Выбор теплоносителя. Особенности применения

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С виду осадок больше всего на хлопья железа похож. Это, конечно, дело неблагодарное - по фото диагнозы без анализов ставить.
Моя логика такая: вода с высокой коррозионной активностью была залита в систему, там она вызвала коррозию железа, в воде растворились продукты коррозии. Потом продукты коррозии доокислились воздухом до нерастворимого состояния и получился осадок.
Причин коррозии может быть несколько. Либо слишком высокий рН, он фактически может оказаться выше, чем 9. Либо гальванопара из углеродистой стали и нержавеющей стали.

 

Да в виде хлопьев.

Мой план таков:
Буду пробовать малышком через обратку прочистить каждую петлю, как делал в прошлый раз. Потом залью водопроводную после осмоса, без кальц. соды (сейчас pH 7,5, вдруг тест врет и причина в щелочности воды). А вот гальванопару можно исключить если отсечь ЭК, что я и планирую сделать, запускать систему уже буду на ГК.

 

осталось только спросить: "а причем здесь рабочее колесо насоса?".
Давно ведь было сказано: "на зажатых СО будет происходить кавитация на рабочих органах насоса", но это не правило, а исключение, как не нужно делать = экономия на диаметрах разводки + установка на всех приборах термоголовок = работа насоса на закрытую задвижку при закрытии всех термоклапанов.

Экспанзомат перед входом насоса.

 

Смысл и логика другие. Насос или трубы или еще какие то узлы - совершенно не причем. Что обсуждалось и рассматривалось:
1. Сам факт, такого явления как кавитационная коррозия в системе.
2. Как примерно выглядят повреждения от кавитационной коррозии и как их визуально отличить от других видов коррозии. Визуально, они отличаются просто: такое впечатление, как будто метал разъеден червями.
3. Проявлению кавитационной коррозии, способствует наличие воздушных пузырей, воздушных подушек в системе, или высокий уровень "притягивания в себя воздуха", некоторыми видами теплоносителей. У теплоносителей "опасность" можно разглядеть в паспортном показателе (нормируемом ГОСТом) - вспениваемость. Этот показатель, является столь же важным, как показатели рН, плотность при +20С и коррозионное воздействие на материалы.
Верно замечено - проект системы имеет не маловажное значение, но все же необходимо рассматривать совокупность всех факторов, а не отдельный фрагмент.

 

Была такая практика: отопление в квартире, центральная вертикальная магистраль (стояк отопления), от него отвод - контур отопления квартиры. Как всегда, эти "стояки" в квартирах проходят в самых видных и не подходящих местах. На стояке, чуть выше отвода (примерно на 10см) с обратной стороны от отвода, образовалась течь. Вызвали сантехников - разбор мебели, выдалбывание куска стены, сварка - в общем все прелести. Заварили, все сделали. Прошло время, решили сделать ремонт. Стояк закрыть нишей. Соседи не встречу не пошли, не захотели скидываться на полипропилен, поэтому, что бы не оставлять кусок заваренной трубы, заменили ее на новую - новая труба, новый отвод - все тоже самое - только новое. Прошел год или полтора, может даже больше. Сосед пожаловался что сыреет у него потолок. Пришлось разобрать нишу, опять выдолбить кусок стены. И каково было удивление, когда обнаружилась течь на том же месте! Все там же - 10см выше отвода с обратной стороны от отвода на магистрали!

 

@Thermagent, при замене вашего теплоносителя, какой процент допустимо оставлять в системе?
У меня основное отопление радиаторное, и теплый пол гдето на 15% от объема системы. Теплые полы изза особенностей смесительного узла практически невозможно продуть

 

Немного не понятен вопрос: при замене теплоносителя на что, на другой теплоноситель? Вы не хотите что бы два разных теплоносителя смешивались, или хотите полностью удалить теплоноситель из системы и заменить его на воду?
В любом случае механизм одинаковый - принцип "прокачки тормозов" на машине - подаем закачиваем, пока из сливного крана не выйдет новый (другой). Все соседние контуры, во время прокачки - соответственно перекрываем.

 

@Thermagent, я имею ввиду замену вашего ТН на свежий ваш ТН, через несколько лет. У меня электрокотел, за 3 года термагент почти прозрачный стал уже.
Пока не поздно, могу переделать систему чтобы осуществлять полную промывку и продувку.

 

Понятно, т. е. Вы не хотите что бы в системе остался "старый" теплоноситель.
Логика такая: сначала нужно посмотреть, какой стал теплоноситель - для этого немного слить из системы (100-200 мл). Если теплоноситель сохранил цвет, прозрачность, цвет примерно похож на исходный (сравнить с остатками в канистре, на концентрацию и насыщенность цвета) - то никаких предпосылок для замены нет.
Если теплоноситель стал мутным, присутствуют обильные механические примеси - в общем визуальный осмотр не удовлетворительный - тогда "да" нужна замена. Но в этом случае не достаточно просто слить и залить новый. В идеале, слить теплоноситель, закачать воду, включить циркуляцию, слить воду - и так несколько раз. И только после этого, закачивать в систему новый теплоноситель, по принципу "прокачки тормозов на машине", пока не начнет выходить максимально исходного цвета.
Как Вы изначально запрашивали - оставить часть старого теплоносителя в системе - можно, но тогда возникает вопрос о целесообразности замены теплоносителя в других контурах. Обычно все механические примеси, окалины и пр. местом обитания выбирают самые нижние участки системы.
Кстати, если внешние признаки теплоносителя удовлетворительные, но присутствуют механические примеси и еще какие либо "дополнения", их можно просто отфильтровать, долить новый теплоноситель в систему, и полную замену не производить.

 

@Thermagent, я точно вижу что он цвет теряет, насчет остальных качеств не уверен.

 

По идее, цвету "некуда деваться" в закрытой системе. Выцвести он не может, т. к. нет доступа ультрафиолета. Вы много раз подпитывали систему? Если много - тогда смело меняйте, и лучше "прокачать" по полной.
Если мало подпитывали и сомневаетесь - бывают такие кухонные весы, до 1 килограмма - взвесьте 100 мл, теплоносителя и для сравнения воды (в мерном стаканчике). Он должен весить 104-105-103 гр. Если меньше - тогда уж точно под замену.

 

Котел Baxi ECO Four 24 F двухконтурный. Производитель рекомендует использовать антифриз в концентрациях с температурой замерзания -20°С (добавив 20% воды в готовый антифриз на -30°С).
Избушка сезонная. Каковы последствия будут при тридцатиградусных морозах?

 

Ни каких. Если не задумываться о воде и канализация (гидрозатворов).

 

Значит если заранее осушить второй контур система благополучно переживёт морозы?

 

Да.