Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Малоэффективно. Больше возни с этими ребрами, чем теплоотдачи. NikitS, что мешает сделать нормальный экономайзер? Ведь места много не займет, а угля реально сэкономит. Любой сварщик сварит. Пока система не собрана установить железный ящик за котлом гораздо проще и дешевле, чем переделывать спустя год-два.

 

Смит, а как с чисткой труб экономайзера?

 

NikitS, так же, как и с чисткой котла. Радиальная щетка, шпилька, дрель.

 

То есть, до всех дымовых труб экономайзера можно достать щеткой через лючок конвективного канала?

 

Экономайзер должен быть с нижней крышкой. Крышка снимается и трубы чистятся за несколько минут. А можно сделать вот так: https://www.forumhouse.ru/threads/188535/#post-5196084 нижний ряд, второе фото слева. Два в одном флаконе: турбулизаторы и прочистка труб экономайзера.

 

Стоп, КЧМ всеяден, я в него сую чё попало, НО выходит с экономайзером можно лишится этого прекрасного свойства КЧМ...?


Стоп, КЧМ всеяден, я в него сую чё попало, НО выходит с экономайзером можно лишится этого прекрасного свойства КЧМ...?

 

Стоп, КЧМ всеяден, я в него сую чё попало, НО выходит с экономайзером можно лишится этого прекрасного свойства КЧМ...?

 

Стоп, КЧМ всеяден, я в него сую чё попало, НО выходит с экономайзером можно лишится этого прекрасного свойства КЧМ...?


Стоп, КЧМ всеяден, я в него сую чё попало, НО выходит с экономайзером можно лишится этого прекрасного свойства КЧМ?

 

Голубев, экономайзер -это просто дополнительный теплообменник и ему без разницы, чем кормится КЧМ. Сажей забивает примерно одинаково, что котел, что трубы экономайзера. Но меньше, чем трубой на 50 мм теплообменник экономайзера делать не рекомендую - быстро забьет сажей.

 

Привет всем! Стал обладателем 21 кВт-ника от КЧМ, стоит во дворе, надеюсь этим месяцем подключить. Темку прокурил всю, за пару дней. Дом у меня маленький, по 25 квадратов 2 этажа, до этого топился Бутаковым, но устал от невозможности контроля тепла и подтопок в 4 утра. Либо баня, либо переход в газогенератор и схлопывания в трубе. Дожига они так и не сделали, потому решил махнуть не глядя.

Есть несколько вопросов:

1) решетка шуровочной дверцы - зачем она нужна и как с ней работать?
2) процедуры по подготовке котла, прочитал про уплотнения, опрессовки и т. п, подскажите наглядно пожалуйста, куда лезть и как делать. Топить буду дровами-брикетами.
3) выходы из котла странные, систему планирую с ПЦ, с трубами ранее дела не имел, как их к котлу подключать, там визуально выходной диаметр 50-60 резьбовой, переходник надо городить? Монтировать буду ПП, точнее учиться монтировать.

В общем буду рад любым советам.

 

Могу скинуть фотки своей системы, мы месяц назад ее установили. система с ПЦ и ЕЦ (на случай отключения света),можно конечно было бесперебойник поставить, но это лишние затраты и лишний головняк. система проверена, меня пока устраивает.

 

Через в прорези в решетке шуровки удобно ворошить слой угля, не открывая дверку загрузки. Актуально при топке углем классическим способом. Дрова и так сгорают без всяких шуровок.

Снимите кожух котла и слой теплоизоляции, осмотрите стыки секций, в которых могут быть щели, загерметизируйте зольник по всему периметру герметиком, замените родные асбошнуры на дверках котла уплотнительным шнуром для котлов. Немного наглядности: https://www.forumhouse.ru/threads/84953/page-11#post-4885626

К выходам приварить стальную трубу, а через муфту-переходник прицепить ПП. Трубы подачи и обратки первые два метра от котла настоятельно рекомендуется делать стальными, напрямую цеплять ПП к твердотопливному котлу слишком рискованно.

Кидайте.

 

Смит, снял обшивки, понятно, что щели имеют место, но котел обильно промазан белой мастикой, как я понял, водорастворимая универсальная. В верхних и нижних точках, в районе болтов стяжки секций, не промазано вообще, непонятно, сделано ли это из технологических соображений или же просто "так получилось"? Мастику удалять и герметизировать заново, просто пройти герметиком там, где поленились на заводе?
Спасибо!

 

Youpiter, скорее всего " так получилось". Если в остальных местах мастика хорошо держится, то ее можно и не трогать. Щели между секциями промазать силикатным огнеупорным герметиком, а через пару часов поверх силикатного герметика нанести слой силиконового, иначе силикатный со временем просто отвалится. Особое внимание уделить уплотнению зольника. Боковины зольника снять, дно зольника (стальной лист) вытащить в правую сторону от котла. Очистить, обезжирить и собрать обратно на силиконовый герметик.