Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Для избавления от металлической стружки и опилок есть давно проверенный способ: На своих автомобилях я просто цеплял большой магнит от мощного динамика на поддон и получал целую кучу всякой магнитной гадости. Если положить на дно бака один или несколько таких магнитов я думаю этой проблемы не должно быть. В разогретом масле врядли будет что-то плавать.

 

Я делал ( если смотреть на мою схему) долив масла через шаровой кран управляемый эл.движком с редуктором, который открывался и закрывался в зависимости от уровня масла в баке нагрева- верхний нижний уровень, но несколько раз придя с работы обнаруживал перелив масла (лужа) я от этой идеи отказался. Сменил этих датчиков 6 штук разных от разных производителей, магнит бросал но он собирал на себя еще больше всякой гадости. Сделал как Все - унитазный вариант с поплавком и все проблемы и вся электроника!! Кстати масло подается самотеком, бочка стоит в гараже за стеной от котла, как уже говорил сжег около 3т, течет замечательно при разных температурах (0 до-30)

 

Я поступил несколько иначе: Я сделал собственный датчик уровней. На медной трубке. Три геркона. Полавок с магнитом. Провод МГТФ. Нижний уровень, максимальный и предельный. Плюс время по таймеру на закачку. По таймеру и датчику предельного уровня контроллер осуществляет подкачку топлива. В случае аварийного срабатывания всё останавливается и звучит сигнал тревоги. Про подкачку забыл напрочь. Может что не так ,но геркон обеспечивает миллион срабатываний. Если конечно не коммутировать им сам мотор. Тока боятся все контакты. Такой же принцип я использую и для подкачки воды из колодца в накопительную ёмкость. Герконы стоят на 5 ампер. Огромные . Их два. Включают авто реле. Тоже не было проблем.

 

Я от этого вообще отказался. Идея такова - насос в бочке нагрева находится выше тэна нагрева так чтобы когда уровень масла упал и насос не может забрать масло, то оставшееся масло полностью покрывает тэн и находящийся над ним в трубке термодатчик (у меня термосопротивление). Горелка все равно потухнет и автоматика издаст SOS, но при этом тэн в масле и даже если не выключен нагрев то ничего страшного, а уровень масла четко держит унитазный поплапок +- 1мм.

 

использую тот же геркон-магнит- нету проблем и небыло. непонятнокак народ умудряется такое количество металла со дна бочек поднять?

 

Файл со схемой не открывается не Splan 5.0 и 6.0

 

Насчет файла со схемой. Попробуйте загрузить из sPlan, у меня стоит 7.0 открыватся, а так вот вам в gif.

 

Вот Вам идея по источнику 12в , питание масло насоса и воздушного клапана, а то посмотрел на ваши фото с трансами и радиаторами. Может конечно это кто и делал. Идем в электротоваты и покупаем китайский электронный трансформатор на 12в для питания галогенный ламп(стоит 150р). Нужен 100w 220 на 12в ток на выходе 7.5 ампер. Так как на выходе частота 100кгц делаем мостовой выпрямитель на соответствующих диодах (например КД213 можно даже без радиатора) и цепляем емкость от 1000мкф или больше на 25в. Я маленько переделал сам транс- выпаял тороидальный транс, вторичная обмотка на 12в имеет где то 8 витков провод 1мм, смотал ее и намотал обычным монтажным проводом соответствующего диаметра (лучше МГТФ) 16 витков с выводом от середины. Взял мощный выпрямительный диод со старого блока питания от компьютера ( в нем два диода ) получился простой выпрямитель. Работает, при разных напряжениях сети , не греется. Почему 100w - для надежности из расчета - двигатель масло насоса 1А , клапан воздушный 0.5А. На фото силовой блок управления сделанный на данном трансе.

 

Я тоже не пойму как она ( стружка ) плавает в масле при температуре масла 70 градусов? Давайте лучше подумаем как сделать тягу постоянной! То бишь не привязанной к погоде и давлению. Для начала скажу что камеру сгорания просто необходимо изолировать от протечек в неё лишнего воздуха. Но так как он просто необходим его нужно подать ровно столько столько необходимо. И обеспечить постоянство. Т. Е . количество газа , проходящего через поперечное сечение дымогарной трубы должно быть постоянным. Или пропорциональным!?

 

Да подтверждаю ,что топка должна быть герметична, основной воздух должен всасываться через крестовину с сзади, у меня сосет как пылесос, нижняя заслонка подсоса приоткрыта на 1 - 2 см. Заслонка на выходе закрыта почти на половину. Если топка холодная и горелка только зажглась и при этом открыть верхнюю дверцу -горелка гаснет или работает неустойчиво. Это говорит о том что основной воздух через крестовину, а топка должна очень герметична.

 

Вот здесь и вся загвоздка, ведь когда ветер давит с веру в трубу ( обратная тяга), то при той же подаче, допустим вентилятором принудительно, выход дымовых газов блокируется обратной тягой и факел уменьшается. При более низкой уличной температуре воздуха скорость подъёма горячих газов возрасает. Думаю, что это не все мелочи, которые влияют на тягу и следовательно на горящий факел. Особенно это будет заметно, когда котёл переходит на минимальный режим горения. Или делать максимально возможную мощность горения и стоп - стартный режим горения.

 

Ну наконец то и старожилы подключились к вопросу о "тяге", неужели я вас расшевелил? )

 

И еще немаловажный вопрос - труба должна быть утеплена, особенно там где идет улицей.

 

Просто по тёплой погоде много шевелений на даче, сейчас по свободней стало, практически всё для горелки есть, осталось домонтировать и ехать на дачу запускать. К стати, если нужен регулируемый редуктор давления по воздуху, могу поделиться. Обычно это довольно дефицитная вещь, а для регулировки подачи воздуха он не заменим, на выходе можно сделать постоянный раход воздуха, мало зависящий от разницы входного давления ( при включении - выключении компрессора).

 

Регулятор воздуха, поделитесь.