Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4

Нет я вам предложу простой и надежный вариант, будет весить грам 200 и бьем 4 пачки сигарет. К нему можете подсоединить в качестве контроллера все что угодно. В нем нет ни каких рэле, ничего не греется, отлаженный вариант.

 

так нетоми выкладывай

 

Вот вам схема силового блока -рабочая. Если будем делать расскажу как. На входе можно подключить тумблера для проверки-отладки блока.

 

температура в помещении не относится к контроллеру горелки.
это другая опера.
от котла только аварийный термостат в разрыв управления горелкой.
ну и можно(или не нужно) задержку отключения насоса.(выбег минут на 10)
но и это решается таймером.

 

https://www.forumhouse.ru/threads/89633/#post-2219407

 

meoc, я крутил фотки Вашей горелки и мало по малу начал разбираться, и все равно есть вопросы.

Начну опять с верху Вашей горелки растолкуйте пожалуйста, с чертежами, большой резиновый шланг обеспечивает работу депульсатора, то есть, масло качается с избытком, заполняя пространство над штуковиной припаянной к трубке, подающей масло на шар. Как крепится эта штуковина к крестовине что бы масло лилось лиш в трубку, а не мимо неё, если трубка крепится к крестовине винтом?

Какой диаметр шара, на краней горелке и трубки, подающей на него масло.

Для чего нужна маленькая резиновая трубка? Читал, что для перелива масла, когда оно ещё холодное, но ни фига не понимаю, почему оно не может литься по большому шлангу, если проходит через маленькую трубку?

Маленькая резиновая трубка, для перелива, в каком месте крестовины она врезается? Можно фото этого места на горелке, на тех, что есть, не видно.

Шток, регулирующий подачу масла, он двигается, в верх и в низ, за счёт резьбы? Тогда как им управляет та электрическая катушка которая на фото?

 

Посмотрите эту оригинальную схему депульсатора.

 

Депульсар - муфта 1.1/4 в нее впаяны две елочки (одна выше внутренний диаметр 8мм, это подача масла. Нижняя внутренний 12-15мм , перелив масла вниз по дугообразному шлангу). Сверху вкручена гайка-заглушка 1.1/4. В ней по центру просверлено отверстие 5мм и припаяна гайка 4мм, в нее вкручивается регулировачный винт 4мм. На конце винта прикручен конус, который перекрывает отверстие подачи масла на шар. В гайке-заглушке еще просверлено отверстие 1.5мм (воздух в депульсар обязательно!). Вот к этому отверстию и припаяна тоненькая трубочка для перелива. Этого можно и не делать если увеличить диаметр нижней елочки перелива. У меня регулировочный винт вкручен в отдельную площадку, которую поднимает электромегнит. Электромагнит от старого дисковода для дискет. Нижння часть депульсара и подача масла на шар сечас выложу фото.

 

емеость, шунтирующая затвор - это тепловая смерть транзистора в случае работы, скажем на ШИМ. То же самое, но в меньшей степени, это управление затвором через резистор в 1.2 к. Быстрого переключения с минимумом затрат можно достичь, используя резистор ом в 300 и без всяких емкостей - у полевика и так входная емкость порядка 1 нф.

 

Фото нижней части депульсара. Это я пробовал делать на крестовине 1.1/4.
У меня сделано на крестовине 2"", это удобнее в изготовлении, а так все тоже самое как описал. Детали все отпиливал от латунных фитингов и паял. Внутренняя гайка дозатора - внутреняя резьба 1/2"". Шар - гайка с закрытым верхом.

 

По работе на пару:
При давлении 2 бар температура закипания воды 120 гр. При давлении 3 бар температура закипания воды 134 гр. Если воду перегревать в парогенераторе, то при выходе из форсунки она сразу превратится в пар. Правда не вся: Вода не вся превращается в пар. В пар превратится часть воды, что бы "погасить" температуру до 100°С. А так как теплоемкость парообразования в 500раз больше теплоемкости нагрева на каждый градус, то в пар превратится где-то 70мл воды с каждого литра и расширится до объема 115литров.
Хотя получить 115 литров пара с 70 мл воды выглядит заманчиво.

 

В шим эти ключи не работают. Просто открытое-закрытое состояние, а емкости стоят чтобы заземлить затвор по переменке (наводке). И зачем шим на насос и клапан воздуха.

Я ожидал этот вопрос. Просто - подставляешь с низу трубку подачи в крестовине, а сверху в крестовину одновременно вкручивашь гайку. Соберается элементарно, просто так кажется сложно. Резьбу на трубке подачи предворительно замазать автогерметиком.

 

То есть после того как эта штуковина, с двумя проезями, одновременно вкручена в крестовину и накручена на внутреннюю гайку дозатора в крестовину вкручивается переходник на который накручивается муфта, правильно?

Эта штуковина, с двумя проезями, она отпилена от того, что называется фитингом?

 

Для того, чтобы заземлить затвор по наводке стоят резаки по 24к, а емкости стоят для защиты от дребезга контактов.
Хотя не исключено, что в Липецке дребезга контактов может и не быть...
А ШИМ сдуру можно засунуть куда угодно.

 

На втором фото, это и есть переходник между крестовиной и муфтой? Вроде не похоже, если это не он, то что это?