Самодельный ямобур

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Наконец то я снял буровые работы - все этапы. Постепенно выложу

Дно ямы выровнено. Там, где будем делать дырку, вкопан кол (на видео это зеленый уголок). Начинаем бурить шнеком. Кусок обсадной трубы помогает однозначно установить начало скважины.
На втором видео заканчиваем первый проход шнеком. Шнек почти не бьет, потому что заварили первые два шестигранных соединения.

 

Скорость вращения шнека - порядка 270 оборотов в минуту

 

На этом видео начало забуривания обсадной. С помощью подручных средств выставляем и горизонт и направление скважины. На сейчас уже есть понимание, что на длине 25 метров удается выходить плюс минус 30 см от нужной точки. Т. е. начало скважины фиксируем с помощью вертикального уголка и "чёпика", выход скважины то же достаточно прогнозируем.
Скорость вращения - порядка 30 оборотов в минуту...

 

Евгений, вот наши "приспособы". в обсадных трубах сделали дырки. На видео представлена упора для фиксации одной трубы, когда нужно трубы раскручивать. Одну трубу заклиниваем в данном устройстве, вторую вращаем ломиками, газовым ключом... И еще на видео "вертлюг", который крепиться к шнеку вместо забурника и в этом устройстве фиксируем ПНД шланг и обратным вращением шнека затягиваем ПНД в скважину

 

На данном видео показан конец буровой скважины и момент снятия забурника и подключения ПНД трубы для затяжки в скважину. Длина скважины 22-23 метра. После того, как к шнеку подцепляем ПНД-шланг, шнек начинаем крутить в обратном направлении и шнек сам выползает из скважины и тянет за собой ПНД трубу

 

На этом видео показано, как мы затягиваем с помощью "медленной буровой" (для обсадной трубы) ПНД трубу в скважину.
У меня две буровые собраны. Одна со скоростью 270 об в минуту для бурения шнеком. Вторая для закручивания тяжелых обсадных труб, у второй скорость порядка 30 оборотов в минуту. И вот мы для затягивания труб подключаем шнек к медленной буровой и обратным вращением медленно затягиваем ПНД трубу в скважину. К счастью для нас, в готовую скважину оказалось очень просто затянуть ПНД трубу... Даже не ожидали
Один человек заправляет трубу в скважину, второй следит за вращением шнека.
После затягивания шланга остается только вытаскивать из скважины обсадные, раскручивать и снова вытаскивать, но это я не снимал...

 

День добрый.
Чертежей случайно не осталось? Не поделитесь? Ни или фото подробные.

 

Привет!
Чертежей нет. и не было.
порядок изготовления приблуды в моем случае был следующий:
Имеем: дрель Ребир с конусом на выходе, гайковерт с квадратными входом и выходом и двумя мощными головками под квадрат в комплекте, винтовые сваи без оголовка.
Задача: срастить эти агрегаты.
Решение:
1. Берем сверло с конусом, соответствующем выходу дрели, и одну из головок гайковерта. Отдаем токарю с просьбой: срезать лишнее и соосно срастить (сварить) переходник конус-квадрат.
2. Снимаем размеры с верхней части имеющейся винтовой сваи, рисуем эскиз переходника, берем вторую головку из комплекта и отдаем токарю с просьбой выточить и соосно сварить переходник свая-квадрат.
3. Стыкуем переходник свая/квадрат с гайковертом, видим, что нога мешает, и болгаркой отрезаем лишнее.
4. Осматриваем имеющийся на участке металлолом и прикидываем, из чего будет сделана длинная (но прочная) реактивная штанга. и уже с учетом диаметра этой штанги из имеющегося металла варим очень прочный кронштейн. В нем сверлим отверстие для болтового соединения с ногой гайковерта. Методом проб и ошибок приходим к выводу, что для соединения годится только автомобильный каленый болт на 12 с удлиненной гайкой.
В принципе, если работать с помощниками, то уже можно винтить сваи. У меня в семье только женщины, поэтому потребовалось выполнить жесткое соединение гайковерта с дрелью.
5. Из подходящей по диаметру трубы изготавливаем хомут на корпус гайковерта.
6. Из другой подходящей трубы изготавливаем хомут на посадочное место дрели.
7. Собираем колонну дрель с затянутым хомутом-переходник конус/квадрат-монетка-гайковерт с затянутым хомутом. Монетка нужна только для замеров, для обеспечения люфта в эксплуатации.
Размечаем и привариваем к хомутам соединительные лепестки с болтовым соединением. Для подстраховки от проворота дрели в своем хомуте я еще приварил пластину с отверстием под съемную боковую ручку дрели.
Готово. Теперь я в одно лицо завинчиваю сваи.

 

ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!

 

Может кто подскажет какие нибудь нормативные документы в которых описан метод вычисления шага витка шнека?

 

А какова цель таких вычислений. Обычно такие работы проводят при разработке новых видов техники которые хотят выпускать серийно. Называется НИОКР и делается специалистами, которые уже знают методы этих вычислений.
Если вас это заинтересовало, то постарайтесь получить техническое образование (для вашего возраста это вполне достижимо) и тогда сможете сделать элементарные расчеты любого механизма.
Если же не хотите прилагать слишком много усилий для решения одной простой задачки, то советую просто копировать существующие образцы.

 

@gibai, возможно шаг и форма может зависеть от типа грунта, типа бурения, вертикальное/горизонтальное и прочее. Скорей всего это целая наука. Если нужно бурить ямки под забор, а не скважины с бесконечным шнеком, то опять же не только шаг витка, но и диаметр может быть расширяющийся плавно от начала шнека... Это мое мнение, ничего не знаю про науку

 

Безусловно это наука, причем сверла по дереву и металлу являются их ближайшими родственниками.
Есть и шнеки для транспортировки сыпучих материалов, например зерна на току или цемента в силосе.
Заниматься углубленно расчетами имеет смысл когда создаешь какое то принципиально новое устройство.
Здесь же все уже обсосано, копируйте как это делают китайцы, и все получится.
Главное не забывайте, что потребляемая мощность растет пропорционально квадрату диаметра шнека, а также скорости вращения и глубины.
Угол подъема винтовой линии создает возможность отвода разрыхленного материала из зоны резания.
Если его сделать слишком большим то грунт не удержится силой трения на лопасти спирали и под собственным весом будет падать вниз. Если - слишком маленьким, то он начнет уплотняться между витками и образуется пробка.
Существующие в продаже образцы уже оптимальны и отработаны не только в расчетах, но и на практике

 

Наступает зима, могу сообщить о своих успехах. Подвести промежуточный итог.
На сегодня удалось пробурить и заложить 4 петли примерно по 50 метров в грунт. Т. е. готово 200 п. м. геоконтура. Кроме этого на выходных пробурили скважину от ямы-теплицы до дома, откуда подключу воду и электричество, затянули в скважину водопроводную ПНД и бронированный кабель. Эта скважина всего 17 метров
На моем участке есть небольшой уклон. И мы несколько скважин бурили с наклоном 2-4 градуса к горизонту как "вверх", так и "вниз". Все получилось.
Есть понимание, что бурить с наклоном 5-10 градусов к горизонту реально по моей технологии...
Мои буровые машинки немного ломаются. Как то в шнековой буровой запахло паленым двигателем (и он начал греться) и мы испугались, что сгорел движок, 2,2 КВт. Занесли в теплый дом, отогрели, выяснилось, что в редукторе нет масла и остатки на морозе совсем загустели - я купил на Авито мотор-редуктора, собрал буровые и не проверил, поленился. Метнулся на заправку - купил ТАД-17 - работает опять отлично, в том числе и на морозе.
На прошлой недели начал греться двигатель на буровой для обсадных, 750 Вт. Занесли в теплый дом - разобрали, похоже закисли подшипники на двигателе. Я не автомеханик и подбирать подшипники не умею, двигатель итальянский примерно 1995 года выпуска, подшипники закрытые, видимо работают пока смазка не закончиться, но подшипники без люфтов, залили в них несколько капель ТАД-17, разработали, после этого пробурили еще 2 дырки, полет нормальный
Самую длинную скважину бурили 27 ~28 метров, обсадных загоняли порядка 24 метра. Каждый дополнительный метр усложняет бурение, особенно в глине. Мы эту самую длинную скважину бурили почти всю по слою плотной глины. Загоняли по 1 метру в час, провозились 3 дня... Но получилось!
Сейчас есть понимание, что в песке бурить проще, чем в глине. Еще проще, если грунт с водой и вода помогает выносить грунт шнеку, а так же промывать внутри обсадную. Песок так же гораздо проще выноситься из скважины, чем глина. Но есть понимание, что в грунте без крупных камней можно делать и 30 метров направленные скважины. Ну м. б. почти направленные, с отклонением в 1-2 градуса...
Если обсадная начинает зажиматься грунтом, то ее можно вытаскивать и снова вставлять, прогонять по пробуренной скважине взад-вперед. Это помогает видимо расширить скважину, на несколько миллиметров, но этого уже достаточно, чтобы обсадная намного легче вращалась в грунте...
В моем случае мы пробурили несколько раз скважину 23-27 метров за несколько дней. Обсадная оставалась в земле несколько суток - немного "прихватывалась" грунтом, но ничего снимали с "тормоза"...
У нас в Питере погода стоит около нуля и снегом пока не засыпало, так что скорей всего закончим бурение в этом году, если буровые не сломаются серьезно. В ближайшие выходные планируем заложить еще одну петлю и после этого залить очередные фундаментные столбики под теплицу, сейчас залито уже 6 из 12ти. Так что основные земляные работы выполнены процентов на 70-т...
Продолжение следует...

 

Хочу отписаться. Благодарю участников темы, очень пригодилась. Делаю бур для столбиков, ограду буду делать по весне. Делаю из "хлама", идеи взяты с этой темы.
Для gibai... размещаю файл расчётов параметры шнека. Внутри экселевская таблица с уже "вбитыми" формулами расчёта. В верхнею часть вставляете желаемые параметры, в нижней читаете расчётные параметры. Там всё понятно, оч просто всё!