до очень высоких температур, в темноте патрубок светился темнокрасным. Правда это продолжалось недолго - минут 20, затем температура падала до 300 градусов и ниже.

 

Про ЕЦ и ПЦ - реальный пример от моего знакомого.
Дом 180кв.м. двухэтажный, построил в 1994г. Система отопления - котёл КЧМ на газе плюс ЕЦ с верхним розливом подача и обратка 50мм. Обычное явление котёл разгонялся до 80-85гр, в некоторых местах до батарей опасно дотрагиваться.
Три года назад по моим настоятельным рекомендациям врезал в обратку насос. Больше ничего не менял!
1. Максимальная температура снизилась до 65-70гр, а обычно максимум 60гр.
2. Объем потребленного газа снизился более чем на треть!
3. Равномерный прогрев во всех комнатах и комфортная безопасная температура батарей.

Был случай, электричество отключили надолго, соответственно переключил СО на ЕЦ - после этого случая так сказать "почувствуйте разницу" купил себе генератор.

Имеет ли право на жизнь ЕЦ? - Конечно имеет!
Что комфортнее ЕЦ или ПЦ? - Конечно ПЦ!
Что дороже? - Обычно ПЦ!
Что экономичнее? - Обычно ПЦ!

Это всего лишь моё ИМХО и я его никому не навязываю

 

А почему дороже? Стоимость насоса так велика?
Имхо, наоборот, на трубах можно нехило сэкономить.

 

Spymf, на моем котле при загрузке топки на две трети углем было стабильное горение при температуре от 200 и выше. С термостатом от утюга температура дымогазов гуляла от 200 до 350 градусов. При настройке термостата на более низкую температуру уголь в большей степени тлел и дымил, чем горел. Считаю, что без экономайзера температура уходящих на КЧМ в пределах 200 -300 градусов при стабильном горении топлива -это очень хороший результат. Советую сделать полку из шамота под сводом топки -благодаря ей можно получить лишний оборот дымогазов.
На моем котле боковые стенки топки тоже блестят как гудрон -это и есть последствия конденсирования. На мокрые стенки прилипают несгоревшие частицы топлива, постепенно увеличивая слой, снижая теплообмен. Капли конденсата видно только при свежечищенном котле при первой топке. При последующих топках конденсата уже не видно, считаю, что он просто впитывается в "гудронистый" налет.

 

Трубы подачи и обратки, как и сейчас -50 мм. Пару раз, забыв включить свет в подвале, тоже наблюдал темно-красное свечение патрубка дымохода. Температура дымогазов была вроде 680 градусов. Заслонка поддувала работала по воде. Настоятельно советую летом переделать систему на ПЦ с подмесом и возможностью работы на ЕЦ. Насос не менее 32- 60. Будет возможность зарядить ТА до более высоких температур без закипания котла. Правда нагрев ТА свыше 80 градусов по моим наблюдениям влечет за собой повышенные теплопотери через слой теплоизоляции бака. Слой теплоизоляции на моем ТА 50 мм минваты и 50 мм пенопласта.
з. ы. что-то съехали мы на теплоаккумуляторы. По ним можно в личке обсудить.

 

Дороже потому, что вместе с насосом будет ещё и обвязка. Просто тупо поставить насос даже не интересно, если уж ПЦ, то стоит ещё всяких нештяков поставить. Так всегда бывает, более навороченная управляемая система будет дороже при монтаже, но потом позволяет сэкономить при эксплуатации.

 

Я поставил КЧМ-5 мощностью 30 квт в сентябре 2012г. СО открытого типа с ПЦ. Стальные батареи под каждым окном, в ванной тёплые полы. Дом деревянный (1 этаж - сруб, 2эт. мансарда утеплена эковатой 150мм) дом 5х12 метров. Проживаем постоянно. Разводка по дому трубами из сшитого полиэтилена БИР-ПЕКС диаметром 20мм. ЕЦ возможна, но с таким диаметром труб будет недостаточна. Стоит бесперебойник, которого хватит часов на 5. Сруб по второму разу не проконопачен. Теплопотери большие. Котёл стоит на кухне, там-же установлен и ТА ёмкостью 1,5 куба. ТА утеплён Урсой 150мм и 3мм фольгоизолоном. Котлом доволен на 5 с плюсом! Но без ТА с радиаторами и такими тонкими трубами пользоваться котлом будет проблематично, почти невозможно. Котёл будет закипать, трудно поддерживать нужную температуру. Придёться тянуть трубы диаметром не менее 75 мм, чтобы в трубах был запас воды. Так было сделано отопление у моего тестя, а у родителей вообще стояли трубы 100мм. Правда тогда насосов просто не было и циркуляция использовалась только естественная. Диаметр труб был подобран исходя из опыта устройства отопления соседями. Я топил котёл до 15 января 2013г. исключительно деревом, которое осталось после строительства и разными отходами. С 16 января по 2 марта топил торфяными брикетами "нового поколения",забыл как называются, они как большие таблетки, коричневого цвета. Сжёг 1 тонну брикетов, покупал за 8500руб. с доставкой. В марте купил тонну брикетов РУФ по 10кг в упаковке - 6000 рублей и тонну каменного угля в мешках, 40 кг мешок -7500 рублей, 2700 рублей доставка. Итого - 16200 руб. Сейчас топлю брикетами, углём и старыми деревянными поддонами, которые привезли "по случаю" за символическую плату. Торфом топить хорошо, удобно. Золы по весу мало, но она очень лёгкая. Если тёплая, то пока всю выгребешь - всё пылью покроется. По моему мнению топить торфом получается дороговато. Реклама утверждает что тонна торфяных брикетов заменит две тонны угля, но этого нет на самом деле. Из плюсов- торф тлеет очень долго. Уголь выделяет больше всего тепла, но от него много шлака. Если выгребаешь не остывший шлак то идет сильный запах. Легче всего, по моему мнению, топить брикетами РУФ. Единственный минус-цена. Их уходит больше чем торфа примерно в полтора раза, и раза в два больше чем угля. Дешевле всего топить деревом, если получится купить отходы древесины и она успеет высохнуть. Минус-больше трудозатраты и где то её нужно хранить.

 

Ну я и планирую, что он будет накапливать в межсезонье (Т=+10- -5), т. е. протопил дровами, нагрел до Т=90С, а дальше СО сама возьмет из него сколько надо, через узлы подмеса для ТП и Р. Выше писал об этом.
При Т ниже -5 поставлю пеллетную горелку и соответственно до 90 топить не буду, думаю до 70 максимум.

 

Т. е. Вы собираетесь нагревать батареи отопления до 90гр?
Ладно, наверное в этой теме это нужно прекращать обсуждать, здесь только про "лунный трактор" про наш любимый КЧМ! А про ТА и его обвязку ... хм чего-то и не соображу в какую тему лучше?

 

И еще (мое мнение) - не хватает конкретного ФАКа - вот например КЧМ + ТА (обвязка) с пошаговой сборкой. И главное - никто не пишет про нюансы системы. У всех либо готовый вариант (рабочий) но не понятно как?...Или ТА+СО - что с чем и какие + и -.​

Vladis13

Если кому интересно-могу полностью рассказать как у меня устроена система отопления и ТА. Так же у меня установлен бойлер косвенного нагрева Дражица на 300 литров, без ТЭНов. Летом планирую греть бойлер от солнечного коллектора. Коллектор хочу поставить финский из нержавейки ПОЛАР- СОЛ. Своей СО я доволен, плюс- даже в сильные морозы можно было при недостатке времени топить раз в сутки. При этом температура в доме колебалась от +26 второй этаж,+24 первый до +19 второй этаж,+16 первый. Это в течении суток в морозы до -25. В более тёплые дни колебания были меньше. Когда дома бываем целый день или утром не надо спешить, то топим 2 раза. Из минусов - всё собрано на шаровых кранах. При топке необходимы переключения. Что-то придавить, что-то перекрыть полностью. Котёл,дымовую трубу, СО, ТА, бойлер делали вдвоём с сыном. Кроме насоса никакой электрики и автоматики. При топке слежу за встроенным в котёл термометром. Стараюсь температуру на подаче держать 70-90 градусов. Несколько раз упускал и вода закипала. Убавлял температуру закрывая поддувало и перекрывая трубу, включал более мощную ступень на насосе, открывал все контуры отопления. Штатным термометром доволен. По моим наблюдениям показывает температуру достаточно точно. ​